Одна из самых ответственных операций в ходе строительства деревянного дома – разметка и вырезание оконного проёма. Ошибки на этом этапе приведут к множеству проблем с утеплением или к необходимости укреплять проем уже после его создания. В этом обзоре собрана информация о том, как вырезать окно в деревянном доме и не допустить грубых ошибок в разметке и при выполнении монтажных операций.
Отдельно отметим, что окно в срубе по своему функциональному назначению более важный узел, чем аналогичный элемент в каменном доме, так как дополнительно укрепляет связь между брёвнами. Поэтому тщательность проработки каждого этапа по его изготовлению должна быть исключительно высокой.
Окно, как важный силовой узел дома
Деформация брёвен в срубе
Бревенчатый сруб, несмотря на его внешнюю монолитность, достаточно неустойчивая конструкция. Причина этого – круглая форма брёвен и изменение их геометрических размеров в ходе усушки и усадки.
Под воздействием веса крыши и мансарды в бревенчатом доме часто возникает искажение стен в вертикальной плоскости. Если укладка венцов производилась без дополнительной фиксации, нижние брёвна могут быть выдавлены либо внутрь помещения, либо наружу. На практике, подобные смещения от вертикальной оси могут достигать до 3-5 см, при этом, вся стена находится в значительном напряжении.
Если в такой стене прорубить проёмы под окна и двери без установки обсадных рам – она попросту разрушится. Ввиду чего, вся конструкция оконных проёмов является не только местом для установки стеклопакета, но и силовым узлом, придающим срубу дополнительную жёсткость.
Отметим, что указанная особенность присуща всем строениям из дерева, включая дома из профилированного бруса.
Самодельный прогон
При оформлении оконных проёмов нестандартных размеров изготовление перемычки (её заливка) производиться по месту расположения. Для этого потребуется проделать следующие типовые операции:
- прежде всего, поверхности кладки по сторонам от оконного проёма очищаются от остатков раствора;
- после этого производится тщательное их грунтование;
- на завершающей стадии работ по месту расположения перемычки монтируется опалубка.
Опалубка
С учётом значительного веса заливаемой заготовки в качестве «дна» опалубки обычно используются достаточно прочные доски толщиной не менее 20 мм. Для их надежной фиксации в проёме рекомендуется использовать специальные подпорки с опорой на нижний срез оконного проёма.
Армирование
По завершении указанных процедур в опалубку заливается тонкий слой заранее подготовленной бетонной смеси, после чего туда сразу же укладывается армирующая сетка. После этого можно продолжить заливку перемычки с последующим размещением в толще бетона ещё одной армирующей закладки. При разборке опалубки следует учитывать, что демонтировать нижнюю её часть не всегда представляется возможным.
Подпорки для опалубки
Читайте также: 10 Самых Больших Китов В Океане
В процессе самостоятельной заливки перемычки необходимо внимательно следить за тем, чтобы раствор бетона не просачивался сквозь доски опалубки и чтобы опоры конструкции не прогибались. При малейшей деформации её нижней части следует прекратить заливку и начинать её вновь лишь после «схватывания» уже залитого слоя.
Кладка перемычки
При оформлении оконных проемов, выложенных из облицовочного кирпича (так называемая облицовочная кладка) с целью сохранения её декоративных преимуществ допускается использование швеллеров (широких металлических уголков). В этом случае видимая часть прогона будет располагаться лишь с внутренней стороны несущей стены.
Кладка фигурного оконного проема
При этом на её фасадной поверхности не должно оставаться хоть сколько-нибудь заметных следов присутствия перемычки.
Особенность установки окон в деревянных домах
Учитывая факторы, перечисленные в предыдущем разделе, между окном и срубом практически всегда устанавливается дополнительная силовая конструкция – обсадная рама, собранная таким образом, чтобы противодействовать как вертикальным сжимающим силам, так и продольным.
Существует три основных типа обсадных рам:
- окосячка в шип (Т-образная);
- обсада в колоду (П-образная);
- окосячка в закладной брусок.
Как правильно изготовить и установить обсаду, рассказано в других наших статьях, здесь же отметим, что для обустройства оконного проёма в деревянном доме чаще всего применяют Т-образную схему.
Обратите внимание, что любой вариант обсады не должен иметь жёстких соединений со срубом (гвозди, саморезы и т.д.). Обсадная рама стыкуется с проёмом по скользящей схеме через соединение шип-паз.
В отличие от каменных домов, оконный проём в деревянном строении вырезается уже после сборки сруба, что сразу определяет обширный список проблем:
- необходимость согласования всех размеров с особенностями конкретного сруба;
- изменение размеров проёма из-за изменений структуры сруба в ходе усадки;
- при расчёте размеров проёма надо учитывать большое количество косвенных факторов (тип обсады, тип уплотнителя, «возраст» сруба, тип окна и т.д.).
