Как и чем высверлить дверной замок — пошаговая инструкция

Попасть в дом таким способом – крайний случай. Но если иные приемлемые методики открывания двери не дают результата, то при заклинивании (поломке) секретки механизма стоит попросту высверлить личинку замка. Преимущество решения в том, что косяк, навесы, полотно, да и само запорное устройство (если соблюдать аккуратность) останутся неповрежденными. А с учетом их стоимости, мало кто усомнится в целесообразности удаления сердечника.

Замки имеют сложную классификацию – по способу крепления, материалу корпуса, уровню безопасности и так далее. Но если речь заходит о личинке, то такая деталь имеется лишь в цилиндровых механизмах. Если же замок другого типа, методика высверливания секретной части несколько отличается от технологии, описываемой ниже.

Инструкция: как высверлить личинку замка

Самым распространенным среди пользователей дверным замком, является простой, с цилиндрическим механизмом. Он реже других видов ломается и легче подвергается ремонту, если все же поломка произошла. Эта разновидность позволяет простыми методами высверлить личинку и открыть замок. С изделиями другого типа могут быть затруднения с высверливанием. И придется приглашать мастера, полностью менять механизм. В статье дадим подробную инструкцию, как самостоятельно и без особых усилий справиться с ситуацией.

Вызов экстренной службы

Любой из перечисленных методов можно применить как самостоятельно, так и с привлечением специалистов. При этом, необходимый способ будет выбираться в зависимости от времени, в течение которого надо открыть дверь.

Если же замок точно нужно оставить без повреждений, то существуют организации, которые за умеренную плату берутся открыть любой замок. Вот только их контакты желательно найти заранее, чтобы когда с дверью что-то не так, то не бегать по соседям с просьбой посмотреть их адреса и телефоны.

Первые английские личинки для дверных замков появились на свет еще в XIX веке, но съемная конструкция оказалась настолько удачной, что их производят, по сей день. Далее мы подробно разберем 7 правил выбора личинок, плюс вы узнаете, как заменить личинку в дверном замке своими руками за несколько минут.

Заменить личинку замка входной двери можно в течение нескольких минут

Современные замки

Большинство замочных механизмов, представленных на отечественном рынке, представляют собой достаточно надежные устройства, способные обеспечить хорошую степень защиты помещения от несанкционированного доступа. Некоторые модели замков, преимущественно из дорогой ценовой категории, и вовсе можно отнести к неприступным. Несмотря на это, практически любой дверной замок можно открыть без ключа, воспользовавшись подручными средствами, слесарным инструментом или специальными отмычками.

Если речь идет о серьезной поломке в замке, например, сломанную личинку, то дверь, вероятнее всего, придется взломать. Одним из наиболее эффективных и действенных способов в таком случае считается высверливание личинки. Рассмотрим данный способ вскрытия замка более подробно.

Предварительная подготовка

Перед тем, как высверливать личинку, нужно точно знать, к какой категории относится замок, то есть его класс взломоусточивости и тип. Кроме того, лишним не будет знать, оснащен ли механизм защитными бронированными накладками с внешней или внутренней стороны двери, в какой части расположены секретные пины и их количество.

Класс взломоустойчивости прописывается в паспорте изделия, наиболее надежными считаются замки 3 и 4 класса, соответственно взломать подобный механизм намного сложнее.

По типу замки подразделяются на крестообразный цилиндровый, штифтовый цилиндровый, накладной сувальдный и бронированный. Наиболее распространенным является цилиндровый замок, личинка которого поддается высверливанию и дальнейшей замены на новую аналогичную. Но стоит учитывать качество материала и оснащение цилиндрового замка. Так, например, чем дешевле механизм, тем легче он выпиливается. Более дорогие аналоги оснащаются на производстве при сборке твердыми вкраплениями внутри скважины, о которые обламываются сверла. Каленая сталь запорного механизма, его сердцевины и пинов внутри также не поддаются высверливанию, даже высококачественным сверлом по твердым металлам.

