Решетки на окна своими руками: изготовление, в том числе для дачи, фото, как сделать, цены на материалы и готовые изделия

Загородная недвижимость, дачный коттедж, а также первые и последние этажи многоэтажек больше других нуждаются в надежной защите. Злоумышленники в подобные здания проникают в основном через оконный проем. Отличный способ обезопасить свое имущество — оконные решетки. Но порой, изготовление и установка составляют большую часть стоимости самой конструкции. Поэтому, при желании и небольшом опыте по работе с металлом, есть возможность создать решетки на окна своими руками.

Предназначение решеток

Современные решетки на окна служат не только в качестве надежной охраны. Благодаря разнообразию техник исполнения, они могут выглядеть как настоящие арт-объекты. Поэтому, сделать решетки на окна своими руками можно еще и ради внешней презентабельности. Например, на даче, в беседке из металла.

Различают следующие варианты таких конструкций:

декоративные – главным отличием служит небольшая толщина арматуры;
декоративно-защитные – в основном это дорогие кованые изделия, которые украшают загородные особняки;
защитные – преимущественно сварные конструкции, где толщина прута не менее 2 см.

Конечно, большинство решеток делают ради защиты, и это стоит учитывать при выборе материала. Чем толще арматура для изготовления, тем надежнее и жестче получится конструкция.

Монтаж металлических оконных решёток

Самостоятельный монтаж решётки для защиты оконных проёмов своими руками может проводиться нескольким вариантами:

в торцевую часть проёма окна;
в накладку на проём окна.

Также при монтаже решётки на окна нужно учитывать материал, из которого возводилось строение. Если это камень или бетон, то используют штыри из металла. В случае с деревянной постройкой используют специальные проушины, сквозь которые с помощью шурупов закрепляется решётка. Но так как каменных зданий больше, то установить решётки на окна можно следующим образом.

В оконном проёме намечаются места для крепления штифтов. Если устанавливается распашная конструкция, то места крепления не должны совпадать с местами расположения петель.
С помощью перфоратора высверливаются углубления до 150 мм по заранее намеченным меткам. В отверстия вбиваются стержни из металла так чтобы их край выступал на несколько сантиметров, но не меньше чем зазор от оконного проёма до рамы конструкции.
Конструкцию приваривают электросваркой, а концы штифтов при необходимости подравнивают болгаркой. После чего сварочные швы зачищаются, и вся конструкция вскрывается краской.

Хочется отметить, что окрашенная решётка прослужит намного дольше и будет иметь завершённый внешний вид.

По аналогии крепятся, и раздвижные конструкции, однако, дополнительно придётся крепить направляющие полозья, по которым будет двигаться защитная система. Так как раздвижные конструкции проще взломать, то при их установке своими руками нужно позаботиться о дополнительной защите.

Также хочется рассмотреть съёмные конструкции, которые закрепляются на крючках и в случае необходимости легко демонтируются. Но сразу же хочется отметить, что такая защита для окон самая ненадёжная, поэтому специалисты не советуют устанавливать системы, которые несут больше декоративную, а не защитную функцию. Также такой вид решёток уместен в качестве временной защиты или если в ближайшее время планируется замена оконных конструкций.

Классификация решеток

После того, как Вы точно определились, нужны ли решетки на окнах исключительно в качестве декора, или все же их основная функция – защита, стоит определиться с вариантом изготовления. Здесь выделяют 4 группы:

сварные – чаще применяемые и более удобные для самостоятельного изготовления;
кованые — позволяют подобрать особый дизайн решеток окон, отличаются высокими декоративными показателями, но и обойдутся дороже;
ковано-сварные — объединение простоты изготовления сварочной конструкции с элементами кованого декора позволяют по доступной стоимости получить замысловатость изгибов;
литые — изготавливаются исключительно в производственном цехе, имеют большой вес и стоимость.

Имея даже небольшой опыт в сварочном деле, можно сделать решетки на окна самому. Главное – сразу определиться с конструктивной особенностью изделия.

По конструкции решетки на окна бывают:

монолитные – представляют собой цельное изделие, прочно крепящееся к стене;
распашные – самый пожаробезопасный вариант, который предусматривает открытие одной створки или сразу обеих. Они могут крепиться напрямую к оконному блоку;
выдвижные – шарнирный механизм сложен для изготовления в домашних условиях, при этом сами решетки крепятся в основном изнутри помещения;
откидные – крепления к стене могут откручиваться при необходимости, но вот только злоумышленники их тоже могут быстро снять.

