Особенности и правила установки поворотно-откидного механизма для пластикового окна

Среди всех типов фурнитуры для пластиковых окон поворотно-откидной механизм самый популярный и лучший по своим возможностям.
Его особенностью является наличие ножниц, модифицированных петель, зацепов и переключателей, позволяющих двигать, фиксировать створку и по вертикали, и по горизонтали, а также улучшать режим проветривания, эффективнее регулировать наклоны, степень прижатия.

Просто поворотная система намного урезанная по объему опций, ее часто меняют на описанную выше.

Рассмотрим, из чего состоит поворотно-откидная фурнитура, ее возможности, как отремонтировать, установить с нуля или заменить ею изношенные или менее функциональные механизмы закрытия/открытия, установленные на ПВХ-стеклопакетах.

Что это такое и зачем он нужен?

Оконная фурнитура – это в первую очередь вспомогательные, функциональные элементы, обеспечивающие работу стеклопакета, открывание/закрывание, переведение в определенные режимы и фиксацию в них. К такому оснащению также относятся уплотнители, элементы проветривания, декоративные части.

Механизмы обычных окон – фактически это лишь петли, ручки, болты крепления. Но у изделий, которые принято называть стеклопакетами (бывают не только пластиковыми, но и деревянными, алюминиевыми) система, обеспечивающая открытие/закрытие представляет собой сложный взаимосвязанный комплекс многочисленных больших и мелких деталей, реек, пластин обвязки по всему периметру створок, рамы.

Сложность конструкции обусловлена повышенной функциональностью такого окна: несколько режимов (сезонные позиции, проветривание, открытие/откидывание), возможность регулировки прижима, положения, блокировки.

Перечислим все возможные типы фурнитуры для ПВХ-стеклопакетов, чтобы подробнее отобразить место среди них описываемого типа механизма:

• Поворотная (включая штульповую) и поворотно-откидная. Это классические самые распространенные разновидности для пластиковых и подобных им стеклопакетов. Первые обладают ограниченной функциональностью известной издревле – открытие (движение) только по горизонтали, в стороны, а также некоторые опции разных режимов, но они не столь многочисленные и объемные, ограничены описанным ходом конструкции.
  К штульповым подвидам относят конструкции с ложными импостами, у которых вертикальная перегородка отсутствует, ее роль выполняет сторона створки, а край другой створки служит фиксатором, фурнитура (фиксационная, поворотная) спрятана с внутренней стороны.

  Нами рассматриваемая поворотно-откидная фурнитура – это самый оптимальный по функциональности, можно даже сказать, с самым большим объемом опций среди всех систем механизм, обеспечивающий открывание/закрывание не только по горизонтали, но и по вертикали (на откидывание).

  У него также есть улучшенный режим проветривания (регулировка щели, отставания, прижима в более широком диапазоне).

• С подвесом в горизонтальной плоскости: среднеподвесная, фрамужная. У такой системы, фиксирующие и удерживающие элементы крепятся не на одной вертикальной стороне рамы, а на идентичных местах на противоположных ее стойках (планках), то есть между такими креплениями можно провести горизонтальную линию.
  Открытие створки – это откидывание вверх/вниз (поднятие/опускание, то есть не с поворотом в левую/правую сторону, а по вертикали).
• Есть варианты конструкции по направлению открывания створок: от/на себя, в разные стороны, друг к другу.
• Параллельно-сдвижная. Ставится на раздвижные стеклопакеты.

Поворотно-откидной механизм пластикового стеклопакета – это фурнитура (ножницы, ручки, обвязка, переключатели, редуктор, микролифт и пр.), дающая возможность открывать/закрывать окно и по горизонтали, и по вертикали (откидывать), а также фиксировать створку при таких вариантах хода в разных режимах. Именно этот механизм надо устанавливать, если требуется окно с максимальным набором возможностей.

Характеристики и особенности

Главной особенностью данной фурнитуры ПВХ-стеклопакетов являются ножницы – локтевое соединение из металлических направляющих, которое обеспечивает особый ход и удержание створок, особенно для откидной позиции.

