Деревянные окна своими руками — чертежи, пошаговая инструкция, технология

[contents]

Конструкция деревянных окон

Согласитесь, современные окна ассоциируются у нас с теплом и уютом. И если вы решили обновить окна в своей квартире, то вам необходимо правильно подобрать ту или иную модель. Дабы сделать это, нужно разобраться с конструктивными особенностями деревянных окон.

Элементы деревянного окна

Давайте вкратце рассмотрим конструкцию деревянных окон (такую как здесь: https://wood-window.com/woodwindows.html) , из каких элементов состоят окна.

Рама

Рама
Рама – это главная составляющая окна, представляющая собой некую деревянную коробку, изготовленную из деревянного профиля. Она крепится непосредственно к оконному проему и размеры ее определяются, исходя из размеров проема, конечно, с учетом всех необходимых технологических зазоров. Рама удерживает на себе вес всей конструкции, поэтому к монтажу ее нужно подходить со всей ответственностью.

Деревянные окна: особенности

• не приносят вред физическому и эмоциональному состоянию человека и животных;
• огнестойкость. При пожаре сразу не воспламеняются , а медленно обугливаются;
• «дышат». Такие окна за счёт своих микропор пропускают достаточное количество воздуха, что способствует постоянному проветриванию помещений;
• низкая теплопроводность, которая обеспечивает комфортные условия в любое время года;
• звукоизоляция. Удерживают высокие и низкие частоты;
• деформация в различных погодных условиях отсутствует;
• дизайн обширен и идеально подойдёт к любому интерьеру.

Стеклопакет

Стеклопакет
Стеклопакеты – это прозрачные элементы современных деревянных окон. Они не только сберегают тепло, но и выполняют звукоизоляционные функции. Это своего рода конструкция, состоящая из нескольких стекол, между которыми располагается молекулярный сит, предназначенный для предотвращения запотевания окон изнутри.

Зачастую стеклопакеты служат не менее пятнадцати лет.

Из чего делают деревянные окна

Из массива: производятся из разных пород деревьев. Имеют декоративную ценность, но не долговечны, так как могут ссохнуться, деформироваться и т.д и т.п. Требуют постоянного ухода.

Из клеёного бруса: делаются из тонких пластинок массива дерева, склеивающихся между собой, количеством от двух до четырех штук: в зависимости от типа, конструкции и габаритов окна. Более долговечные и надёжные.

Составляющие

В устройство входят :

• несущая конструкция в виде деревянной коробки; Конструкция: 1. Высокопрочный клеенный 3-х слойный брус 78х83 мм. 2. Прозрачное или цветное покрытие. 3. Стабильные створки и рамы с миллиметровой точностью. 4. Двухкамерный стеклопакет толщиной 32 мм. 5. Двустороннее силиконовое уплотнение. 6. Двухконтурная система уплотнения. 7. Поворотно-откидная фурнитура. 8. Алюминиевые отливы (защита от дождя). 9. Универсальное примыкание к подоконнику.
• створка, которая открывается при проветривании помещения;
• стеклопакет, закрепленный в створке, который может быть как двухкамерным, так и однокамерным;
• тонированные, матовые или цветные стекла, имеющие воздушную прослойку;
• силикон, на котором крепятся стекла, вмонтированные в створку, что обуславливает полную герметичность и защиту дома или квартиры от проникновения извне влаги;
• фурнитурный паз, вмонтированный в створку;
• замки;
• уголки;
• 2 контр уплотнения, которые плотно прилегают к коробке при закрытии створки;
• алюминиевый отливной профиль, вмонтированный под створкой для того, чтобы вода, которая стекает по стеклу во время дождя, попадала не на само дерево, а на алюминиевую конструкцию и по сливному отверстию сливалась наружу;
• специальные пазы для наружного слива, что полностью герметизирует нижний шов.

Только таким образом влага не попадает на дерево, а отделяется от него, что позволяет сохранить и продлить срок эксплуатации.

Какие дополнительные составляющие могут иметь деревянные окна? Конечно же, подоконник!