Еще одна классификация – вариант монтажа. Различают следующие виды креплений:

внутреннее – либо внутри самого помещения с фиксацией в оконном проеме, либо между двумя окнами;
наружное – крепления монтируются непосредственно в стену. Этот вариант является более надежным.

Возможные сложности и ошибки

Просчеты при создании и обустройстве защитных решеток на окна:

Ошибки при расчетах: если рама крепится в торцы откосов, то она должны быть чуть уже проема, чтобы влезть в него, сквозные анкеры должны быть длинными настолько, чтобы их концы хорошо выступали внутри помещения для гаек, шайб. Меряем не только длину/ширину, но и диагональ.
Слишком тонкие прутья. Минимум составляет 10х10, для полос – толщина от 4 мм, ширина от 10…12 мм.
Если выложить собранную конструкцию, не стабилизировав, начать обваривать, то ее поведет, поэтому есть специальные столы-рамы, применяется фиксация изделия струбцинами на них. Если таких вспомогательных приспособлений нет, то можно подпереть сборку кирпичами на ровной поверхности со всех сторон или придумать что-то подобное.
Слишком малое количество крепежей, точек фиксации. Чем тяжелее конструкция, тем потребуется их больше. Нельзя крепить ограждение только на 2 шпильки, как минимум их должно быть 4, по 2 с каждой стороны на небольшое окно с одной створкой, а лучше по 3. Чем больше, тем лучше, дело тут не только в весе: чем меньше креплений, тем легче взломать всю конструкцию, ведь достаточно срезать их.
Ставить распашные, раздвижные решетки снаружи опасно, чтобы их открыть, достаточно срезать замок.
При креплении на фасад (внакладку) оставлен слишком тонкий участок стены вокруг анкеров, то есть они слишком близко к кромке откоса. Особенно актуальная эта ошибка, если материал стен не особо прочный: большой вес будет постепенно вырывать изделие.
Игнорирование зачистки, окраски в местах сварки. Это точки, ослабленные высокой температурой, поэтому будут корродировать.
Применяют точечную сварку, а нужно делать шов.
Крепление не сквозное. Такое допускается, но если нужны высокие защитные качества, то фиксируем только сквозь стены, блок окна.

Подготовительные работы

Подготовить инструмент и материалы к изготовлению решетки не менее важно, чем само производство. Ведь от верных замеров и точного выполнения чертежа зависит качество готового изделия. Необходимо начать со снятия размеров, подготовив рулетку.

Проведение замера

От точности замера напрямую зависит успех предстоящего монтажа конструкции. Хорошо, если для измерения доступна внешняя часть оконного проема. В зависимости от выбранного способа монтажа необходимо измерить высоту и ширину будущего места установки креплений.

наружное крепление. Снимая замеры, обязательно отмечайте мелом места будущих отверстий;
внутреннее крепление. Учитывайте, что решетка, которая монтируется в откосы, должна свободно входить в проем окна. Чтобы этого добиться, необходимо из каждого показателя вычесть по 10 мм.

Составление чертежа

Если Вы не планируете сложных хитросплетений и замысловатых узоров в решетках на окна, то можно пренебречь масштабом. Простого эскиза с размерами будет достаточно. В противном случае чертеж решетки окна следует производить согласно всем правилам по его оформлению. Для этого отлично подойдет тетрадь в клетку. Важно отметить, чем точнее чертеж, тем легче в последующем рассчитать количество материала.

Также, несмотря на художественную часть работы, не стоит пренебрегать «физикой» конструкции. Она должна иметь ребра жесткости, что обеспечит ее прочность. Эту функцию могут взять на себя распорки. Когда эскиз перепроверен и на нем отмечены все размеры, можно приступить к подбору металлопроката. И если размер окон во всех помещениях одинаков, то количество материала можно просто умножить на число окон в здании.

Как подготовиться к изготовлению решетки. Рекомендации к работе

Изготовление решетки, как и любая другая работа, требует определенной подготовки. Инструменты, необходимые для изготовления решетки, мы рассмотрели ранее, теперь поговорим о необходимых материалах.

Основные правила подготовки перед изготовлением решетки.