Именно этот элемент ограничивает данное положение, не давая упасть конструкции. Другая особенность – особая система цапф (зацепов), дающая возможность блокировать створки, фиксировать в разных режимах, регулировать прижим

Для того чтобы осуществить открытие/закрытие по вертикали, необходимо, чтобы конструкция вращалась на петлях, в разные стороны, входила/выходила из них, поэтому и эти детали тут особые.

Специальную конструкцию имеет ручка и исполнительно-передаточное устройство поворотно-откидной фурнитуры, рассчитанные на подачу и выполнение расширенного объема команд. Внутри рукоятки есть специальное система, со стопорным кольцом (система передач), позволяющая поворачивать ее на 180 градусов, чтобы управлять всеми возможными положениями стеклопакета.

Согласно ГОСТу 30777 основные детали такие:

В сети есть множество схем, у каждого производителя, помимо основных, характерных наборов элементов для всех таких фурнитур, могут быть дополнительные и особые детали.

Смотря на чертежи, перечень элементов поворотно-откидного механизма, создается впечатление, что такой он чрезвычайно сложный, но такое впечатление несколько преувеличенное. Упростить понимание конструкции можно, сгруппировав все части по основным функциональным направлениям.

Например: ножницы, запоры, остальная обвязка (передачи, удлинители), вспомогательные элементы (петли, ручка, блокираторы, ответки для цапф, микролифты). Следует сразу различить части, устанавливаемые на створку и на раму.

У некоторых производителей есть модификации фурнитуры, где определенные элементы заменены на части с особой или модифицированной конструкцией, например:

Возможности и режимы поворотно-откидной фурнитуры:

Стоимость фурнитуры

Цены на фурнитуру

В стандартном окне ПВХ

стоимость фурнитуры составляет примерно 20%. Остальное — это профиль, стеклопакет и прочие мелкие комплектующие.

Для оконных блоков нестандартных

, комплект фурнитуры подбирается индивидуально. Сформированный комплект для оригинального окна ПВХ может существенно удорожать стоимость всего изделия.

К примеру, использование электрической тяги добавляет к стоимости самого изделия стоимость оборудования (от 250 у.е.) и стоимость его монтажа (рассчитывается индивидуально от объема работ на объекте).
Продолжить выбор пластиковых окон »

Необходимые для работы инструменты

Для установки или замены поворотно-откидной фурнитуры пластиковых окон понадобятся такие инструменты:

• Отвертки крестовые, а также «звездочка», удобно использовать этот инструмент с набором насадок. Можно также пользоваться шуруповертом.
• Плоская отвертка с широким жалом или инструмент наподобие шпателя с тупыми краями. Может потребоваться для отодвигания элементов механизма, вынимания их из пазов.
• Ключи шестигранники на 4, 5, 6 мм. Для регулировки окна.
• Плоскогубцы, пассатижи для вспомогательных манипуляций.
• Небольшой молоток может понадобиться для легкого постукивания по штифтам петель, если будет сниматься створка для ремонта/замены фурнитуры.
• Карандаш, маркер, линейка, рулетка – для разметки.
• Болторез, ножовка по металлу для подгонки реек.
• Дрель или шуроповерт со сверлами, если придется делать отверстия для петель или в обвязке под шурупы.
• Стремянка, чтобы иметь доступ к створке при снятии ее с петель.

Специальные инструменты, материалы и средства:

• Набор для настройки, монтажная ручка. В составе данного девайса могут быть также и несколько вышеперечисленных инструментов, например, шестигранники. Также он содержит четырехгранный стержень, который заменяет ручку.
• Шаблоны (два: для верхних и нижних петель). Потребуются только в случае, если заменяется фурнитура и отверстия для указанных элементов не совпадают или если механизм ставят с нуля. Без них в описанной ситуации не обойтись, так как для данной манипуляции требуется максимальная точность.
  Высверлить отверстия можно и без указанных приспособлений, но даже микроскопическое отклонение приведет к тому, что створка будет перекошена, ошибка будет неисправимой, приведет к постоянному неправильному положению, неравномерному распределению нагрузки, которые сложно будет исправить регулировкой.
• Уплотнитель, если проводится его замена.
• Смазка: силиконовые средства для резиновых и металлических частей; машинное, оружейное масло только для последних. Подойдет также общеизвестное средство WD, но оно чрезмерно жидкое, поэтому чаще его применяют для первичной промывки перед нанесением более консистентного состава. Идеально, если есть специальные средства для ухода за ПВХ-окнами.
• Мягкая ветошь для очистки.