Следует отдельно отметить, что сборку сруба и обустройство окон выполняют разные бригады строителей, что очень часто приводит к несогласованию технологии укладки брёвен и подготовки оконных проёмов. Это выражается в том, что в тех местах, где должны устанавливаться окна, при вырезании проёма обнаруживаются силовые крепления (например, нагели).
Ввиду чего, всю информацию по вопросу, как сделать дверные и оконные проёмы, желательно изучать ещё на стадии проектирования.
Как сделать проем в кирпичной стене
Инструкция:
- Проведите разметку. В качестве инструмента используйте уровень, линейку, карандаш, мел, маркер. Разметка проводится с уличной стороны здания.
- Пробейте нишу перфоратором.
- Определив длину перемычки, выбейте ложе для укладки конструкции. Обычные напуски составляют не более 20 сантиметров с каждой стороны.
- Проведите установку перемычки.
- Переходите к закладке прогона над окном. Следите, чтобы кладка имела ровную поверхность – без выступов.
- Заключительный этап. Установите окно на место.
Когда приступать к установке окон?
Существует два подхода к созданию дверных и оконных проёмов.
Предотвращение бокового смещения
В первом случае их прорезают сразу после установки сруба. При этом, приблизительно по центру будущего окна один венец оставляют нетронутым, чтобы не создавать кардинальных изменений в силовой структуре дома. В дальнейшем, непосредственно перед монтажом обсады, этот венец необходимо аккуратно выпилить.
Во втором случае дожидаются окончания периода первоначальной усадки сруба (1-1,5 года) и только потом прорезают проёмы. Исключение составляют дома из клееного бруса, в которых можно приступать к отделке, не дожидаясь окончания периода усадки (теоретически).
Какой из этих вариантов более правильный, сказать сложно, так как это зависит от особенностей конкретного сруба, но то, что за время «отстоя» свежесрубленного дома у его будущих владельцев не один раз изменится представление о размерах окон и о месте их расположения, можно утверждать с уверенностью.
Также отметим, что в последнее время стал популярным вопрос «Как увеличить оконный проём в уже готовом доме?» Это типичная ситуация, когда в старый дом заселяются новые хозяева, и их не устраивает формат или размеры существующих окон.
Одно из преимуществ деревянного дома как раз в том, что расширить окно не сложно, если предполагаемое изменение размеров не изменяет силовую структуру дома.
Обработка оконных проемов под окосячку (обсаду).
После того как выпилили оконные проемы в деревянном доме, в вертикальных частях проема необходимо выпилить гребни для лафетов окосячки. Как вставить окна в деревянном доме правильно. Размер гребней – 50х50мм, соответственно в лафетах окосячки будут пазы 50х50мм, но об этом на следующей странице.
Выпиливали гребни мы бензопилой. После осмотра своих окон в деревянном доме установка окна в без обсады в иных. Сначала разметили гребни в торцах бревен и сделали пропилы внутрь. Регулировка пластиковых окон на зиму. Как отрегулировать окно зимой в случае сквозняка, ответы мастеров сервиса на частые вопросы. Тут кстати возможны варианты – Если вы хотите иметь широкий подоконник внутри дома, можно сделать гребень ближе к наружной части бревен, если толщина их это позволяет. Затем аккуратно, до этих пропилов, отступив 5см от краев бревен, выпиливаем бревна с наружной и внутренней сторон. Что у нас в итоге получилось вы видите на фотографии.
Как мы делали саму окосячку (обсаду) читайте на следующей странице нашего сайта ДачныйКлуб.РФ
С чего начинать?
Начинать расширение существующего или выпиливание нового проёма следует с расчётов размера проёма.
В качестве исходных размеров, как правило, берутся размеры будущего окна, к которым прибавляются:
- толщина окосячки (с учётом стыка шип-паз);
- толщина слоя уплотнителя (увеличиваем размер на 5 мм);
- компенсационный зазор (дополнительные 60-100 мм при определении общей высоты проёма).
Обратите внимание, что нижняя планка обсады в окнах нередко является подоконником, толщина которого может больше, чем толщина досок, используемых для изготовления обсадной рамы.
Что такое обсада
Далее приступают к разметке контуров проёмов на стенах сруба. В ходе этой операции рекомендуем придерживаться следующих правил:
- верхняя и нижняя грани проёма должны проходить по центру бревна (или захватывать 1/3). Это необходимо для нормальной работы обсады и предотвращения проблем с утеплением;
- горизонтальные линии желательно размечать с применением точных уровнемеров;
- вертикальную разметку делать только по отвесу.
Если работы планируется выполнять самостоятельно, следует заранее позаботиться о подготовке надлежащего оборудования.