Выбрать материал и определиться с его количеством, получиться после того, как будет определены размеры и модель решетки. Итак, план подготовки выглядит следующим образом:

Определяемся с параметрами будущего изделия. Чтобы это сделать, нужно снять мерки с оконного проема. Также стоит продумать вариант крепления будущей решетки. Ее можно будет установить вплотную к раме, посередине проема или на поверх него, с помощью откосов.

В том случае, если решетка будет крепиться поверх оконного проема, то следует заранее отметить мелом границы ее будущего местоположения, по которым и будут замеряться ее параметры.

Следующий шаг – составление эскиза-чертежа решетки, опираясь на снятые замеры. На чертеже также проставляются все размеры. Эксперты рекомендуют его делать в масштабе 1:10, это облегчит работу в будущем. Чертеж должен быть максимально точным, так как это поможет в расчете нужного количества материалов. Не стоит забывать о жесткости выбираемых материалов, для предотвращения перекоса решетки.

После этого, производится выбор материала и расчет его количества для изготовления одной единицы изделия. Если все окна в помещении одинаковы, то полученное значение умножаем на количество окон.

Как правило, для изготовления решеток применяется рифленый или гладкий арматурный прут (10-12 мм), квадрат (10*10 или 12*12), металлическая полоска (3-4 мм) различной ширины. Для того, чтобы изготовить раму, можно использовать профиль (25*25, 30*30, 15*25, 20*30 мм), уголок (40*40 мм). Если вы решили изготовить решетку распашного типа, то нужно приобрести необходимое количество запорных механизмов и навесных петель.

Если изготавливается раздвижная решетка, то кроме всего прочего понадобятся колеса для движения решетки и клепки для создания шарниров.

После того как материал подготовлен, его следует нарезать с помощью «болгарки», следуя ранее составленному чертежу. Если ваша решетка будет содержать декоративные изделия, то нужно приготовить фигурные элементы, которые изгибаются из гладкой арматуры с помощью специального станка. Об этом поговорим подробно далее.

Подбор материала

Изготавливая решетки на окна своими руками из арматуры, стоит учитывать разнообразие размеров данного материала. Самыми востребованными видами проката для этого считаются:

квадрат с сечением 10х10 и 12х12;
кругляк гладкий или рифленый диаметром 10 и 12 мм;
полосы из металла разной ширины с толщиной 3-4 мм.

Под раму зачастую выбирается:

уголок 40х40 мм;
профиль квадратный (25х25, 30х30) либо прямоугольный (15х25, 20х30).

В зависимости от того, предусмотрено ли открывание решеток, нужно принять в расчет петли, запорный механизм (для распашных), клепки и колеса (для выдвижных конструкций).

Требования, предъявляемые к решёткам на окна

Главное предназначение – это защита от проникновения в квартиру взломщиков. Помимо этого, решётка является гарантией того, что даже если ваш ребёнок или больной родственник сможет открыть окно, то он из него не выпадет.
Решётки на окна обязаны отвечать следующим требованиям:

Качество материала.
Надёжность.
Прочность крепления.
Эстетичность.
Устойчивость к взлому.
Стойкость к воздействию атмосферных осадков.
Должны легко вскрываться спасателями при ЧС.

Установка решёток своими руками вполне реальна. Главное, тщательно изучить ее технологию и иметь навыки работы с инструментами.

Инструменты, необходимые для работы

После создания чертежа и подготовки материала, следует позаботиться об инструменте. Для изготовления решетки на окна из металла своими руками потребуется набор приспособлений, который несложно будет достать тем, кто хоть когда-либо занимался ремонтом:

болгарка – инструмент, который запросто разрезает металлический профиль;
сварочный аппарат – самая простая модель обойдется в несколько тысяч рублей, но лучше попробовать арендовать устройство или позаимствовать его у знакомых;
перфоратор, к которому понадобятся сверла по металлу и бур для бетона;
мел, рулетка, угольник, молоток, щетка с жесткой щетиной, кусочек поролона и кисточки разного размера;
наковальня, горн и кузнечные щипцы – если Вы затеяли сложную кованую конструкцию;
специальный станок – для отгибания узоров и цветов из металлических прутьев.