Конечно, в бюджетном изделии вы самостоятельно сможете высверлить и заменить цилиндр на аналогичный с новым комплектом ключей, что очень удобно для тех, кто часто забывает или теряет ключи. С качественным, дорогостоящим замком так не получится, придется вызывать специалиста с отмычками, тратить свое время и деньги. Но не стоит забывать, что подобное устройство надежнее защитит личное пространство и имущество в квартире.

Разборка и извлечение личинки

Способ, как вытащить личинку из замка, зависит от того, врезной или накладной механизм нужно разобрать.

Для извлечения личинки замка входной двери врезного типа необходимо открутить средний винт, закрепляющий цилиндр в его корпусе. Затем нужно вставить ключ в скважину и повернуть таким образом, чтобы появилась возможность извлечь цилиндр из тела. Если что-то не получилось, нужно поворачивать ключ по часовой стрелке с минимальным углом поворота в 10-15° до тех пор, пока не удастся убрать флажок — деталь, препятствующую изъятию личинки. Затем надавливаем на нее и извлекаем из гнезда.

Если запор накладной, его сначала придется демонтировать с двери, открутив винты, которые крепят его корпус к полотну. Затем открутить шурупы, закрепляющие сердцевину в теле механизма.

Высверливать личинку замка приходится в том случае, если по-другому ее вынуть не удается. Если процедуру провести грамотно, конструкция сохранится и будет функционировать после замены сердцевины. Последовательность работ такова:

• С помощью кернера и молотка намечают точку сверления. Она располагается над замочной скважиной, под линией, проходящей через внешний и внутренний цилиндры.
• Сверлом диаметром 3 мм просверливают цилиндр, разрушая пины.
• Если этого оказалось недостаточно, сверло заменяют большим (диаметром 6,5 мм) и окончательно разрушают механизм личинки. Если и этого недостаточно, используют сверло диаметром 19 мм или специально трубчатое сверло, но после этого запор придется заменить полностью.
• Плоскую отвертку или проволоку, вставленную в сердцевину, поворачивают как ключ и открывают замок.

Чтобы не разрушить конструкцию, дрель нужно держать ровно, сверло предварительно стоит смазать машинным маслом. Преодоление каждого пина будет сопровождаться ощущением сопротивления. Скорость лучше выбрать небольшую и не давить на сверло, чтобы не повредить механизм полностью. При удалении личинки из крестообразного цилиндрового механизма после сверления отверткой нужно приподнять стопор и отодвинуть запор, используя крючок.

Советы по выбору новой

Прежде чем заменить личинку в замке, потребуется приобрести другую. Перед покупкой необходимо измерить толщину двери с учетом всех накладок, включая утеплитель, чтобы сердцевина не утонула в ней. Затем извлекают цилиндр.

Необходимо измерить его длину, ширину и диаметр. Несмотря на то что большинство производителей выпускают универсальные цилиндры, лучше приобрести личинку той же марки, что и старый замок. Нужно учесть, закрывается ли запорный механизм с двух сторон ключом или имеет с одной стороны вертушку. Играет роль и цвет сердцевины, чтобы она не выделялась на фоне тела запора.

Еще один фактор, влияющий на выбор цилиндра, — материал, из которого он изготовлен. Самые ненадежные — сердцевины из силумина. Лучше предпочесть изделия из алюминия, стали, цинка или сплава из алюминия с цинком. Не стоит экономить на личинке. Качественное изделие проверенного производителя не будет стоить дешево, зато его не придется слишком быстро менять.

Виды замковых механизмов

1. Цилиндровый – самый популярный, ведь взломать его не каждому под силу. Если не знаете, как это делать, лучше не разбирать, чтобы не наделать дополнительно ненужной работы.
2. Штифтовый – этот тип встречается редко, так как английский механизм не надежный.
3. Дисковый – чаще всего заменить только личинку не получится, так как сложно найти подходящую замену.
4. Крестообразный – также стоит заменять всю конструкцию, этот вид, славится своей ненадежностью.
5. Особо сложные – сюда входят надежные от взлома механизмы, но их самостоятельно не стоит заменять, да и скорее всего это не получится.