Здесь главную роль играет выбор материала, поскольку подоконник должен быть влагостойкий.

Лучше всего подойдет дуб, так как для этой породы дерева характерна низкая теплопроводность. Подоконник, в свою очередь, можно красиво отделать, это внесет изюминку в устройство и интерьер.

Для того чтобы изолировать жилое помещение от проникновения в него шума и холода, устанавливаются в окна специальные утеплители, которых должно быть, в лучшем случае, не меньше двух. При этом уплотнитель должен обеспечивать плотное примыкание створки так, чтобы не было необходимости увеличивать усилие прижима при закрытии.

Новая жизнь старого окна

Перед тем как обновить окно, оцените его состояние. Требуется ли покраска, замена уплотнителя, ровны ли петли?

Если окно пропускает холодный воздух, вооружитесь фетром с пластиковым покрытием или трубчатым резиновым уплотнителем. Эти незамысловатые материалы можно наклеивать или прибивать к раме, однако важно понимать, что такая реставрация потребует повторения каждые 2 года.

Более практичный метод – нанесение герметика, который после высыхания обретает консистенцию резинового уплотнителя. Перед нанесением поверхность очищается мелкой шкуркой и обезжиривается растворителем. Заполнив пазы герметиком, накройте их неклейкой лентой, например, пищевой пленкой. После высыхания подтеки удалите острым ножом.

Снятие старой краски

Старое окно «под дерево» может нуждаться и в новом «макияже». Нанесение краски или лака начинается со снятия старого покрытия. Для этой цели можно использовать растворители или строительный фен. Я бы не советовала вам браться за механический способ, предполагающий снятие краски скребком – трудоемко и непрактично.

Перед тем как шпаклевать раму, обрабатываем ее наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. При заделке трещин советую использовать смесь штукатурки и клея ПВА (1:5), такая масса позволяет повысить влагостойкость. Окрашивание проводится в 3-4 тонких слоя.

Покраска окон

Как изготовить и установить раму

Изготовление деревянных рам для дачи не заканчивается на сборке короба. После того как он будет готов, нужно позаботиться о подоконнике. Для его изготовления потребуется брус 50х50 мм: из него выпиливается нужный профиль, форма которого зависит от того, какой конструкции будет ваше окно, и какой ширины вы будете устанавливать штапик.

Рекомендуем: Садовый фонтан на даче — энергия воды и красоты

Сама рама должна быть немного меньше короба, чтобы ее можно было в него поставить. Зазор должен составлять около 2 мм. Рубанок потребуется вам для того, чтобы создать профиль. Готовый элемент нужно тщательно отшлифовать.

Производство деревянных рам для окон происходит по тому же принципу, что и сборка короба. Выпилите в конструкции замок, намажьте его клеем и соедините элементы. Снаружи можно установить металлические уголки, благодаря им конструкция станет более прочной.

Перед тем как установить конструкцию, ее рекомендуется покрасить или обработать морилкой. После того как краска просохнет, можно устанавливать петли и створки, если конструкция будет открывающейся.

Процесс изготовления оконной рамы

Эта важная часть окна делается из бруса, скрепленного клеем. Сечение — 5×5 см. Монтаж форточки проводят с применением доски меньшего размера. Главные части рамы крепят аналогично изготовлению коробки. Крепить части уголками из металла и деревянным штифтом необходимо в обязательном порядке. Ведь оконная рама выполняет существенную роль, поэтому и возрастают запросы.

После монтажа профиля, пользуясь фрезером или электрическим рубанком, проводят разрез доски на болванки. После этого делается шиповый замок. Затем рама собирается и на ее основание наносится олифа. Не стоит забывать об использовании металлических уголков.

Как только рама будет готова, следует вставить стекло и укрепить основание тонкими рейками, штапиками. Не стоит забывать об их обработке олифой. Раму со стеклом можно покрыть эмалью или лаком. Использование олифы подчеркнет естественную красоту дерева. Для таких целей чаще всего применяют обычную краску на масляной основе.

