Как поменять стеклопакет в пластиковом окне или заменить стекло

Заменить стеклопакет в пластиковом окне самостоятельно далеко не так сложно, как может показаться на первый взгляд, и данная процедура не требует особо дорогого инструмента, единственное, что нужно, это знание некоторых несложных правил, благодаря которым вы без труда справитесь с данной работой.

Необходимость замены стеклопакета в пластиковом окне может возникнуть в случае его повреждения в ходе ремонта, перестановки мебели или просто неосторожного обращения с окном. Существует мнение, что для замены повреждённого стеклопакета требуется непременно вызывать специалиста-монтажника, и за вызов этот придётся заплатить немалую сумму денег, однако есть возможность сэкономить эти деньги, заменив стеклопакет самостоятельно. Всё, что для этого необходимо это просто купить новый стеклопакет.

Условно процесс замены стеклопакета пластикового окна можно разделить на следующие три части:

замер старого стеклопакета, для последующей передачи снятых размеров фирме, которая вам изготовит новый;
демонтаж из проёма повреждённого пакета;
монтаж нового стеклопакета.

Каждая из этих операций имеет свои характерные особенности, о которых мы и будем говорить чуть ниже.

Когда нужно подумать о замене стеклопакетов

Самая частая причина замены стекол в оконной раме – их разрушение, появление трещин и сквозных дыр, приводящих к разгерметизации стеклопакета. Что неудивительно, так как, несмотря на приличную толщину, этот материал является очень хрупким и неустойчивым к ударам и давлению.

О том, как заменить стеклопакет в пластиковом окне самостоятельно, приходится задуматься и в других ситуациях.

Когда окно начинает «потеть», покрываться инеем или тонким слоем льда, что также говорит о том, что в потерявшую герметичность камеру проникает воздух.
Когда из окна начинает дуть, и тепло плохо удерживается в помещении.
Когда необходимо заменить обычный стеклопакет на камеру с современными i-стеклами, отражающими тепло в помещение и ограничивающие проникновение в него солнечных лучей.
Когда нужно увеличить количество камер в стеклопакете для лучшей тепло- и шумоизоляции.

Операцию по замене двухкамерного стеклопакета на трехкамерный можно осуществить только при достаточной ширине оконного профиля Источник ecohouse-eg.com
Если трещины на стекле появились без видимой причины, например, ударного механического воздействия, это может быть следствием перекоса оконной рамы, изменения её геометрии. Такое может случиться при усадке нового дома. Если заменить стеклопакет в пластиковом окне, он наверняка снова треснет. В этом случае потребуется ремонт всего оконного блока или его замена, но определить это сможет только специалист.

Виды

Стеклянные пакеты для окон могут быть самых разных видов и типов. В жилых помещениях используют в основном двухкамерные варианты.

Но могут применять и другие виды.

Пакеты с наличием самых обычных стекол. Такие конструкции устанавливаются довольно часто, особенно в промышленных зданиях. При этом ее популярность объясняется небольшой стоимостью.
Низко эмиссионные. Они пропускают много света, но при этом эффективно сохраняют тепло внутри помещения. Конструкции такого типа популярны в том случае если окна выходят на теневую сторону здания.
Высокопрочные. В этом случае речь идет о стеклах триплекс. Они изготавливаются по особым технологиям. Например, при сильном ударе стекло не разлетится на мелкие осколки, а сохранит форму, но в виде паутины.
Шумоизоляционные. Такие стекла также относятся к типу триплекс и при этом не пропускают посторонние шумы в помещение.
Самоочищающиеся. Под воздействием ультрафиолетовых лучей и дождя все органические соединения, которые появляются в результате эксплуатации на поверхности окна, просто устраняются. Для производства используется особая технология, которая позволяет внедрять такое свойство.
Солнцезащитные. В некоторых случаях с одной стороны стекло не пропускает солнце и укрывает все происходящее внутри от посторонних глаз при этом из помещения доступен просмотр на улицу.

Также, оконные пакеты могут различаться и по количеству воздушных камер между стеклянными поверхностями.

Можно ли заменить только разбитое стекло

Когда из двух или трех стекол разбивается лишь одно, мало кому хочется платить за целый новый стеклопакет, ведь можно поменять только его. В принципе, сделать это можно, но только не в домашних условиях. Хотя в теории удалить из рамы осколки, отскоблить ножом мастику и вырезать новое полотно по размеру не так сложно. Проблема в другом.

