Обсада в деревянном доме — важная часть любого строения. Деревянный дом постоянно меняет свои размеры. Древесина, то усыхает, то насыщается влагой от дождей, то снова ее теряет. Изменение геометрии сруба под воздействием сезонных факторов влияет на окна и двери. Чтобы предотвратить разрушение стеклопакетов, важно правильно их установить. Чтобы окна не разрушались, не деформировались, необходимо укрепить проем специальной конструкцией. Она сдержит бревна от разъезжания, простенки от перекосов. Такая конструкция называется обсадой. .Обсадная коробка сконструирована таким образом, чтобы компенсировать изменения под воздействием усадки и атмосферных факторов.
Если вы решили монтировать окна своими руками, то важно знать, как правильно установить обсаду.
Обсадная коробка в срубе из оцилиндрованного бревна
Что такое обсада и как она работает
Обсада—это установленная в бревенчатом или брусовом доме рама. Она компенсирует расширение и усыхание древесины. предупреждает воздействие усадки на проем. Другое ее название—окосячка.
Изготавливают ее из досок шириною 20-25 см. С помощью соединения шип-паз конструкция скользит вдоль торца проема. Не фиксированное соединение помогает смещаться деталям в зависимости от расширения или сжатия сруба на 7см. Обсада компенсирует расширение или усыхание древесины.
Окосячка в деревянном доме имеет влажность 12% чтобы избежать возникновения в ней трещин. Состоит обсада для окон из 4 частей: вершника, нижника и боковин. Вершник фиксирует боковины в статичном положении. Над вершником образуется усадочный зазор. Его высота составляет 5-8 см. Он компенсирует процессы, происходящие в доме во время усадки. В этот зазор помещают минеральную вату или паклю.
Некоторые начинающие строители запенивают усадочный зазор, не зная, что этого делать нельзя.
Пена застывает, становится жесткой, оказывая давление на обсадную коробку. Обсада под воздействием нагрузки может перекоситься. Склеивающие качества пены оказывают неблагоприятное воздействие на нее. Они прочно фиксируют составляющие окосячки, препятствуя ее подвижности.
Цены на окосячку со стоимостью работ
Обсада очень важный элемент дома, дешевой окосячки не бывает. Сэкономив на материалах, работах или технологиях, рано (при отделке) или поздно (через год, когда дешевую коробку раздавит или она начнет продуваться и поднимать счета за отопление) придется тратить дополнительные средства на переделку.
Приводим ориентировочные цены на окосячку и стоимость работ для проема окна 1,5*1м:
| Окосячка сруба или дома из оцилиндрованного бревна (в колоду) | Окосячка брусового дома (черновая) | Окосячка дома из клееного бруса (чистовая) | |
| Подготовка проема (выпиливание, формирования шипа или паза) | 4 500 р. | 4 500 р. | 2 500 р. |
| Монтаж обсадной коробки с утепление и материалами | 4 600 р. | 4 600 р | 9 500 р. |
| Изготовление и монтаж наличников с обеих сторон, отливов, подоконников и откосов | 10 800 р. | 9 800 р. | 6 200 р. |
| ИТОГО: | 19 900 р. | 18 900 р. | 18 200 р. |
В данной таблице приведена стоимость обсадных коробок и отделки (наличников, откосов, подоконников) премиум класса. Кому-то будет достаточно наличников из «дюймовки кисточкой покрашенной», в этом случае стоимость необходимо будет пересчитать.
Надеемся пример цены окосячки поможет вам определиться с подходящим типом обсадных коробок и их дальнейшим декорированием. Позвоните нам, мы произведем точный расчет, благодаря которому вы сможете безошибочно и экономно спланировать свой бюджет на стройку.
Виды окосячки
Окосячка проемов классифицируется по форме профиля на П-образную («в колоду») и Т-образную обсадную коробку. В бревенчатый дом ставят окосячку » в колоду» , в брусовой— Т- образную или «в шип-монолит».
По способам обработки она делится на черновую и чистовую. К чистовой обсаде относится арочная, из массива, еврообсада.
Рассмотрим каждый из видов подробнее.