Создать некоторые инструменты можно и самостоятельно. Например, залитая в бетон труба диаметров в 100 мм послужит отличной альтернативой станку для сгибания металлопроката. Для этого к ней нужно будет приварить полую трубку и зацеп. А вот для более сложных изгибов понадобится вороток с приваренной трубкой по центру, в которую можно продеть прут или металлический профиль.

На что обратить внимание

Зная возможности каждого вида решеток, проще сделать конкретный выбор. При этом следует учесть ряд нюансов.

По правилам пожарной безопасности запрещается на все окна первого этажа ставить глухие решетки. Хотя бы на одном из них должна быть раздвижная или распашная конструкция.
Решетка получается прочной и красивой на вид, если использовался железный пруток диаметром 16-20 мм.
Выбирая изделие, необходимо учитывать возможность проникновения в помещение воров-домушников через ячейки решетки. Поэтому расстояние между прутьями в любом направлении не должно быть больше 15 см.

Поэтапное изготовление

Как сделать решетки на окна своими руками, не имея для этого опыта? Нужно лишь запастись терпением и необходимым инвентарем, а дальше поэтапно следовать рассмотренному алгоритму изготовления. На бумаге изобразить можно любую конструкцию, но чем больше в ней деталей, тем сложнее производство. Поэтому для первого раза рекомендуется выбрать вариант попроще, например, безрамную решетку.

Глухая решетка, без металлической рамы

Такие простые решетки на окна, изготовленные своими руками, состоят лишь из нескольких горизонтальных и вертикальных прутьев. Для работы понадобится: полоса из металла 40х4 мм, гладкий кругляк 14 мм, резьбовые шпильки 10х12 мм. Длина прутьев зависит от размеров конкретного оконного проема.

После проведения подготовительной работы по выбору материала, можно приступать к сборке. Для этого будущая решетка на окна из арматуры должна быть распилена на размеченные части.

Нарезка проката. В нарезанных металлических полосках необходимо загнуть края под углом в 90°. Для этого подойдет прочный стол с металлическим верхом и тиски. Край зафиксированного проката загибается газовым ключом. Данное действие повторяется с каждой стороной. Главное – следить за одинаковостью выполнения всех загибов.
Просверливание отверстий. Зафиксируйте металлическую полоску в тисках, отмерьте отверстия под будущие вертикальные штыри и просверлите их перфоратором с насадкой по металлу. Отверстия выполняются строго по чертежу и на несколько миллиметров больше нужного диаметра. Не стоит этого делать «на глаз».
Сборка. Чтобы собрать все изделие, нужно в просверленную конструкцию вставить штыри. Выделите для этой работы просторное помещение.
Сварка. После окончательной сборки останется только обварить конструкцию. Сварной шов следует делать сплошным, чтобы уберечь будущее изделие от коррозии.
На загибаемые части привариваются шпильки с резьбой. Длина их определяется толщиной оконного проема с прибавлением 30 мм. Это делается для фиксации шпилек гайками с внутренней стороны.
Зачистка и покраска всей конструкции выбранной эмалью или краской. Удобнее воспользоваться продукцией марки Hammerite или грунт-эмалью 3 в 1, так как для их нанесения не нужно счищать ржавчину. В противном случае тщательно затирайте сварной шлак и ржавчину.
Установить решетку на окно самому можно достаточно просто. Просверлите сквозные отверстия в проеме и вставьте в получившиеся отверстия штыри. На обратной стороне закрутите гайки. Можно их сверху прихватить сваркой.

Глухая решетка в металлической раме

Какие решетки на окна лучше? Каждый решает, конечно же, сам для себя. Но вариант с фиксацией в раме заслуженно считается самым надежным. После подготовительного этапа сразу стоит переходить к выполнению металлической рамы.

Нарежьте пруты необходимой длины с запилом концов в 45°. Качественно оформить углы поможет транспортир или специальный уголок.
Сваривание рамы. Аккуратно соединяйте отдельные элементы между собой, проверяя получаемый угол. Или просто соедините прямые профили с уголками.
Заполнение конструкции. Как именно выполнить приваривание внутренних прутьев может подсказать лишь фантазия. Можно добавить декоративные гнутые элементы. Главное – не забыть предусмотреть ребра жесткость, роль которых могут выполнить горизонтальные перемычки. При выборе заполнения решетки можно вдохновиться, посмотрев в интернете фото решеток, сделанных своими руками.
Монтаж. Данный этап зависит от выбора способа крепления. Если решетка будет устанавливаться в оконный проем, то следует заранее просверлить в раме отверстия, по 3 с каждой стороны. Подобное выполняется и в стенах проема. Останется лишь состыковать отверстия и забить анкера.
Обработка ЛКП. Покрытие конструкции с целью повышения срока службы и улучшения внешнего вида можно делать и до, и после установки. Главное для обычных составов – тщательно подготовить основание. Но есть лакокрасочные составы, которые допускают отсутствие подготовки поверхности.