Влагопоглощающие шарики силикагеля, отвечающие за сухость в камере, за это время впитают в себя влагу из воздуха и уже не смогут качественно выполнять свои функции.

Стеклопакет имеет сложную конструкцию с двойным слоем герметизации и слоем влагопоглотителя Источник mirokon34.ru

Заменить стекло в пластиковом окне довольно трудно, сохранив его идеально чистым, без пылинок, разводов и следов от пальцев на внутренней поверхности, недоступной для чистки.
Герметизирующая тиоколовая мастика продается большими объемами, а для установки одного стекла её нужно немного.
Без специального инструмента трудно нанести герметик равномерным и достаточным слоем.
Невозможно выкачать воздух из камеры и наполнить её газом.

Поэтому стекло лучше менять в мастерской, где соблюдаются все необходимые условия и имеется нужное оборудование. Однако в этом случае какое-то время придется жить вообще без окна, к тому же оплатив не только его ремонт, но и транспортировку. Разница в цене в итоге получается настолько несущественной, что проще, удобнее и быстрее поменять весь стеклопакет.

Исключение имеет смысл делать для многокамерных окон с 4-5 стеклами, дорогими витражными или толстыми противовзломными стеклами, если они уцелели, а разбились обычные. В этих случаях ремонт по сравнению с полной заменой обойдется ощутимо дешевле.

Окно с внутренним витражным стеклом Источник vitrapoliya.ru

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на дверях, окнах и сопутствующих работах

Основные принципы монтажа

учет температурных деформаций материалов и деталей (актуально для климата Ярославля);
надежная фиксация оконной коробки;
герметичность монтажного шва (места стыка рамы и проема).

Еще можно почитать ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия». В нем описаны особенности установки пластиковых окон: этапы, материалы для монтажного шва, решения узлов примыкания оконных блоков к стенам.

Инструкция по замене стеклопакетов

Перед тем как заменить стеклопакет, нужно снять замеры для изготовления нового. Когда он будет готов и доставлен на место, можно приступать к работе.

Как производить замеры

Получить точные размеры можно, вынув поврежденный стеклопакет из профиля и измерив его. Но тогда после этого его нужно будет вернуть на место, чтобы не жить с дырой в окне до изготовления нового блока. Это лишнее время и труд, к тому же разбитое стекло, ещё удерживающееся в раме, при демонтаже может окончательно разрушиться и вывалиться.

Измерять же стекло в его видимых границах нет смысла, так как его истинные габариты частично скрыты штапиками. Неверными будут и замеры по внешним краям самих штапиков – под ними скрывается монтажный зазор для установки прокладок.

Измерения проводят строительной рулеткой Источник armitagemaintenance.co.uk

Возникает вопрос: можно ли поменять стеклопакет, выполнив его замеры без предварительного демонтажа. Сделать это легко.

Измеряем расстояние между внешними кромками штапиков по горизонтали и вертикали.
Отнимаем от полученных данных по 10 мм на монтажные зазоры.

Чтобы убедиться в том, что стеклопакет имеет точную конфигурацию, можно измерить и сравнить диагонали – они должны быть одинаковыми. Этот размер вносим в бланк заказа, отняв от него 14-15 мм.

Как произвести замеры

Первоначально перед заменой нужно выполнить замеры. Для этого следуют алгоритму.

Проще всего использовать габариты старого стеклопакеты, и именно эти размеры отправить производителю для заказа новой конструкции из стекла.
Если нет возможности использовать для замера старое стекло, например, оно полностью разбито, то в этом случае необходимо учесть три основных показателя: необходимую ширину, толщину и длину. Измерить их не составит большого труда.

Коротко о главном

Чтобы поменять стекло на пластиковом окне или заменить стеклопакет целиком, без специалистов не обойтись. Изготовить герметичный блок можно только в специализированной мастерской с особым микроклиматом и нужным оборудованием. А вот выставить старый и вставить вместо него новый стеклопакет можно и самостоятельно, хотя много на этом не сэкономишь. Эта работа требует внимательности при замерах, аккуратности при демонтаже и забивании штапиков, удерживающих стекло в проеме рамы, грамотной установки прокладок для его выравнивания.