Шаблоны – это пластиковые, накладывающиеся на створку или раму блоки, обеспечивающие предельную точность. Через эти блоки со специальными мерными отверстиями сверлят посадочные места для саморезов для крепления петель поворотно-откидной фурнитуры пластиковых окон, они же служат инструментом для определения нужного диаметра сверла.

Уход за фурнитурой

Уход за фурнитурой заключается в очистке ее от грязи и смазывании подвижных частей фурнитурным маслом.
Мы рекомендуем производить такие работы, как минимум, 2 раза в год: первый раз — перед зимним похолоданием; второй — с приходом теплых дней.

Выбор такого графика имеет важное преимущество. Помимо обычного ухода, вы также можете произвести перевод фурнитуры в режим зимнего (более плотного) и летнего (менее плотного) прижима, а также провести инспекцию элементов.

Проверьте фурнитуру на наличие неисправностей и поломок

• Легкость хода: запирание и открывание створки должно происходить без применения силы.
• Полный ход: ручка должна делать полный поворот, кратный 90 градусам. Если ручка не становится в строго вертикальное или строго горизонтальное положение — ваша фурнитура работает не корректно, что может стать причиной поломки.
• Износ деталей: обращайте внимание на потертости элементов. Наличие большого износа должно сигнализировать о необходимости замены.
• Надежность крепления: фурнитура должна плотно крепиться шурупами. Подкрутите недостаточно плотно завинченный шуруп при обнаружении.

Следуйте инструкциям и ваша фурнитура прослужит вам значительно дольше. Подробнее об уходе за фурнитурой и окном ПВХ в материале: Уход за пластиковыми окнами

Настройка запорной конструкции

Настройка, регулировка или калибровка обязательна, иначе створки будут перекошены, неплотно прилегать, неправильно ставиться в разные режимы, может возникнуть тугой ход. Из-за провисания конструкций увеличится нагрузка на фурнитуру, что приведет к быстрому износу, поломкам. Для процедуры понадобятся ключ шестигранник на 4 мм, реже на 5 или 6 мм, иногда разъем создан под «звездочку».

Общие случаи, когда требуется настройка:

• тугой ход;
• ощущение, что что-то мешает движению;
• продувание;
• нарушение работы ручки, фиксации в разных положениях и режимах.

Более характерные признаки для каждого случая регулировки рассмотрим ниже.

• Горизонталь. Настройка делается при скосе рамы, например, спровоцированной усадкой конструкции, неправильным открытием, ослаблением деталей. В верхнюю петлю вставляют шестигранник и поворачивают по ч. с., пока створка не отдалится на нужное расстояние. При этом и нижний сегмент регулируемой петли должен опуститься.
  Сдвиг составляет около 2 мм. Калибровка нижней петли делается с помощью бокового гнезда снизу (не на ее торце, а то, что смотрит вдоль рамы по горизонтали).

• Вертикаль. Скос, провисание, выпадение створки. По вертикали настройку делают посредством гнезда на верхнем торце (конце) нижней петли, предварительно сняв с нее защитный колпачок. Вставляют туда шестигранник и вращают: по ч. с. для приподнимания, против – чтобы опустить.

• Прижим. Неплотное прилегание, продувание. А также прижим выставляют для разных режимов по сезонам. На боковой внутренней линии створки около ручки есть система эксцентриков, которые и настраивают.

• Регулировка ножниц. Дополнительная калибровка прижима делается на них посредством регулировочного гнезда под шестигранник, расположенного на рейке данного элемента ближе к петле.
  Чтобы добраться до гнезда и для удобного осуществления настройки, надо открыть окно, надавить на выступ блокиратора, поставить ручку в позицию проветривания. Усилить прижатие створки к раме – вращать болт по ч. с.; ослабить – двигать ключ в обратном направлении.