Алгоритм для высверливания личинки

1. Если на двери установлена сигнализация, первым делом не забудьте ее отключить.
2. В большинстве случаев для высверливания пинов понадобится сверло с 3-милиметровым диаметром.
3. Используя молоток с кернером, наметьте точку, где будет происходить сверление.
4. Установите туда сверло и проделайте в цилиндре отверстие. Это действие позволит уничтожить пины. Обычно их насчитывается 5-6, но бывает и большее количество.
5. Если этого недостаточно, замените сверло на аналогичное с калибром 6 мм и продублируйте процедуру.
6. Пару раз постучите по цилиндру молотком.
7. Конец минусовой отвертки введите в замочную скважину и проверните цилиндр.

Если Вы правильно выполните все действия, в результате полностью разрушите секретную часть запирающего устройства. После чего его можно будет открыть без особых проблем.

Порядок работы

Определение «рабочей» точки

С тем, как высверлить личинку, все понятно – электродрелью. А вот где именно установить сверло – вопрос немаловажный. Независимо от модификации цилиндрового замка (штифтовый, пластинчатый, дисковый) «канал» должен проходить вблизи установки элементов секретки. Тогда личинка вынется довольно легко.

Для этого существует еще одно правило – оптимальная точка сверления находится на ¼ длины прорези выше ее нижней кромки. То есть скважина условно делится пополам, дважды; ошибки не будет.

Подготовка рабочего участка

Прежде чем приступать к непосредственному высверливанию замка, необходимо исключить возможность скольжения кончика инструмента по металлу. Поэтому «точка входа» намечается кернером, иначе велика вероятность повреждения облицовки, утеплителя и материала створки двери.

Порядок высверливания личинки

Сначала в патрон вставляется мелкое сверло. Обороты желательно установить средние, а излишнего давления на инструмент не оказывать. Так как он тонкий, то достаточно легко ломается. А потому на первом этапе торопиться не следует; здесь главное – пройти канал полностью. Излишняя поспешность приведет к тому, что на поиски нового сверла времени уйдет намного больше.

• Инструмент желательно направлять под небольшим углом, с расчетом, чтобы частично задеть пины (штифты) секретки. Тогда личинку будет проще вынуть.

• В процессе работы кончик инструмента нужно систематически смачивать в масле или воде.

Следующий проход – инструментом большего диаметра. Сколько раз придется менять сверла, зависит от того, какие есть в наличии. Но работа заканчивается лишь при разрушении пинов.

Попытка проворачивания личинки

Если все сделано аккуратно, то замок получится открыть плоской отверткой, вставив ее рабочую часть в прорезь. При отрицательном результате сверление придется продолжить до полного разрушения элементов секретки.

Получается, ничего сложного. Но есть один нюанс – чтобы не повредить весь механизм замка, не стоит использовать слишком толстые сверла. Иначе замена личинки для восстановления его работоспособности не поможет; придется покупать новое запорное устройство.

Инструкция по высверливанию личинки замка

Перед тем, как высверлить личинку замка, следует определиться с типом замкового устройства. Замки бывают сувальдные и цилиндрового типа.

Сувальдного

В замке сувальдного типа личинки нет, поэтому дело осложняется поиском точки сверления, которая может находиться у разных типов замков в разных местах.

Для нахождения правильной точки сверления, нужно разобраться с внутренним строением сувальдного замка. Такие конструкции состоят из следующих элементов:

• Ригельная пластина. Ее задача передвигать засовы.
• Пластины сувальдные. Это элемент, отвечающий за секретность.
• Хвостовик. Оказывает давление на ригели через сувальды.
• Пластинчатые пружины. Они предназначены для возвращения сувальд на свое место. Для каждой сувальды есть собственная пружина.
• Кодовый паз. Предназначен для усиления секретности замкового механизма. Разрабатывается индивидуально под бороздки ключа.

При работе с сувальдным замком, главная деталь, на которую обращают внимание – хвостовик, фиксирующий ригельную пластинку. На хвостовике есть гребенка и стойка.