Делаем короб, если его нет все гениальное просто

Если в стену не вмонтирован короб, куда и будет установлено ваше окошко, то его придется также сделать самостоятельно. Он служит для того, чтобы нагрузка от веса стен не ложилась на хрупкие оконные рамы, что довольно опасно. Ничего сложного тут точно не будет, все просто, нужен обычный короб по размерам, которые вы должны замерять сами.

• Возьмите доску или брус, с сечением 15х5 сантиметров, чего и будет вполне достаточно для изготовления короба.
• В заготовке нужно выбрать паз, глубиной в полтора сантиметра, в форме буковки Г.
• Изначально соединить части конструкции можно при помощи обычного столярного клея.
• Далее в углах высверливаются отверстия, глубиной до трех сантиметров, в которые вставляются деревянные штифты для жесткого скрепления конструкции под углом в 90 стандартных градусов (прямой угол).

Смонтировать короб в стенке нужно так, чтобы он было совершенно неподвижен. То есть нужно высверлить отверстия, куда вставляются анкера или дюбели, и намертво прикрутить к нему коробку. Все щели рекомендуется задуть монтажной пеной, что вполне целесообразно, если вы впоследствии не забудете о тепло и гидроизоляции.

Изготавливаем деревянный короб

Когда я решил сделать деревянноеокно своими руками, то задумался какой вид дерева лучше использовать. От себя хочу посоветовать применить сосну – она вполне доступна благодаря своей стоимости. Если вы, как и я решили попробовать сделать деревянную раму для окон самостоятельно, то отдайте предпочтение именно этому материалу. Хорошей альтернативой можно считать дуб, но он дороже, чем сосна и я побоялся его использовать впервые.

Важно! Если вы решили экспериментировать, то не стоит сразу приобретать дорогие материалы. Вполне возможно, что у вас ничего не получится и древесные элементы будут испорчены.

Запасайтесь необходимыми инструментами заранее, хотя у многих домашних мастеров все эти предметы находятся в постоянном использовании:

• Дрель и шуруповерт – механизированный способ закручивания саморезов ускорит процесс сборки
• Стеклорез
• Электрорубанок
• Стамеска и молоток

Перед покупкой всегда следите за состоянием досок. Они не должны иметь трещин или сколов, торчащих сучков или каких-то деформаций. Также они должны быть полностью просушены. Пошаговая технология:

1. Для своего окна я выбрал доску размером 150х50 мм
2. Во всех деревянных заготовках сделал паз, напоминающий букву «Г». Глубина паза составляла 15 мм
3. После этого 4 части я соединил между собой. Для стыков используется столярный клей, а углы должны быть по 90 градусов каждый. После того, как короб склеен, просверлите в нем отверстия для деревянного стержня, длина которого составляет 3 см. Это является дополнительным закреплением и обеспечивает наличие углов в 90 градусов
4. Короб вставляется в уже подготовленный проем для окна. Тут все просто: вы сверлите дырки, в которые вставляете дюбеля, а затем закрепляете короб с помощью саморезов. Я таких действий не выполнял – моей целью было сделать окно своими руками

Важно! Все щели необходимо задуть монтажной пеной. При таком закреплении подвижность дерева при температурном перепаде не учитывается.

Подготовка и вставка стекла

Обязательно позаботьтесь о безопасности. Нужно одеть рабочие рукавицы и очки. Размеры стекла должны быть определены с точностью до миллиметра.

Резку саморезом осуществляют вдоль линейки, которая должна быть длиннее стекла. Потом стекло кладут на край стола и надавливают рукой, ненужный кусок стекла с характерным звуком должен отвалиться.

Потом стекло вкладывают в раму, таким образом проверяя правильность размеров. После этого вытаскивают, на пазы рамы наносят герметик и прикладывают стекло, закрепляя штапиком. Штапики крепят или при помощи тоненьких гвоздей, или, если штапик толстый. при помощи тонких саморезов.

Кто здесь главный?

Массив или брус?