Оценок 0

Прочитать позже

Инструменты и приспособления

Для успешного монтирования изделия необходимо подготовить инструменты по этому списку:

молоток резиновый или пластиковый;
стамески нескольких видов;
стеклодомкрат;
плоская гибкая лопатка из резины или пластика;
набор отверток;
вкладыши фальцевые;
рулетка;
карандаш;
перчатки из плотной ткани;
рихтовочные пластиковые пластины.

Важно! Даже имея полный набор инструментов, необходимо соблюдать осторожность при работе. Это позволит избежать повреждений или разрушений стеклопакета.

Монтаж окон с распаковыванием и без: последовательность, особенности, советы профессионалов

Монтаж пластиковых окон специфичен, поэтому для выполнения данной работы требуется особенный набор инструментов и материалов, без наличия которых установить окна грамотно и аккуратно практически невозможно. Если в специализированном магазине не удается купить нужные вещи, можно обратиться в оконную компанию – у профессионалов обязательно отыщется недостающее.

Далее приводим список, который вы можете просто распечатать и взять с собой, отправляясь за покупкой инструментария и материалов:

строительный отвес и уровень
шуруповерт и перфоратор
дрель с набором сверл
пистолет и пена монтажная;
ножовка или лобзик
небольшой лом или монтировка
пистолет для силикона
стамеска или нож с широким лезвием
монтажные клинья
рулетка и карандаш
рулонный влагоизоляционный материал
листы железа (оцинкованного) и ножницы по металлу (потребуются для самостоятельного изготовления сливов)

Основные этапы установки окон ПВХ:

демонтаж предыдущей конструкции и подоконника;
подготовка нового окна к монтажу;
разметка рамы для последующего крепления;
фиксация элементов крепежа к раме;
нанесение отверстий для крепежа;
выравнивание пластиковой конструкции по уровню;
закрепление конструкции в проеме;
монтаж отлива (может быть выполнен в конце процесса);
промежуточная регулировка фурнитуры;
запенивание полостей между проемом окна и рамой;
монтаж подоконника;
финишная регулировка фурнитуры.

Каждый из этапов монтажа пластикового окна следует рассмотреть отдельно.

Демонтаж старых оконных конструкций

При демонтаже окна без створок просто вынимаются штапики, а затем удаляются стекла. Если окна открывающиеся, то с петель снимаются створки. При невозможности сделать это снимаем створки вместе со стеклами. Однако если окна совсем старые и расшатанные, то стекла вынимать обязательно.
Пропиливаем старую раму на нескольких участках. Это делается ручной пилой или болгаркой (только возьмите круг по бетону, другие круги заклинивает или разрывает, что довольно опасно). После пропиливания старая рама легко удаляется при помощи ломика, перфоратора и прочих инструментов.Деревянную раму в хорошем состоянии можно оставить. Осмотрите состояние блока, удалите поврежденные, сгнившие участки, обработайте поверхности рамы огне- и биозащитными составами. Однако опыт показывает, что стеновой материал для монтажа лучше: увеличивается размер окна, получается надежное крепление и полностью отсутствует риск гниения рамы в будущем. Исключение составляют только те случаи, когда окна предназначены для деревянных строений. Тогда окна нельзя ставить непосредственно в стену дома, иначе при усадке постройки они получат повреждение (подробности тут — Монтаж пластиковых окон в деревянном доме своими руками).
Деревянный подоконник демонтируем так же, как и раму: пропиливаем и удаляем по частям, помогая себе подручными инструментами. С бетонным подоконником нужно будет повозиться: разбить его не так-то просто. Используйте отбойный молоток или болгарку. Хороший подоконник ломать незачем, можно и оставить. Но пластиковый подоконник все же теплее. К тому же, оставляя подоконник, будьте готовы к тому, что между ним и оконной рамой будет щель. Ее нужно заделать смесью, которую накидывают на «скелет» из сетки. При этом практически всегда появляются трещины. Чтобы этого избежать, можно положить в верхней части подоконника плитку.
Очистка оконного проема от грязи, мусора и пыли.

Предварительный этап: подготовка окна к установке

Окна с подвижными створками монтируются в закрытом виде. При установке окна в открытом виде есть риск деформации конструкции (пена, которой будет заполняться щель между проемом и рамой, может выгнуть раму). После запенивания окно оставляется на 12 часов, в течение которых его нельзя открывать. А чтобы избежать случайного открывания створки, можно отложить монтаж ручки до окончания монтажа окна.