Глухие окна – окна без открывания

Говоря об оконной фурнитуре, нельзя не сказать о том, что остекление может быть не открывающимся, по-другому глухим. Глухие окна – оконные конструкции, в которых нет открывающихся элементов (створок).

Глухой проем самый дешевый, так как в нем нет затрат на фурнитуру и створку. Преимуществом таких окон является более панорамный вид, так как створка не перекрывает дополнительное пространство. Недостатком глухих окон является опасное и сложное мытье. Для этого придется вставать на подоконник и тянуться, подвергая свою жизнь опасности. Если окно полностью глухое, то вымыть его можно только с улицы. Другим недостатком глухого окна является то, что помещение невозможно полноценно проветривать. Особенно это актуально в регионах с жарким климатом.

Зачастую производители окон предлагают покупателям сэкономить на окне за счет увеличения доли глухих элементов в окне. Экономия действительно существенная от 1000 до 1500 рублей, но со временем хозяйки понимают, что это было их роковой ошибкой, и такое окно приходится менять.

Монтаж

Монтаж, например, при замене старого механизма, можно осуществить своими руками, приобретя аналогичный по размерам и по посадочным гнездам комплект, можно выбирать разные бренды – такая продукция достаточно унифицированная.

При выборе смотрят на маркировку, которая прописывает, на какой вес, ширину, высоту рассчитана продукция, ее типоразмер (N9 или N13). Если обозначений на старом механизме нет, то делают замеры стеклопакета, а массу разных стандартных по величине створок можно узнать в сети. Для расчета веса также есть онлайн калькуляторы. Если есть паспорт стеклопакета, то в нем указаны его характеристики.

В зависимости от разницы в смещении оси паза на створке относительно края рамы есть два основных типоразмера поворотно-откидной фурнитуры пластиковых окон – N9 и N13 (цифры означают мм), это надо учесть при подборе.

Фурнитуру, кардинально отличающуюся по посадочным местам для саморезов, можно поставить, но придется сверлить новые отверстия для шурупов. Как правило, этого не потребуется, так как на рынке нет дефицита подходящих изделий.

Как правило, все модели покупаемого поворотно-откидного механизма для пластикового окна предусматривают подгонку – обрезку удлинителей, планок, реек (особенно поворотно-откидных запоров и ножниц). Это стандартная манипуляция, так как дает возможность производителю сделать продукцию более универсальной.

Например, для разных оконных конструкций с определенными параметрами можно купить одну и ту же фурнитуру – достаточно укоротить пластину и она станет на свои места в пазы и на тех, и на других стеклопакетах. Главное, чтобы не было каких-то кардинальных отличий. Рейки, удлинители перфорированные, но также в них можно просверлить нужные отверстия. Обрезка производится ножовкой по металлу или болторезом (специальные ножницы не подойдут, так как детали слишком толстые).

Когда может потребоваться?

Монтаж фурнитуры осуществляется на заводе при сборке ПВХ-окна, реже его делают при установке стеклопакета на месте у заказчика. Но также есть ситуации, когда меняется старый механизм на такой же новый или другого типа. Манипуляцию можно осуществить самостоятельно. Как подобрать фурнитуру мы вкратце описали выше.

Замена элемента открытия/закрытия ПВХ-конструкции производится в таких случаях:

• Старая фурнитура не удовлетворяет пользователя своими возможностями. Как правило, заменяется наиболее схожий, поворотный, механизм. С другими типами фурнитуры такое осуществить чрезвычайно сложно или невозможно, поскольку надо будет сверлить много новых отверстий под обвязку, подгонка ее будет трудоемкой. Пользователь без особых усилий сможет усовершенствовать свое окно, трансформировав его в поворотно-откидное.
• Старая фурнитура была неправильно подобрана, например, не рассчитана на вес створок и погнулась. Можно заменить лишь элементы, испытывающие нагрузки, но это большинство частей обвязки, поэтому можно произвести и кардинальное обновление.
• При поломке продукции малоизвестного бренда, когда сложно найти отдельные элементы для замены.
• Из-за низкого качества старый механизм чрезмерно часто ломается, расшатывается, наблюдаются прочие неполадки.
• Износ, поломки критического характера. В данном случае можно также заменить лишь конкретный элемент. Например, часто ломается редуктор – часть, в которую входит четырехгранный штифт ручки, передающая команды на всю фурнитуру. Гнездо данного элемента может треснуть, выкрошится, при этом при полной исправности рукоятки она будет проворачиваться впустую. Для починки достаточно заменить планку с редуктором.