Когда ключ входит в замок и проворачивается, он воздействует на гребенку, которая, в свою очередь, двигает ригель. Стойка же предназначена для блокировки ригельной пластины, работая совместно с сувальдами.

Плановая замена

Здесь имеется в виду ситуация, когда по каким-то причинам меняется личинка замка двери в относительно рабочем состоянии. То есть, при наличии ключа, который открывает замок хотя бы с одной стороны. Такое происходит, например, если потерялся один из ключей, или заржавела (засорилась) внутренность механизма.

В обычном состоянии – закрытом или открытом – из личинки выглядывает штифт, который толкает ригель замка. Поэтому, для замены механизма обязательно наличие ключа – только когда его провернуть на четверть (или половину) оборота, штифт спрячется в личинку замка и ее можно вытащить.

В таком случае, последовательность действий следующая:

1. С замка двери надо снять броненакладку и ручки (в некоторых моделях, ручки совмещены с внешними панелями, которые также фиксируют личинку)
2. В торце двери, возле ригеля (язычка) замка, обычно находится крепежный винт, которым удерживается личинка. Его надо выкрутить.
3. В рабочую часть замка вставляется ключ. Его надо понемногу поворачивать и одновременно тянуть (или толкать) личинку. Когда штифт перестанет цепляться за внутренности замка, то его личинка просто выйдет наружу – ее можно легко вытащить.

Теперь ее можно поменять на другую, собрать замок в обратной последовательности, и он снова готов к работе.

Как установить врезной замок в металлическую дверь?

Чтобы врезать замок в железную дверь придется не просто высверлить несколько отверстий для закрепления механизма, но и проделать углубление, в которое встанет устройство. Как вы понимаете, работа эта не самая легкая и нужно точно знать все мерки – размеры самого замка и всех выемок и рельефностей на нем. Как правило, схему со всеми размерами найти можно в коробке.

• Намечаем, где будет располагаться запорный механизм – воспользуйтесь карандашом и рулеткой, сделайте набросок на удобном вам уровне – примерно метр от земли.

• С торца необходимо отметить выемку. Дрелью сделаем отверстия и используем болгарку для выпиливания нужного углубления. Аккуратно обработайте края с помощью напильника – уберите все неровности. Керн поможет вам в первоначальной обработке, чтобы затем сверло держалось в нужном положении при работе.

• Замок вставляем в дверь и помечаем места креплений. По данным отметинам сверлим отверстия для винтов и с помощью метчика делаем резьбу.

• Посмотрите, где будут располагаться выходы под ключ и рычаг ручки с той и с другой стороны. Просверливаем и закрепляем детали по местам.

• Проверка исправности – если все работает, устанавливаем ручку и закрываем внутреннюю часть механизма накладкой. Здесь вам поможет эта статья.

Фото с сайта region-servis.spb.ru

• Не забудьте смазать маслом сердцевину и пару раз провернуть замок.

Советы

Для проделывания работы по высверливанию личинки, необходимо ознакомиться с советами, чтобы в процессе не было ошибок. Если они произошли, то нашлись способы их устранения:

1. Чтобы в процессе работы не сломалось сверло, дрель необходимо держать ровно, а не под наклоном.
2. Делать отверстие следует на пониженной скорости.
3. Высверливая своими руками замки для шкафов, дрель должна быть на минимальной скорости, а сверло чуть больше замочной скважины.
4. Если нет дрели, как высверлить личинку замка входной двери шуруповертом? Данный инструмент должен быть заряжен и большой мощности, чтобы сверло не сломалось. Сверлить стоит в ровном положении на небольшой скорости. Если скорость будет велика, то могут быть непредсказуемые последствия, особенно, если сломается сверло.
5. В случае, если сверло при нажатии на него идет очень туго, включается обратный ход и процесс повторяется заново.
6. При высверливании пинов, нужно действовать очень аккуратно и не давить сильно на инструмент. Может быть задержка в движении внутрь.