Решетка с распашной конструкцией

Создание открывающейся модели возможно на базе предыдущего варианта. Только потребуется предусмотреть дополнительные рамы для створок.

Сваривание рамы. После подготовки всех элементов с запилом в 45°, их необходимо сварить – сначала точечным (прихватить), а потом сплошным швом.
Установка петель. Обязательным следующим шагом идет установка петель на створки – для открывания и закрывания конструкции.
Заполнение каркаса. Так же как и для глухой конструкции можно использовать не только прямые перемычки, но и кованые элементы. Такой декор можно приобрести отдельно, так как изготовление потребует немалой сноровки и специальных приспособлений. К сожалению, решетка на окно своими руками без сварки практически невозможна. Так как соединение элементов конструкции друг с другом только посредством ковки требует особых навыков, умений и спецоборудования.
Монтаж. Если планируется наружная установка, то нельзя забывать про запас – увеличение размеров на соответствующую длину.
Замок. Распашные конструкции требуют установки замка. Наружный навесной замок – не самое лучшее решение. Лучше устанавливать его изнутри. Это удобнее для хозяина помещения и менее удобно для злоумышленника.

Пошаговая инструкция

Замеры. Снимаем мерки с оконного проема, берем во внимание конкретное расположение решетки. В нашем случае конструкция с дополнительной рамой, которая крепится на фасад здания, но если фиксация на откосах, то нужно тщательнее замерять, так как ограждение должно влезть внутрь проема. Обычно стороны прямоугольника каркаса изделия при этом будут меньшими его ширины и высоты приблизительно на 1 см.

Если же решетка крепится на фасад (внакладку), то ее края могут заходить по бокам на любое расстояние. Выбираем таковое, чтобы отдаление крепежей не было слишком малым (лучше, чтобы анкер окружало как можно большая толща бетона, кирпича) – 15…20 см. Подобным образом делаем расчеты, если конструкция будет непосредственно фиксироваться к раме окна.

В нашем примере будет дополнительное несущее основание, таким образом, мы создадим немного выступающую решетку. Итак, основные ее части:

каркас, крепящийся к стене;
непосредственно само ограждение со своей рамой, которая будет привариваться к первому.

То есть нам важно рассчитать размеры, как мы указали выше, в первую очередь именно для несущей рамы, крепящейся на стену.

Делаем эскиз-чертеж. В нашей ситуации нежелательно обходиться приблизительными набросками, важно нарисовать схему как можно точнее с указанием размеров.

Подбираем материал. По чертежу с размерами определяется его количество. Теперь более конкретно о стержнях, полосах металла, дополнительных деталях:

Для самой решетки подойдут такие пруты:
арматурные (10 – 12 мм) гладкие (желательно выбирать их из-за лучшего внешнего вида), рифленые;
полосы 6х12, могут быть иные размеры, главное, чтобы они не были слишком тонкими, хлипкими.
Для рамы под решетку:
уголок 40х40;
профиль квадратный или прямоугольный 25х25, 30х30, 15х25, 20х30 мм.
Для крепления:
резьбовые шпильки (12 мм) от анкеров, подходящей длины для сквозного или иного крепления.

Выше мы указали, из каких материалов мастер может выбирать для сварной решетки. Допускаются подобные изделия иных размеров, главное правило: чем толще, прочнее, тем лучше. Но также не надо слишком утяжелять, перегружать конструкцию чрезмерно габаритными, часто расположенными элементами.

Первой делаем именно решетку, а вторую раму, на которую она будет крепиться и затем с ней будет фиксироваться к стенам проема, соберем во вторую очередь.

Раскладываем материал на удобной рабочей поверхности: самый лучший вариант – это металлический стол-каркас. Можно использовать таковой и со столешницей, но желательно, чтобы она была из металла или оббита им. В крайнем случае – ровная бетонная, цементная поверхность.