Ленту, которой заклеена поверхность окна для ее защиты от повреждений, снимать до окончания установки конструкции и отделки откосов не рекомендуется.

Последовательность монтажа ПВХ окна

Отметка на раме мест крепежа

Отступаем от угла рамы 5-15 сантиметров и намечаем место для крайнего фиксирующего элемента. Крепить раму нужно с 4 сторон, крепежные элементы располагаются через 70-100 см. Если используется подставочный профиль, то рама снизу не крепится.

Фиксация крепежа на раме

К крепежным элементам относят саморезы, анкерные пластины, подвесы П-образного вида для гипсокартона.

Анкерные пластины и подвесы имеют одинаковую стоимость – 0,05$ (опт), 0,15$ (розница). Однако анкерные пластины бывают большей толщины, чем подвесы. При покупке отдайте предпочтение изделиям, изготовленным из более толстого металла.

Крепеж должен плотно закрепиться в металлическом каркасе рамы. Чтобы элемент хорошо закрепился, саморезы нужно брать по металлу. Такие изделия имеют сверло на конце и диаметр 4 мм. Можно применить и простые саморезы, только в этом случае нужно предварительно наметить в раме отверстия сверлом.

Нанесение углублений для крепежа

Раму с закрепленным на ней крепежом помещаем в проем окна, далее выбиваем в проеме в соответствующих местах углубления (глубиной 2 — 4 см, шириной аналогично размеру крепежа). В этих углублениях позже утопятся крепежные элементы. Выполнив данную процедуру, мы облегчим себе работу по отделке откосов.

Совет: устанавливая окно без монтажной планки под него следует подложить бруски дерева или другого плотного материала, чтобы оно приподнялось на высоту подоконника. Тогда можно будет крепить подоконник не к оконной раме, а под нее. При наличии монтажной планки рама автоматически встанет на нужную высоту. Обычно монтажная планка уже закреплена на раме и в дополнительной фиксации не нуждается.

Выравнивание по уровню оконной конструкции

Этот этап – самый длительный во всей процедуре установке окна. Однако, выравнивая окно в вертикальной и горизонтальной плоскости, мы автоматически задаём ему правильную прямоугольную форму. Чтобы выставить по уровню конструкцию, нужны деревянные клинья или бруски, которые подкладываются под раму. Первыми выставляется пара нижних клиньев, тут же можно зафиксировать окно сверху анкерной пластиной. Следующими выставляем два клина вверху, потом слева и справа в нижней и верхней части окна. При наличии импоста под него также нужно положить клин. Во время этих действий важно следить, чтобы вертикальные стойки не отклонялись в другую плоскость. Удобно выравнивать окно вдвоем, когда один поддерживает конструкцию, второй вставляет клинья.

Крепление окна к проему

Добившись идеально ровного положения окна, т.е. выставив его правильно по уровню, можем перейти к креплению конструкции. Для этого используют дюбеля (диаметр 6-8 мм, длина 75-80 мм) или анкера (диаметр 6-8 мм). Последние имеют более высокую стоимость, но обеспечивают более надежную фиксацию. Их рекомендуют использовать, если стена состоит из ракушечника, кирпича или пенобетона. Крепление на анкерных пластинах используется, если конструкция блока содержит термовкладыш и раму в плоскости монтажа невозможно механически закрепить. Дюбель, вбитый в бетон, способен выдержать нагрузку до 60 кг, чего вполне достаточно для фиксации окна. Для деревянных стен можно применить саморезы диаметром восемь миллиметров.

Совет: не стоит сразу же закручивать саморезы по бокам рамы полностью, оставьте до упора по 1 см. Строительные шурупы в верхней части конструкции вворачивать пока совсем не нужно. Рама уже никуда не денется, а у вас будет возможность проверить равномерность зазоров по бокам и при необходимости сместить раму в ту или иную сторону. После окончательного крепления сделать это будет сложнее. Если равномерность зазоров удовлетворительна, горизонтальность/вертикальность конструкции выдержана, можно полностью зафиксировать раму, ввернув саморезы сверху и подтянув остальные шурупы по бокам. После этого стоит еще раз проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.