Схема устройства личинки замка

И, самое главное: чтобы не попадать в такие ситуации с замком, надо где-то (у соседей) иметь запасной ключ. Если не у соседей, то у доверительного лица (сестра, брат). В крайнем случае, запасной ключ можно спрятать в потаенном месте.

Особенности установки электромагнитного замка

Конструкция электромагнитных замков отличается от строения стандартных устройств. Она состоит из головного блока и ответных пластин. Перед установкой определяют место расположения корпуса. Для этого замок прикладывают к металлическому полотну. После этого выполняют такие действия:

1. Располагают трафарет на области монтажа ответной пластины. Размечают точки установки крепежных элементов.
2. Формируют отверстия для шурупов. После этого закрепляют пластину на двери. Для этого применяют шайбы. На каждый болт накручивают не менее 2 таких элементов. Шайбу снабжают резиновой прокладкой. Такая установка обеспечивает лучшее прилегание сердечника.
3. Определяют место расположения уголка. Для этого головной блок прикладывают к якорному элементу. С помощью шестигранника пластине придают нужное положение.
4. Проверяют правильность установки, ослабляя фиксирующий блок. После этого подключают устройство к сети электропитания.

Применение

Главенствующая функция рассматриваемых охранных устройств – гарантия безопасности предметов и помещений: защита их от хищения, либо нежелательного воздействия.

В недалеком прошлом подобные замки применялись в игровых автоматах типа «столбик». Их можно было встретить практически в каждом магазине.

Сегодня тубулярные замки стали популярнее. Их используют в монетных автоматах (кофемашины, торговые аппараты), в терминалах приема платежей, в велосипедных замках, во внешних дверцах некоторых сейфов и кассовых машинах, как навесные замки с сигнализацией.

Что делать, если сломался ключ?

Такое тоже случается нередко. Самое главное – удалить остатки ключа. Если его хотя бы небольшая часть выглядывает из замка, то достать обломок помогут пассатижи или пинцет.

Когда часть ключа осталась в замочной скважине, то доставать ее намного сложнее. Но имея хоть какой-нибудь опыт в таких делах (я сейчас не о взломе чужой квартиры говорю), можно справиться вполне. Потребуется только попросить у соседа некоторые инструменты.

Весь процесс состоит из нескольких этапов:

1. Для начала потребуется раздобыть очень тонкое лезвие для лобзика.
2. Его нужно протолкнуть в скважину снизу, причем зубчиками вверх.
3. Затем следует немного повернуть лезвие, чтобы подцепить застрявшую часть ключа.
4. После этого нужно достать ее вместе с лезвием лобзика и далее вскрывать замок.

В случае, когда никаким способом не удается достать металлические остатки поломанного ключа, то придется раскручивать замок. Если он цилиндровый, то нужно просверлить его и достать личинку для замены. Когда часть ключа застряла в скважине, лучший вариант – это звонить в специальную службу и говорить, что заело железную дверь.

С чего начать

Осмотреть запирающий механизм

• Наличие/отсутствие броненакладки.
• Степень защищенности личинки, в том числе, и от несанкционированного ее удаления. Во многих моделях цилиндровых замков это предусмотрено, а потому в скважину помещаются специальные вкрапления из твердых сплавов. При попытке вскрыть дверь таким способом сверло быстро ломается.

На основании визуальной диагностики можно понять:

• как правильно высверлить личинку замка и что необходимо подготовить;
• стоит ли это делать. Данное утверждение кому-то покажется странным, а потому нужно кое-что пояснить. Для удаления сердечника в некоторых моделях замков, установленных в дверях, не обязательно заниматься его высверливанием; личинку можно просто выбить при помощи молотка и достаточно прочной отвертки (или куска металлического стержня). А на это понадобится намного меньше времени, да и сама технология настолько примитивна, что с этой работой справится даже подросток.