Совет! Не надо спешить и приступать к замене или основательному ремонту поворотно-откидной фурнитуры при ее некорректной работе.

Например, тугой ход створок, перекос, неправильная работа ручки может обуславливаться старой засохшей смазкой, загрязнением, неправильной регулировкой, разболтавшимися саморезами, то есть тут достаточно очистить и обработать изделие специальными средствами, произвести настройку. Если створку заклинило, то часто бывает, что защелкнулся блокиратор – достаточно сдвинуть его вручную и повернуть ручку в положение «открыто».

Специальные типы и свойства фурнитуры

Скрытые петли

Петли и их оформление на оконном/ дверном блоке — важный аспект эстетики. Помимо того, что металлические элементы могут быть декорированы пластиковыми накладками в цвет профиля, существует решение, которое позволяет исключить петли как видимый атрибут окна. Это решение — фурнитура Roto NT Designo.

Фурнитура со скрытыми петлями — Roto Designo предлагает по новому взглянуть на привычное: окно не имеет видимых петель, что особенно актуально при выборе оригинального варианта декора пластикового окна, а также в ряде других случаев. Кроме прочего, скрытые петли надежнее и лучше противодействуют взлому. Стоимость комплекта фурнитуры Roto Designo на створку окна

Установка пошагово

Установка поворотно-откидного механизма открывания/закрывания начинается со снятия створки:

1. Снимаем декоративные элементы. Легко постукивая молотком, выбиваем шток верхней петли, вытягиваем его пассатижами. Окно при этом в положении «закрыто».
2. Рукоять ставим в позицию «открыто», верх створки несильно откидываем к себе, что дает возможность вывести ее из нижнего штифта, приподнять вверх и снять.
3. Кладем конструкцию плашмя на две или четыре табуретки, чтобы было удобно ее обслуживать.
4. Далее, снимаем старую фурнитуру, ручку – сделать это просто: достаточно отвинтить все саморезы, шурупы, вытянуть обвязку из пазов.

5. Приступаем к монтажу новой поворотно-откидной фурнитуры на пластиковое окно.

Совет! Перед монтажом новый комплект поворотно-откидной фурнитуры для удобства выкладывают на ровной площадке по шаблону, прямоугольником, изображение которого есть в инструкции, а также есть много примеров схем в сети.

Дальше опишем процедуру поэтапно с иллюстрациями:

1. Сначала очищаем все кромки, края, пазы створки и рамы. Можно использовать специальные средства по уходу за ПВХ-стеклопакетами или универсальную смазку WD, которая достаточно жидкая, чтобы сделать ею промывание, вымыть грязь из всех щелей, при этом можно применить также ветошь и щетки. Последние должны быть как можно более мягкими, поскольку трение жесткими материалами может привести к утрате пластиком глянца.

   Для очистки ни в коем случае нельзя применять средства с растворителями (ацетон, бензин) и кислотами даже в микроколичествах, спирт использовать допустимо. Содой тереть стеклопакет не желательно – она абразивная, а вот мыльная вода, средства для мытья посуды, для чистки пластмассовых изделий идеально подойдут.

2. Начинаем установку с левого нижнего угла. Порядок может быть иной, особенно если он указан в инструкции изделия, но если нет таких предписаний, то специалисты рекомендуют описываемый нами, как наиболее удобный.
   Устанавливаем в этом месте угловой переключатель – просто впихиваем элемент в паз. Затем спускаемся ниже и устанавливаем средний, горизонтальный запор; после этого аналогично ставим верхний такую деталь (правый угол).