Срок службы, привлекательный вид и удобство эксплуатации определяются типом древесины, которая использовалась в изготовлении окна. Основной материал – клееный трехслойный брус, толщиной не менее 7,8 см.

Мнение о том, что цельнодеревянные конструкции более прочные является ошибочным. Почему?

Схема размещения ламелей в брусе

1. Во-первых, процесс распила позволяет снять внутреннее напряжение, за счет этого исключается вероятность появления деформаций и сколов на раме.
2. Во-вторых, в процессе изготовления бруса из древесины удаляются сучки и смоляные карманы, которые являются основной причиной разрушения рамы.
3. В-третьих, ламели сращиваются в разном направлении, что позволяет повысить устойчивость к воздействию влаги на 75% (в сравнении с массивом).

Конструкция деревянного окна

Порода древесины

Традиционно окна для дома изготавливаются из дуба, сосны и лиственницы. Реже можно встретить конструкции из ясеня, меранти и бука.

1. Сосна является недорогим, мягким и легким в обработке материалом, однако в процессе эксплуатации нередко на таких необработанных рамах появляются следы деформации. Решить проблему можно нанесением специальных составов глубокой пропитки, обеспечивающих биологическую инертность древесины.

Оттенки древесины сосны

Да, экологичность древесины после многочисленных обработок вызывает вопросы. Несмотря на это, сосна сохраняет свою популярность ввиду низкой стоимости, доступности, красивой структуры и золотистого цвета с янтарными прожилками.

1. Окна из дуба относятся к классу элитных. Почетное место в данной категории им позволила занять прочность и высокие эстетические качества. Если вы задумываетесь над самостоятельным изготовлением окна из дуба, помните, что материал очень требователен к соблюдению технологии просушки.

Оттенки дубовых окон

Покупка готового бруса может сравниться с «котом в мешке», низкое качество древесины проявится лишь спустя полгода. Кроме того, дуб – древесина тяжелая, поэтому конструкция окна требует использования усиленной фурнитуры и креплений.

Дубовые окна требуют обработки антисептиком и покрытия лаком. Игнорирование данной рекомендации приведет к тому, что рама обретет серый налет и эффект «старины».

1. Лиственницы содержит большое количество смол и камеди, что делает ее неуязвимой перед грибками и насекомыми. Плотность немного ниже дуба обеспечивает высокую прочность, которая только усиливается с годами за счет полимеризации смолы.

Варианты тонировки лиственницы

Древесина лиственницы – «дама» требовательная к процессу распилки и сушки (цикл занимает 10-12 недель). Технологические нарушения, в отличие от дуба, видны сразу и проявляются трещинами и поводками.

Лиственницу можно запросто превратить в более «дорогую» древесину, покрыв водоотталкивающими лаками и красками.

Шпон, который нередко используется в отделке ряда изделий из древесины, в производстве окон непопулярен. Причина – разница коэффициентов расширения, приводящая к отслоению декоративного слоя от основы.

Важный вопрос: фурнитура

Комплектующие для деревянных окон

Удобство эксплуатации окна в деревянном доме и квартире зависит и от качества фурнитуры. Изготавливается фурнитура и деревянные окна по госту: 30777-2001 – механизмы, включенные в состав фурнитуры, 5088-94 – размеры петель, 538-8 – замки и иные скобяные изделия, применяемые в монтаже изделий из дерева.

Форма и вид фурнитуры подбирается на основе веса конструкции, и не забудьте, что потребуется 10%-ный запас прочности. Еще один важный момент – количество циклов работы механизма. Выбирайте модель, которая рассчитана не менее чем на 10 000 циклов.

Иногда восстановление окна и возвращение ему функциональности заключается в смене фурнитуры

Изготовление оконных переплетов

Для оконных переплетов необходимо подобрать бруски с квадратной или прямоугольной формы. На них не должно быть сучков, а также обязательное условие — сухость этого материала.