Т-образная окосячка
Т-образная
Этот вид используется в брусовых домах. Его особенностью является отсутствие щелей после монтажа. Монолитная конструкция входит в паз проема, придавая обсаде необходимую жесткость. Т-образное сечение получается выпиливанием из цельной доски (шип-монолит) или вклеиванием в ее тело шипа. Окосячка в брусовом доме имеет толщину 6,5 см.Такой вид обсады прост и дешёв. С ним справится даже новичок.
П- образная окосячка
Это классический вид обсады в деревянном доме. Называется он «в колоду». Такая окосячка монтируется в бревенчатых домах. Шип обустраивается в торцевых сторонах стены. Его выпиливают, вырезая излишки древесины. В обсаде вырезается паз. Шип двигается по вертикальной части обсады. Паз и шип обрабатываются антистатиком, чтобы избежать возникновения грибка и плесени.
Это жесткая и надежная конструкция, выдерживающая нагрузки. Фрезерованный замок, устанавливаемый в обсаду, помогает плотно закрепить конструкцию. С внешней стороны обсадной коробки вырезается четверть для монтажа оконной и дверной рамы.
Чистовая обсада
Эта окосячка предназначена для дома, в котором не будет внутренней отделки. Все детали чистовой обсады отшлифованы. Угловые соединения отпилены таким образом, чтобы при их стыковке щелей не было видно. Детали обсады идеально подгоняются, плотно прилегая друг к другу. Изготавливаются замки. Они соединяются способом шип-паз. Замок плотно защелкивается. При установке чистовой обсады не требуются доборы и откосы, потому что она и без них выглядит красиво и аккуратно.
Чистовая обсада
Поверхность чистовой обсады гладкая, приятная на ощупь. Обсадная коробка ставится в доме из клееного бруса и из массива. Она изготавливается с четвертью на внешней стороне. Окосячка окон изготавливается из цельных досок, накрепко соединенных между собой с помощью клея, что позволяет им выдерживать значительные нагрузки.
Черновая обсада
Монтируется в доме, в котором будет проведена наружная и внутренняя отделка. Она более дешевая, чем другие виды. Черновая окосячка оконных проемов изготавливается из сухой, строганой доски шириной не более 20 см, а толщиной 2,5-4 см. Это материал невысокого качества, которую можно приобрести в обычном магазине стройматериалов, в интернет-магазине или на рынке. Черновая обсадная коробка обычно имеет три части: вершник и две боковины. Четверть на внешней стороне отсутствует. Окна утапливаются в центр проема. Фиксируются окна к окосячке крепежными пластинами или саморезами, которые потом закрываются доборами. На торец ставится наличник.
Черновая окосячка сруба имеет много недостатков. Она быстро промерзает, не выдерживает нагрузки при усадке, гниет. После установки окон необходим монтаж подоконника, откосов и отделка проема.
Арочная обсада
Оформление арки
Проемы в виде арки важно обрамить соответствующей обсадой. Это чистовой вид конструкции. Отшлифованная поверхность, оригинальная форма верхней части превращает обычную обсадную коробку в стильную и современную. Декоративная часть арочной обсады придает ей дорогой и добротный вид. Окно привлекает внимание прохожих, знакомых и друзей своей изысканной и уникальной формой. Арочную обсаду собирают из 4 частей. Вершник имеет закругленную форму. Он выполнен из клееной древесины. Иногда арочную окосячку выполняют из одного изогнутого бруса. Процесс изготовления арочной обсадной коробки трудоемок. Из-за сложности изготовления арочный вершник стоит столько же, сколько вся обсадная коробка в целом.
Еврообсада
Оконная еврообсада и окосячка дверей в деревянном доме склеиваются из сухих брусков. Еврообсада имеет откос. Делается без последующей отделки. Окосячка может клеится «в пласть» и «в микрошип». Способ «в пласть» представляет собой склеивание брусков боками. Таким способом соединяются бруски с сучками. Короткие бруски не имеют сучков. Они склеиваются между собой торцами— «в микрошип». Еврообсада может монтироваться с Т-образным или П-образным профилем. В ней может выпиливаться четверть для установки окон. В некоторых конструкциях четверть отсутствует. Ее наличие зависит от желания домовладельца.