   Фиксируем между двумя угловыми регуляторами в пазе главный запор. Длина последнего делается производителем почти всегда с запасом, он подгоняется в процессе установки – это стандартная процедура. Делаем замеры: приставляем и отмечаем маркером места там, где будут прилегать его концы и окончания реек уголков.

3. Устанавливаем заглушки-прижимы – небольшие металлические сегментики с несколькими углублениями. Снимаем главный запор, приставляем край заглушки к сделанной предварительно отметке так, чтобы она находилась ближе к середине. Около другого края ставится вторая отметка, так делают с обеих сторон запора.
4. Обрезаем болторезом или ножовкой по металлу данный элемент (у некоторых моделей фурнитуры есть и вторая зубчатая планка, которую так же укорачивают). Края просверливаем по отметкам. Вставляем запор в паз, а там, где будет виден профиль, ставим заглушки.
5. Ставим правый верхний переключатель, затем – второй главный регулятор справа, принцип аналогичный, как при монтаже первого: отметки относительно уголков, прикладываем заглушки, подгоняем, устанавливаем, закрываем накладками.

6. Дальше используем шаблон, который поможет определить диаметр сверла и через который осуществляют сверление отверстий для нижней створочной петли. Если посадочные места уже есть и совпадают, то этой процедуры не потребуется.

   Соблюдайте рекомендованную длину саморезов, она прописана на шаблоне. Шурупы для петель берут только удлиненные, а не обычные оконные, которыми крепится остальная обвязка.

7. Короткими саморезами прикручивается обвязка по всему периметру окна по отверстиям, предусмотренным производителем, но крайние посадочные места для них на ножницах оставляют пустыми.
8. Следующий шаг – монтаж последних, для чего потребуется один длинный шуруп, вкручиваемый в основание этого локтевого соединения.
9. Манипуляции со створкой завершены, приступаем к раме. На раме другим шаблоном (рамочным, а не створочным) подбираем размер сверла, делаем отверстия для нижней петли.
   Поднимаем приспособление по стенке окна до упора – осуществляем это же для такого же верхнего элемента. Крепим нижнюю петлю (ее часть для рамы) длинными саморезами, то же делаем и с верхней, а дальше навешиваем створку на первую, опускаем, соединяем вместе два сегмента второй.

   Там, где предусмотрен штифт, монтируем его. Установка петель завершена.

10. Затем надо приподнять створку и отметить места соединения запорных цапф с ответками на основном профиле. Помечаем также точки нахождения блокиратора.

11. По отметке крепим к раме поворотно-откидной зацеп, центральное отверстие которого должно быть ровно под ней. Учитывая вторую риску, фиксируем блокиратор. Ставим ручку, прикручиваем ее, проверяем работу – несколько раз открываем/закрываем окно.

Когда нужен ремонт?

Надо сказать, что в случае с механизмами открытия/закрытия пластиковых окон смысла чинить именно сломанную деталь, например, применить сварку, стянуть укрепляющими пластинами, саморезами и т. д. нет, поскольку требуется предельная точность размеров.

Но главное – запчасть утрачивает целостность, соответственно, и прочность, а ПВХ-окно тяжелое, нагрузки и вибрации систематические, значительные. Такая деталь не послужит долго, и, так как она будет уже иметь недостатки после ремонта, из-за нее может нарушиться работа всей системы.

Особенность! Починка фурнитуры ПВХ-стеклопакетов в большинстве случаев состоит в полной замене сломанного элемента. То есть сломанную деталь не целесообразно склеивать, сваривать, укреплять пластинами и т. д. А также многие поломки можно устранить смазкой, настройкой, выставлением в правильное положение элементов обвязки.

Как правило, приобрести аналог запчасти для фурнитуры не составит труда. Можно купить изделие иных брендов, не точную, но подходящую копию, главное, чтобы идентичными были толщина, длина, вырезы, посадочные места. Если меняется рейка, пластина обвязки, то ее можно подогнать обрезкой, а также высверлить в нужном месте отверстие под саморез.

Надо оценить целесообразность ремонта, например, если старая фурнитура была неправильно подобрана под вес створки, из-за чего погнулись, треснули ножницы, то можно заменить только их и петли.