Для этих оконных элементов понадобится следующие инструменты:

• стамески;
• нож строительный;
• пила;
• бума наждачная;
• рейсмус;
• электродрель и шуруповерт;
• угольники;
• маркер;
• измеритель (линейка или рулетка).

Технологический процесс

Сначала проводится обработка брусков. Необходимо качественно зачистить их наждачной бумагой. Следующий шаг — нанесение с помощью рейсмуса отметок на 1 и 3 стороны бруска. Четвертую сторону выравнивают, процессом строгания. Основное условие при этом — добиться прямых углов у сторон бруса.

На обработанных брусках проделывают фальцы. Обращается внимание на то, чтобы в уже готовой раме они располагались в одной плоскости. Иначе сложно добиться необходимого уплотнения оконного стекла. Если для уплотнения будет использоваться штапик, то фальцы делаются более глубокие, чем для уплотнения замазкой. Необходимо иметь в виду, что мелкие фальцы не смогут сдерживать проникновения ветра.

При сборке обращается особое внимание на углы во время соединения деталей. Перпендикулярность можно проверить прикладыванием угольника. Если створки более 70 см, то в этом случае скрепление проводится при помощи уголков из металла.

В местах примыкания фрамуг к створкам выбираются четверти, препятствующие продуву ветра сквозь притворы. Для закрытия щелей притворов проводят обработку при помощи нащельника.

Изготовление окон своими руками

При изготовлении окна из пластика своими руками его стоимость получится в 2 раза ниже

Технология изготовления оконных блоков примерно одинакова по своей сути, различается только по методике создания углов конструкции. В первую очередь определяется размер окна и делается подробный чертеж. Затем проводится расчет потребности в материалах и их закупка. Перед началом работы следует подготовить широкий устойчивый стол с ровной поверхностью, превышающую по размерам раму.

Из пластика

В домашних условиях пластиковые окна делают из профиля, внутри которого установлена стальная пластина для придания конструкции жесткости и прочности. Если покупать отдельно материал и фурнитуру, стоимость будет в 2-2,5 раза ниже, чем изготовленное на заказ изделие. В каталогах компаний представлены профили разной толщины и цвета, поэтому с выбором не возникнет затруднений.

Важно ровно соединить углы профиля

Пошаговая инструкция сборки пластиковых окон:

1. Проведение замеров, нанесение разметки. Необходимо убедиться, что каждый угол подготовлен к резке под углом ровно 45 градусов, а расстояния между контрольными точками соответствуют друг другу до миллиметра.
2. Распиливание прогонов на заготовки. Делать это нужно под прямым углом инструментом с небольшой скоростью движения режущего фрагмента. Стандартной болгаркой пользоваться не допускается, так как диск плавит полимер.
3. Проведение спайки угловых фрагментов. На верстаке делаются направляющие полозья, куда укладываются части рамы. Затем проводится нагрев их краев и соединение. Результат проверяется угольником, при необходимости проводится коррекция.
4. После полного остывания процедура повторяется, пока не будет собран единый монолитный контур в виде прямоугольника.
5. Удаление следов сварки. Проводится острым ножом и стамеской. Если по неосторожности образовались дыры, они заполняются жидкими гвоздями или расплавленным силиконом.
6. Изготовление стеклопакета. Сначала нужно нарезать нужное количество одинаковых по размерам стекол. Затем делаются рамки, которые по углам свариваются или спаиваются. Потом поэтапно проводится склеивание деталей. Число камер выбирается исходя из климатических условий региона.
7. Готовый стеклопакет вставляется в раму. Настройка проводится с помощью пластиковых прокладок. После выравнивания изделие фиксируется штапиками с резиновыми уплотнителями.

В заключение устанавливается фурнитура — ручки, механизмы вертикального и горизонтального открывания, петли.

Из дерева

Перед изготовлением стеклопакета стекла необходимо хорошо вымыть и обезжирить

Работать с деревом немного проще, чем с ПВХ, но и здесь есть множество нюансов. По конструкции окно из бруса представляет собой остекленную раму, установленную в прямоугольный каркас на стене здания.