Окосячка из массива
Она выполняется из цельной древесины. Это чистовая обсадная коробка, поэтому она должна быть идеальной: привлекать эсетичным видом и с безупречно обработанной поверхностью. Чтобы снять внутреннее напряжение материала, древесину подвергают мягкой сушке. Такая окосячка для пластиковых окон прочная и надежная. Но изготовить ее сложно. Потребуется специальное оборудование: циркулярная или цепная пила, фреза. Очень трудно подогнать все детали, особенно выемки и гребни.
Клееная окосячка
Клееная окосячка изготавливается из небольших ламелей. Для их соединения используется специальный клей. Материал не перекашивается, в нем нет трещин и внутреннего напряжения древесных волокон, потому что он быстро высыхает в сушильных камерах. Поверхность клееной обсады прочная, не подвержена воздействию внешних условий окружающей среды. Она выдерживает большие нагрузки при изгибах, сжатии. У нее нет сучков. Внешний вид изделия стильный и современный, гармонично вписывается в любое деревянное строение. Имеет идеальную геометрию, не гниет. Изготавливается в заводских условиях. Легко моется. Быстрый монтаж позволяет сэкономить семейный бюджет. Срок эксплуатации колеблется от 35 до 45 лет.
Материалы и обработка
Учитывая, что окосячка – важный силовой узел в конструкции деревянного дома, материал для обсады должен быть только высокого качества.
Доска для окосячки должна сохранять свои прочностные характеристики на протяжении всего срока эксплуатации дома.
В идеале, брус для окосячки должен быть из досок категории «А» и выше, изготовленных из твёрдых и стойких пород древесины (лиственница, ясень, кедр и др.).
Обсада из клееного бруса
Но учитывая, что на практике это очень дорогостоящее решение, идёт постоянный поиск альтернативных вариантов, одним из которых является окосячка из клееного бруса.
Технология склеивания древесины сегодня достигла исключительно высокого уровня качества и надёжности. Клееный брус активно используется для производства не только вспомогательных элементов, но и как основной строительный материал.
Поскольку шипованные стойки обсады имеют сложный профиль и требуют больших трудозатрат при изготовлении их из цельного бруса, применение композитных материалов для сборки окосячки может быть весьма перспективным.
Толщина доски для обсады варьируется от 50 до 70 мм и зависит от назначения конкретного элемента.
Зазоры между обсадной рамой и срубом уплотняются джутом или льноватином. При этом общую конопатку дома рекомендуется проводить только после завершения монтажа обсады.
Как уже было неоднократно сказано выше, обсада – важный силовой узел всей конструкции домов из дерева и крайне желательно принять все меры, чтобы этот узел сохранял свои качества как можно дольше. В числе этих мер подразумевается и антисептическая обработка как стоек обсады, так и торцов сруба.
Но поскольку применение антисептика для обработки внутренних элементов дома многие воспринимают весьма скептически, то её проведение зависит от персональных предпочтений заказчика.
Отличия окосячки для деревянных и ПВХ- окон
Деревянные окна ставят в обсаду любого вида. Пластиковые окна требуют силовой и чистовой обсады. Фиксируются элементы окосячки для деревянных окон между собой саморезами и гвоздями, а при монтаже пластиковых окон только самозаклинивающими замками. Для утепления деревянных окон требуются только природные материалы: лен и джут. Для окон из пластика применяют не только натуральные утеплители, но и минеральную вату. При изготовлении обсады для деревянных окон используют ту же древесину, что и при их изготовлении. Технологии монтажа пластиковых и деревянных окон схожи между собой.
Подходящие форматы и размеры
Бревна удерживаются в вертикали при помощи вырезов, деревянных или металлических нагелей. При врезании в дерево, нагеля уходят вбок. Бревна разъезжаются, складываются. Обсада не позволяет бревнам перемещаться, удерживает их.
Пример сруба с пазом слева, шипом справа
Главный элемент – брусок, соединяющий обсаду и сруб. В брусе, обсаде выпиливают пазы, вставляют брусок. Однако, чаще в бревнах выпиливается паз, на доске окосячки делается шип. Чтобы определить ширину паза, берут среднее значение толщины бревен, делят на 3. Если значение меньше 50 мм, паз выпиливают на окосячке, шип на брусе.
Окосячка бывает двух типов:
- Т – образная;
- П – образная.
В первом случае шип располагается на доске обсады, во втором – выпиливается паз. Ширина доски равна ширине проема.