Если же треснул редуктор, то, конечно же, можно поставить такую же новую планку с ним, а не производить полную замену всей системы. Если же механизм в целом весь некачественный, часто разбалтывается, скрипит, деформируется – есть резон не в ремонте, а в полной его замене.

Характерные случаи, когда поворотно-откидную фурнитуру можно и целесообразно ремонтировать:

• Сама ручка исправная, но проворачивается, не передавая команды, при этом может возникать скрежет – это признак поломки редуктора, часть с ним подлежит замене.
• Треснули или погнулись ножницы, нагружаемые части (петли и пр.). Эти детали меняют на новые, более надежные, так как они не выдерживают вес створок. Можно обновить лишь указанные запчасти, но в такой ситуации также возрастает целесообразность полной замены всего механизма – лучше, чтобы вся система была правильно рассчитана на массу стеклопакета.
• Сломана рукоятка. Целесообразнее купить новую, конечно же, если в хозяйстве нет лишнего стопорного кольца или четырехгранного штифта (если проблема в них). Даже если стянуть две части сломанного корпуса саморезами, укрепить металлической пластиной, навряд ли, изделие долго послужит.
• Сломаны сегменты с зацепами, с цапфами, ответные части. Они или соответствующий сегмент с ними меняются.

Процесс починки

Поэтапно отобразить ремонт предельно просто:

1. Осмотр.
2. Снятие створки (мы описали выше), но не всегда оно потребуется, например, планку, которая не берет участия в удержании конструкции можно заменить и без этого. А вот при обновлении ножниц демонтаж потребуется.
3. Снятие поврежденного элемента (надо просто открутить саморезы и вытянуть его из паза).
4. Покупка аналогичного элемента, его подгонка обрезкой (это требуется не всегда, обычно – для деталей с рейками).
5. Установка на свое место, аналогично, как был размещен старый элемент.

При заедании окна в режиме проветривания, вероятно, вышли из своих пазов ножницы. Если позволяет пространство около откоса, то можно попробовать поставить их на свои посадочные места без снятия створки, в ином случае придется ее снимать.

Если окно плохо закрывается, то, возможно, цапфа не соответствует своей ответной части – надо выкрутить последний элемент и установить его правильно, при этом может потребоваться сделать новое отверстие под саморез.

Расшатанный щелевой проветриватель приводит к неполному прижиму, рукоятку при этом не получится провернуть в нужное положение. Надо осмотреть деталь и подтянуть крепежи. Если же дело изначально в его неправильном положении, то можно попытаться исправить эту проблему регулировкой цапф на створках.

Рукоятка заменяется элементарно: снимают декоративные накладки, выкручиваются шурупы, вынимают ручку с четерехгранным штифтом и на ее место ставят новую в обратном порядке.

При замене элементов с рейками их можно подрезать, а также делать нужные нам отверстия (на фото ниже подгоняют планку обвязки с редуктором):

Средние цены по РФ

Цены на конструкции закрытия/открытия во многом зависят от бренда, например, Roto, MACO, SIEGENIA-AUBI считаются более дорогими брендами, Winkhaus – средняя ценовая категория, турецкие марки (VORNE, KALE) – дешевые.

Цена выше, если есть дополнительные детали и различные усовершенствования, а также логично, что комплект для более тяжелых створок будет стоить дороже. То же относится и по материалу: за ручку из качественного металла придется выложить больше, пластиковые и/или силуминовые рукоятки дешевле.

MACO, RОТО, SIEGENIA-AUBI стоит около 2600 руб. за стандартный комплект без особых усовершенствований. Немецкая Winkhaus считается добротной продукцией за среднюю цену (поэтому популярная) – 2200 руб. Механизм от VORNE стоит около 1700 руб. Есть элитные бренды с очень высокими ценами, например, STUBLINA – комплект стоит от 4000 тыс.

В продаже есть и отдельные части, например, сегмент с редуктором MACO стоит 826 руб., у более дешевых брендов цена ниже на 150-200 руб.

Для арочных, трапециевидных окон цена поворотно-откидного механизма закрывания/открывания может достигать 10 тыс., для трехстворчатых окон — 14 тыс.

Особенности фурнитуры различных производителей