Деревянная оконная рама своими руками изготавливается в такой последовательности:

1. Проведение замеров проема. Проверяется вертикаль и горизонталь, отклонения учитываются и наносятся на схему. В результате должна получиться правильная прямоугольная фигура. Размер коробки берется на 2-3 см меньше проема.
2. Изготовление косяка. Используется доска сечением 50х150 мм. В ней делается паз под раму и зубья для крепежа. Соединение в углах проводится по технологии шип-паз. Перед этим стыки густо промазываются столярным клеем. После проверки точности сборки рама закрепляется стальными уголками.
3. Изготовление рамы. Берется брус 50х50 мм и распиливается на заготовки, соответствующие по размерам сторонам каркаса. Ширина и высота делается на 2 мм меньше, чем у рамы. Соединение проводится на штифты с заполнением клеем и последующим усилением уголками.
4. Установка фурнитуры. В раму врезается ручка с замком, навешиваются петли. Древесина обрабатывается антисептиком и гидрофобным препаратом. После просыхания наносится краска, лак или гидрофобная пропитка.

В завершение вставляется стеклянная часть. Выбор делается в пользу одинарного стекла или стеклопакета по аналогии с изделием из ПВХ.

Перед монтажом штапиков по краям рамы наносится дорожка из прозрачного силикона.

Пятый этап – интеграция уплотнителей и фурнитуры

Обычно пред монтажом фурнитуры вклеивают эластичные профили уплотнения. Они вставляются в специально подготовленные пазы и прижимаются по периметру створок, форточек и фрамуг, а также периметрам световых проемов. Затем на автоматическом стенде или вручную с использованием шаблонов выполняется обвязка створок фурнитурой и прикручиваются ручки. С внутренней стороны световых проемов на рамах фиксируются ответные планки, элементы петлевой группы и микролифты. После выполнения этих процедур активные элементы оконных конструкций готовы для навешивания на раму.

Четвертый этап – окрашивание элементов оконных конструкций

Перед непосредственным нанесением лакокрасочного покрытия все элементы оконных конструкций пропитываются антисептиком. Также возможна дополнительная обработка огнеупорными составами, которые повышают класс пожаробезопасности окон. Затем на поверхность изделий со всех сторон наносится грунтовка, заполняющая поры в структуре дерева. После этих процедур детали окон готовы к покраске. Предварительно все элементы еще раз внимательно осматривают, чтобы убедиться в отсутствии дефектов.
По современным стандартам качественное декоративное покрытие должно обязательно иметь защиту от ультрафиолета. Оно наносится в несколько этапов путем равномерного распыления на поверхность дерева. Кистями сегодня уже никто не пользуется.

Самое лучшее качество достигается при окрашивании в герметичных камерах под высоким давлением либо в условиях искусственно созданного вакуума. Оптимальная толщина слоя лакокрасочного покрытия – 200 микрон. Чтобы на поверхности окон не оказалось подтеков и шероховатостей, защитно-декоративное покрытие наносится в несколько этапов. После полного высыхания каждого слоя выполняется процедура шлифовки.

Виды деревянных окон

1. «Русские»: состоят из рамы, двух створок, двух-трех стеклопакетов и деревянной(-ых) балки(-ок) между ними. Используется самая обычная фурнитура.

2. Финские: подобие «русских» окон, но по мимо стеклопакетов имеют еще форточку и листовые стекла. Фурнитура более усиленная.

3. Немецкие (евроокна): производятся из клеёного бруса. Не имеют форточек. Только импост и стеклопакеты. Используется двойной уплотнительный контур — высокая изоляция шума и тепла.

4. Норвежские: объединение «русских» и немецких видов. Отличаются тем, что стеклопакет крепится к раме саморезами, а монтаж на резиновой прокладке.

5. Английские: форма узкая и прямоугольная. Рама поднимается вверх, где и закрепляется(осуществление проветривания).

6. Французские: в основном панорамные, больших габаритов и имеют различную систему регулировки. Хороши для террас и балконов.