Статья по теме: Как правильно поставить дверь с коробкой

Подготовить все необходимое

• эл/дрель. Желательно, чтобы в ней была функция регулирования скорости, и работал инструмент от сети, а не АКБ. За неимением такового поможет и шуруповерт;
• удлинитель (переноска);
• сверло. Есть правило – его диаметр должен немного превышать ширину прорези, в которую вставляется ключ (для большинства личинок цилиндровых замков необходимо брать на 3 мм); вполне достаточно для аккуратного высверливания. Но это – основной рабочий инструмент. Для первичного сверления понадобятся более мелкие аналоги. Например, на 0,5 и 1,2.
• кернер, молоток, отвертка с узким жалом;
• машинное масло.

Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками

Очень часто меняя двери между комнатами перед нами встает вопрос — как правильно установить дверную ручку с замком? С помощью этой статьи Вы сможете установить замок в межкомнатную дверь быстро, а главное правильно, избежав ошибок, допускаемых многими неопытными людьми. На самом деле это совсем не сложный процесс, у опытного мастера он занимает до получаса времени, но неопытный в этом деле человек может промучиться и несколько часов.

В этой статье рассмотрим установку самого распространенного по конструкции на сегодняшний день замка. Такой замок состоит из следующих частей:

1. двух ручек, которые могут быть круглыми или Г-образными;
2. цилиндрового механизма с возвратной пружиной;
3. крепежных винтов соединяющих цилиндровые механизмы;
4. защелки;
5. и двух розеток закрывающих цилиндровых механизмы.

Инструменты для врезки замка

Для установки межкомнатного замка требуется минимальный набор инструментов, часть из них скорее всего у Вас уже есть, но если и придется что-то докупить, то Вы не понесете больших финансовых затрат.

1. Рулетка и карандаш;
2. Шуруповерт или дрель;
3. Канцелярский нож;
4. Стамески на 10 и 20 мм;
5. Перьевое сверло или сверло форстнера на 23 мм;
6. Сверло на 2 мм;
7. Коронка по дереву на 54 или 50 мм в зависимости от толщины двери;
8. Малярный скотч.

Это перечень самых оптимальных инструментов которые Вам понадобятся. Продаются специальные наборы для врезки замков, они стоят относительно недорого, но ещё дешевле будет приобрести всё по отдельности. Зачастую в такие наборы включают перьевое сверло на 22 мм, оно тоже подходит, но тогда отверстие под защелку Вам придется расширять стамеской.

Выборка отверстий под ручку механизм замка

Как и любой процесс монтажа установка замка начинается с разметки. Но перед этим обезопасим дверное полотно от случайных повреждений. Для этого малярным скотчем заклеиваем торец и плоскость двери в предполагаемом месте установки замка, это расстояние, примерно, от 90 до 110 см от пола. Наклеенный малярный скотч не только защитит нашу дверь от повреждений, но и проводить разметку на нём гораздо удобней.

В первую очередь размечаем высоту расположения дверной ручки с замком. Чаще всего ручку располагают на высоте 1 м от уровня пола. Рулеткой отмеряем это расстояние и ставим карандашом метку на плоскости двери.

При покупке такого типа замка с ним в комплекте всегда идет шаблон для точной разметки расположения отверстий. Цилиндровый механизм замка у разных производителей может отличаться диаметром, поэтому приобретайте коронку по дереву после покупки замка. Если в Вашем комплекте замка не оказалось шаблона, можете распечатать их с этой статьи как картинки и использовать при установке замка.

Согните аккуратно шаблон по линии дверного выступа и приложите к двери с торца. В зависимости от толщины дверного полотна острым предметом (саморезом или кончиком перьевого сверла) сделайте метки центров отверстий по шаблону с торца и на плоскости двери.

С помощью шуруповерта и коронки по дереву высверлите отверстие в плоскости двери.

Совет: при высверливании будьте аккуратны, не сверлите сразу на сквозь всей двери. Когда при сверлении направляющее сверло покажется с обратной стороны двери, остановитесь и начните сверлить коронкой с другой стороны, так Вы точно избежите сколов на плоскости дверного полотна.

Следующим этапом будет высверливание отверстия под защелку замка. По нанесенной ранее метке шаблоном на торце двери, перьевым сверлом на 23 мм, сверлим сквозное отверстие до предыдущего.