Паз слева, шип справа, без замка посредине
Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью
Совмещенный проем
Если с окном располагается балконная дверь, то следует монтировать 2 обсады. Проем, где располагается балконная дверь, большего размера. А проем для окна значительно меньше. Поэтому усадка проемов поэтому может проходить по разному сценарию. На торце окна можно сделать обсаду с Т-профилем, а дверь балкона с П-образным сечением. Они будут перемещаться друг относительно друга. Зазоры над верхней частью окна и двери тоже будут различаться между собой. Над балконной дверью зазор больше, чем над окном. В процессе усадки зазоры выровняются.
Особенности древесины как строительного материала
Древесина имеет неоднородную структуру. Это проявляется, если рассматривать любой пиломатериал относительно продольного и поперечного направления.
Бревно, брус или доска (независимо от вида распиловки) состоит из огромного количества продольных каналов (трахеид и трахей). В древесине естественной влажности вода присутствует в двух состояниях: свободном и связанном. Свободная вода содержится в каналах, связанная — в стенках каналов (в микрофибрилах).
Когда древесина проходит естественную сушку, высыхает в основном свободная вода. И в условно сухой древесине, может содержаться до 30% связанной воды от оставшейся общей массы всего материала. Даже когда заканчивается активная стадия усадки, дерево продолжает усыхать за счет связанной воды. Это приводит к изменению поперечных размеров, а относительно конструкции дома — к уменьшению общей высоты стен и высоты проемов.
Из-за этих особенностей монтаж окон и дверей проводят в разное время от момента завершения возведения стен и крыши:
- у срубов из материалов естественной влажности — спустя полгода-год;
- у домов из материалов атмосферной сушки — спустя два-три месяца;
- у домов из сухого или клееного бруса — сразу.
Примечание. Естественная влажность бревна или бруса — это условное понятие без четких характеристик. Ее величина зависит от времени года и региона, где рубили лес, продолжительности транспортировки и складского хранения, в течении которого материал так или иначе высыхал. Поэтому длительность усадки может быть разной
Изготовление обсады
Изготовление обсады производится специалистами поэтапно.
Первый этап-вырезание проема в срубе. Сначала делают его разметку с помощью уровня и отвеса. Расстояние от пола до проема 80-90 см. Вырезают проем. Подпиливают бревно под подоконник. выравнивают конструкцию сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
Схема в разрезе
Второй этап-изготовление шипов и пазов.
- с боковых сторон проема намечают линию шипа с помощью строительной линейки, если это П-обсада;
- затем проходят пилой по линиям разметки с боковых сторон проема;
- делают разметку со стороны стены;
- выпиливают из бревна излишки древесины по намеченной линии;
- на таком же расстоянии от боковой части проема ставят отметины карандашом со стороны фасада;
- соединяют их между собой по линейке;
- спиливают излишки;
- паз делают в боковинах обсады. Размечают место для паза;
- делают несколько пропилов;
- стамеской выламывают и убирают излишки древесины;
- когда паз готов, его зачищают стамеской.
На 3 этапе выполняют антисептирование и окраску. Смахивают пыль. Антисептик уничтожает патогенные организмы и препятствует их новому появлению. Такая древесина не гниет, в ней не заводятся насекомые.
4 этап—установка теплоизоляции. Для герметизации и исключения мостиков холода применяют джутовую ленту, которую прокладывают под обсаду. Ее закрепляют строительным степлером. Под подоконник кладут слой джута, затем крепится ветровой брусок, и сверху снова накладывается слой джута.
5 этап. Установка обсады. Готовят все ее части. Выравнивают края досок торцевой пилой. С торца доски делают рез на одну треть для паза. Топором скалывают излишки. Аналогично готовят вторую боковую обсадную доску. Выравнивают паз фрезой. Ставят боковины, затем вершник в распор, предварительно обработав герметиком. Герметик необходим для того, чтобы избежать протекания и продувания. Между вершником и верхним бревном остается усадочный зазор. Усаживают вершник до упора. Зазор утепляют паклей.
Установка окосячки требует серьезного отношения к работе, знания нюансов обработки древесины. Высококвалифицированные специалисты имеющие большой опыт строительных работ, знают, как сделать окосячку в деревянном доме.