Основной инструмент, используемый при обустройстве оконных и дверных проёмов – цепная бензопила (или её электрический вариант).
Если окон много, и планируется снятие фасок под монтаж наличников, рекомендуем изготовить специальное приспособление на базе угловой шлифовальной машинки, с помощью которого затраты времени на данную операцию будут уменьшены в разы.
Размеры и высота расположения
Первоначально собирается цельный сруб, в нём нет дверных и оконных проёмов, и с момента строительства до их создания должно пройти не менее года. За это время закончится основная усадка стен, брёвна высохнут и займут свои места, после чего можно приступать к отделочным работам, установке оконных и дверных блоков.
Для начала стены размечаются согласно проекту, потом в них нужно вырезать отверстия запланированного размера.
На какой высоте делают окна в брусовом деревянном доме? Стандартная высота подоконника составляет 80–90 см: она определяется по высоте мебели, которая обычно составляет 75 см, а подоконник должен располагаться чуть выше. Однако проём должен быть больше, чем сам оконный блок, его размер рассчитывается по следующим параметрам:
- Нижняя граница должна быть ниже приблизительно на 5 см: 4 см – на подоконник и 1 см – на слой монтажной пены при креплении конструкции.
- По ширине он должен быть больше окна на 14 см: по 5 см с каждой стороны на установку обсадной коробки, ещё по 2 см – на слой монтажной пены.
- С верхней стороны высота будет больше на 10 см: необходимо оставить 5 см для зазора под усадку, 2 см – для верхней доски обсады и ещё 2 см – для слоя пены.
При этом в бревенчатом строении расположение отверстия намечают так: следует, чтобы с верхней и с нижней стороны оставалось не по целому бревну, а только по половине или по 1/3. Это позволит правильно установить обсадную коробку и обеспечить защиту рамы от воздействия усадки.
Варианты изготовления проемов под окна
Как вырезать проём под окно в деревянном доме? Есть несколько вариантов изготовления, и каждый из них сегодня активно применяется в строительстве:
- Классический способ: отверстия вырезаются в готовой стене после завершения усадки. Ещё при строительстве на стене намечаются контуры будущих окон, чтобы в этом месте не оказалось нагелей, так как часть стены надо вырезать.
После усадки стену тщательно размечают, используя отвес, горизонтальные линии чертят при помощи лазерного уровня. Это очень сложная и ответственная работа, так как линии и углы должны быть максимально ровными. После этого проём прорезают с помощью бензопилы.
Важно! В некоторых случаях брёвна начинают выпирать из стен, и геометрию сруба следует восстанавливать. На стены устанавливаются вертикальные рейки с наружной и с внутренней стороны, их стягивают между собой болтами. После установки окосячки их можно убрать, так как она сама по себе будет удерживать брёвна, не давая им сдвинуться с места. Второй вариант: оконные и дверные отверстия выпиливаются заранее, однако их делают на 10% уже запланированного размера. При этом посередине оставляют сплошной венец, который позволит избежать деформации стен. Сплошное бревно рекомендуется оставлять через каждые 3–4 венца при больших размерах оконных систем.
Первый рабочий этап: вырезание проёма
Выравнивание стен
После того, как разметка завершена, начинают выпиливание проёма. В ходе этой, внешне несложной, операции надо соблюдать следующие правила:
- плоскость реза должна быть строго перпендикулярна продольной оси брёвен;
- линия реза должна пролегать таким образом, чтобы не происходило перекосов и самопроизвольного выпадения брёвен.
После прорезания проёма необходимо проверить состояние торца сруба на сохранение вертикальной оси. Если замечены отклонения, то следующий этап работы – выравнивание стены.
Делается это с помощью специальных приспособлений, стягивающих брёвна в одну линию.
Данная стяжка временная и после установки обсады демонтируется.
Обратите внимание, что в тех случаях, когда обнаружено увеличение перекосов стен, желательно устанавливать П-образный вариант окосячки.
Способ N 2. Круговая обсада из бруса
Установку дверей в срубе вторым способом тоже можно выполнить своими руками. Принцип ее воплощения в жизнь не сильно отличается от первого. Все, что нужно сделать, – это установить заготовку под коробку, соблюдая правила, упомянутые выше.
Иными словами, надо установить брусья по всему периметру проема. Они могут быть скреплены друг с другом несколькими способами:
Кроме того, допускается возможность монтажа обсады без использования креплений. Для этого нужно как можно плотней подогнать брусья друг к другу.
Следует отметить, что в большинстве случаев строительство срубов осуществляется по этому принципу. Давления, создаваемого весом строительных материалов, вполне достаточно для устойчивости конструкции. Брусья же необходимо устанавливать враспор.