Держите сверло строго перпендикулярно двери, иначе в дальнейшем защелка может стать наискось и её будет заедать при работе.

Следующим шагом вставляем защелку в торцевое отверстие выравниваем относительно кромки двери и обводим карандашом по контуру декоративной рамки.

После этого вынимаем защелку и с помощью канцелярского ножа, по нанесенной линии делаем надрез верхнего слоя дверного полотна. И только потом стамеской выбираем потай для защелки замка. Глубина потая должна быть чуть меньше толщины рамки защелки, в дальнейшем, когда Вы будете притягивать защелку саморезами она вдавится в дерево и станет вровень плоскостью двери.

Как заменить замочный цилиндр – просто о сложной манипуляции

Для начала стоит убедиться, что можно поменять личинку замка входной двери самостоятельно. Это возможно, если цилиндровый механизм принадлежит к одному из типов: самый популярный и почти классический английский, еще есть под крестовой ключ, с дисковым механизмом или «перфокарточным» устройством. Замена замков и личинок разной конструкции немного отличается. Цилиндровые механизмы производятся в нескольких версиях:

1. Ключ-ручка – максимально удобный и популярный.
2. Ключ-ключ – применяется, когда дверь запирается изнутри. Такая конструкция подходит, например, для общего коридора на несколько квартир.
3. Полуцилиндр – предназначен для нежилых, подсобных помещений.
4. Под крестовой ключ – механизм повышенной секретности.

Традиционный английский цилиндр – самый доступный в финансовом плане и возможности открывания злоумышленниками. В рамках данной категории есть цилиндры с противовзломным стержнем из твердого сплава. Но и они только немного повышают степень надежности замка. На порядок секретность возрастает в личинках с контрпинами. Вскрыть такой цилиндр замка можно только высверливанием алмазным сверлом. Правда, пины механизма обладают небольшим ходом. Конструкция выполняется максимально точно, потому становится чувствительнее к загрязнениям.

Цилиндры с дисковым механизмом применяют для накладных замков. Их ключи сломать практически невозможно. Цилиндр замка с дисковым механизмом малочувствительный к загрязнениям, а сторонним ключом можно прокручивать сердечник до бесконечности. Крепится он продольно. Поводок ригеля поворачивается через свободно подвешенную ламель. Перед тем, как поменять сердцевину в замке с дисковым механизмом, нужно удалить корпус и выкрутить крепежные винты. После этих манипуляций личинка легко выходит наружу. С внешней стороны двери цилиндр замка вынимается фомкой или монтировкой с заостренным концом. Когда требуется сохранить полотно, то лучше воспользоваться сверлом.

Требования для домашнего мастера

Создавать заводские условия для одного отверстия мы решили неразумным, поэтому стали выяснять как сверлить чугун в домашних условиях. Оказалось, что это вполне реально. Для этого достаточно организовать следующее:

• высокопрочное сверло с победитовой напайкой;
• заточка наконечника под углом 116-118 градусов;
• приспособление для надежной фиксации электроинструмента перпендикулярно рабочей плоскости;
• дрель с блоком настройки скорости вращения сверла;
• керосин (оказалось, что калитка и опоры изготовлены из серого чугуна).

Источник stroy-market63.ru

Вместо керосина можно приобрести небольшую бутылочку СОЖ (смазочно-охлаждающая жидкость). В домашней мастерской всегда пригодится и хватает средства на долго. В видео ниже рассказано, как можно выбрать и для чего применяется состав:

Инструмент у меня есть, фиксатор у соседа, оставалось приобрести остальное. С растворителем проблем не возникло, а вот со сверлами дело обстояло иначе – не оказалось с нужной заточкой. Тогда я решил, что по всему Подмосковью мы не станем вести поиски, а ограничимся моим точильным станком. Алмазный диск у меня есть, поэтому с задачей справиться будет не сложно. Так как отверстия больше 10 мм нужно делать разной оснасткой, мы взяли по паре 8, 12 и нужные нам 18 мм (недостающее гнездо нужно под диаметр «язычка» 17 мм).

Источник rossnab-group.ru