Этапы установки окосячки (обсады)
1. Вырез проема делается на расстоянии 80-90 см от пола, при определении этого расстояния учитывается рост человека. Между проемом и оконной или дверной конструкцией нужно сделать усадочный зазор 35-60 мм.
2. Подготовка проема. С помощью бензопилы в зависимости от вида окосячки в проеме вырезается паз или гребень.
3. Обработка и утепление. После установки окосячки, её поверхности обрабатываются антисептиком, в зазоры укладывается утеплитель. При монтаже окосячки нельзя использовать монтажную пену, так как оконная конструкция должна свободно двигаться по вертикали.
4. Монтаж деревянных элементов. В конце выполняется установка деревянных элементов, а именно подоконника, боковин и вершника.
Как сделать обсаду своими руками
Окосячка своими руками— дело сложное, но возможное.
Если у вас брусовой дом, то лучше всего изготовить окосячку из Т-образного профиля. И легче, и дешевле. Фреза не нужна. Можно обойтись дисковой циркулярной пилой. Чтобы сэкономить материал, профиль не выпиливают, а вклеивают в его тело шип. Но можно вырезать и монолитные Т-образные боковины. Размер шипа 5 х 5 см. После разметки и вырезания проема брус осторожно вытаскивают из него и аккуратно складывают так, чтобы не мешал. Размечают в боковых сторонах проема в доме из бруса линию для пазов с помощью линейки. Пропиливают линии. Выбирают излишки древесины. Выравнивают паз стамеской.
В подоконнике выпиливают паз для ветрового бруска. Сначала ставят нижник, затем боковые части и скрепляют все вершником. Фиксируются детали обсады самозаклинивающим замком, вставляясь в пазы боковин, вырезанных заранее. Не забудьте обработать проем антисептиком, вставить джутовую ленту для утепления.
Черновая обсада или в закладной брусок
Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).
Обсада в закладной брус
Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.
Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.
Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов
Монтаж обсады в деревянном доме своими руками
Обсада своими руками монтируется владельцем дома по технологии, которую следует неукоснительно исполнять. Правильный монтаж окосячки избавит вас от проблем, связанных с усадкой дома.
Надежной считается обсада «в колоду». П-образная обсада применяется в бревенчатых строениях.
- Прежде, чем поставить обсаду в проем, ее нужно подготовить, а проем вырезать. Чтобы его выпилить, нужно разметить его правильно, несколько раз проверяя соотношение сторон. Важной частью работ по монтажу является подготовка шипа в проеме. От края проема отмечают опорные точки, которые потом следует соединить. Линии разметки выполняют с 2 сторон-изнутри дома и снаружи. Линейкой и уровнем постоянно контролируют вертикаль и горизонталь.
- спиливают лишние части бревен;
- готовят окосячку с пазом посередине, четвертью и замками.
- подгоняют детали друг к другу;
- проем обрабатывается антисептическим средством;
- монтируется нижник, затем боковые части, и вершник;
- когда подкладывается джутовая лента, замки плотно сцепляются между собой;
- джут зачеканивается плотно в паз. Зазор конопатится.
- усадочный зазор над вершником закрывается паклей;
- вставляется окно ПВХ.
Основные этапы изготовления окосячки
Вырезка проема
Во-первых, необходимо уточнить размер проема и расстояние его от пола. Как правило, данное расстояние бывает в диапазоне от 80 – до 90 сантиметров. При определение данного расстояния необходимо учитывать рост будущих жильцов.
Потом производят разметку, применяя специальные строительные инструменты (отвес и уровень). При этом размеры проема должны быть больше размеров оконной конструкции, в связи с тем, что над обсадой должны иметься усадочные зазоры (компенсационные) от 40 – до 60 миллиметров. Далее происходит вырезка проема.
Приготовление проема
Данный этап подразумевает изготовку паза (или гребня), учитывая технологию окосячки.
Производство и установка окосячки
Данный этап осуществляется, исходя из специфик производства окосячек различных видов. Потому что разные технологии имеют разные правила и последовательность изготовки.
Непосредственная установка окон
Важно знать, что установка окосячка в деревянном доме устанавливается в том случает, если дом не старше десяти лет. Окосячку возможно установить своими руками, но для этого необходимо приобрести определенные знания и навыки.