Крепление отлива пластикового окна

Монтаж отливов можно сделать в самом конце. Отлив можно купить готовым, либо сделать самостоятельно. Лучше всего закрепить этот элемент под окно – это позволит исключить проникновение воды там, где он соединяется с рамой. По завершению установки слива пространство между ним и профилем заполняется пеной. При отсутствии возможности крепления отлива под раму его фиксируют прямо к ней, для чего используют 9-миллиметровые саморезы по металлу.

Промежуточная регулировка фурнитуры

Необходимо так подтянуть или ослабить оконные петли, чтобы створка бесшумно и свободно ходила при открытии и закрытии. Открытая створка не должна сама захлопываться. Правильно отрегулированные петли позволят ей оставаться в нужном положении.

Двигаясь, створка «чиркает» там, где установлена запорная фурнитура? Немного передвиньте данный элемент немного ниже или выше.

Запенивание щелей между проемом и рамой

Важно заполнить щели так, чтобы не осталось пустот. Большие щели (более двух сантиметров) запенивают в несколько приемов, перерыв между которыми составляет два часа. При таком подходе нет опасности того, что пенка деформирует окно при расширении. К тому же, экономится расход монтажной пены, нет излишков, которые приходится срезать, улучшается качество монтажного шва.

Поскольку затвердение пенки происходит под воздействием атмосферной влаги, то недостаток увлажненности в помещении может привести к некачественной полимеризации. Чтобы этого избежать, нужно слегка сбрызнуть водой участок между оконным проемом и рамой до запенивания, а после заполнения полости обрызгать водой поверхность самой пены. Если температура воздуха при монтаже не превышает пяти градусов, то используется зимняя или всесезонная пена. При более теплой погоде можно применить летнюю монтажную пену.

После полимеризации пены необходимо защитить ее от воздействия ультрафиолета. Этот этап можно совместить с отделкой откоса. Но если откосы вы пока делать не хотите, или планируете сделать это позже, то пену нужно сразу закрыть, поскольку из-за воздействия прямых солнечных лучей она быстро разрушается. В этом случае готовим цементно-песчаный раствор из расчета 1 часть цемента и 2 части песка, либо разводим плиточный клей и закрываем пену любым из этих материалов. Кроме того, можно приобрести в строительном магазине ленту ПСУЛ (паропроницаемую саморасширяющуюся уплотнительную ленту) и закрыть ею монтажную пену. Однако, стоимость ленты довольно высокая (от 3$ за погонный метр), поэтому первые варианты применяются чаще.

Установка подоконника

1. Обрезка. Подоконники имеют стандартную длину и ширину и располагают хорошим запасом, как по длине, так и по ширине. Перед установкой подоконник обрезается при помощи лобзика, болгарки или пилы с небольшими зубцами.

2. Выравнивание по уровню. Подвигаем к подставочному профилю подоконник и выставляем его по уровню, используя деревянные бруски или другие подручные материалы.

Боковые срезы подоконника закрываем торцевыми накладками. Клеить заглушки на торцы лучше супер-клеем.

Надавив слегка рукой на подоконник, убеждаемся, что он не проседает. В некоторых случаях подоконник устанавливают не ровно, а под небольшим углом (не более 3 градусов) «от окна». Благодаря этому уклону возможный конденсат не стекает под окно.

Запениваем полость под подоконником.

После запенивания кладем на поверхность подоконника что-нибудь тяжелое (можно для этой цели использовать полиэтиленовые бутылки с водой, книги) и оставляем в таком виде на 0,5 суток.

Если не придавить грузом подоконник, то он под воздействием пены выгнется вверх.

3. Одних суток достаточно, чтобы пена полностью отвердела. После чего ее остатки, некрасиво торчащие из щели под подоконником, нужно обрезать при помощи канцелярского ножа.

4. Если изначально подоконник имел неровности, то при монтаже может остаться щель между его верхней частью и рамой. Она аккуратно заполняется силиконом. Стоит учитывать, что этот материал имеет низкую биостойкость и может почернеть от грибка. Щель не появится, если заранее (до монтажа) закрепить на подоконном профиле пластинки из оцинкованного железа в форме буквы «Z». Помимо того, что эти пластины позволят плотно притереть подоконник, они упростят задачу его выравнивания.

Финишная регулировка окна

На этом этапе можно снять защитную ленту с оконной конструкции и прикрутить, наконец, ручку. Если отделка откосов отложена, то ленту не снимайте вплоть до окончания всех отделочных работ.