При этом надо особо тщательно следить, чтобы сложенную, еще не сваренную конструкцию не повело, поэтому по ее периметру можно вплотную к прутьям уложить кирпичи, чтобы они не сдвигалась.

Мастера при изготовлении решеток на окна используют специальные металлические столы с рамой из широкого толстого профиля, без столешницы. Это, по сути, прямоугольный каркас с толстыми сторонами, на которой укладывают пруты согласно схеме, закрепляют их струбцинами, что удобно, так как можно прижать прут снизу и сверху, надежно стабилизировав для обваривания.

Как правило, такие вспомогательные приспособления самодельные, сваренные так же, как и решетка – из прутьев, профиля, но более габаритного.

Прутья можно закрутить, сделать из них простые фигурные узоры на гибочном оснащении, которое фактически являет собой несколько толстых штырей, брусков или небольшую площадку с ровчиками, намертво зафиксированные на верстаке.

Отдельные части можно сваривать, создавая лучшие по эстетике формы. Но для сложных художественных решений завитков, лепестков потребуется ковка.

Некоторые элементы декора можно прикрепить и вручную, скрыть ими сварочные швы:

Рассчитываем длину фигурных элементов, прутьев, свариваем их, места стыков обжимаем гофрированными металлическими толстыми пластинками, скрывая непривлекательный вид.

Выкладываем конструкцию на стол, закрепляем струбцинами, чтобы ее не повело. Еще раз проверяем длину, диагональ, прочие размеры, если надо – подрезаем болгаркой. Если какой-либо элемент короче, то его лучше заменить, но можно и нарастить: приварить к нему отрезок того же материала, снова при потребности откорректировать. Отмечаем места, где будут стоять пруты, привариваем их.

Следующий этап – обваривание. Надо сказать, что, несмотря на кажущуюся сложность, манипуляция чрезвычайно простая: включаем инвертор, надеваем защиту, работаем электродом.
После приварки всех прутьев, надо поднять решетку, поставить ее вертикально пройтись сваркой еще раз, хорошо проваривая детали со всех сторон, так как изначальное лежачее состояние конструкции не позволило это сделать сразу.

Свариваем часть, которая будет крепиться к стене. Выкладываем на стол пруты, лучше взять размер побольше, например, 12х12: несущая конструкция должны быть прочнее, жестче. Крепим струбцинами, свариваем. Далее, укладываем на эту раму квадратный профиль (трубу), той же высоты, на которой будет отдалена от нее решетка, он будет служить в роли подставки при монтаже.
Нарезаем перемычки длиной отвечающей данному промежутку, которые соединят две рамы, то есть один конец ригелей будет приварен к несущему каркасу – второй к таковому с решеткой. Потребуется несколько таких прутиков ка каждой стороне – чем больше, тем лучше, жестче, надежнее будет изделие. Кладем решетку на профиль, прихватываем сваркой соединяющие перемычки, соединяя ее с несущей частью.

Получаем выступающую решетку. На работу ушло 6 часов и 50 метров прутьев.
Крепить можно к фасаду (шпильками насквозь через стену) или в откос (можно сделать «ушки» с отверстиями под крепежи, заходящие именно в проем). Тут все зависит от первоначальных расчетов.

Важно! Со способом крепления – в фасад или через «ушки» в откос, на раму окна – надо определиться сразу, так как от него будет зависеть размер решетки.

Изделие можно отполировать, но можно обойтись и без этого. Но обязательно надо сбить окалину, зачистить места соединений железной щеткой. Покрасить желательно.

Как закрепить?

Напомним варианты крепления решетки на окно:

Через фасад насквозь.
В боковые грани откосов, внутри проема. Обычно применяются ушки, которые заходят в него параллельно его боковых граней, на этих деталях есть отверстия под шпильки.
На профиль стеклопакета. Тут крайне желательно крепить только насквозь. Чаще такой метод применяется к деревянным окнам. Его минусы: рама стеклопакета повредится отверстиями под шпильки.

В подавляющем большинстве ситуаций конструкцию крепят снаружи, хотя есть ограждения, смонтированные внутри помещения, но это редкость. Данная тенденция не касается раздвижных, распашных решеток, которые целесообразнее размещать только внутри объекта. Способы фиксации при этом аналогичные.

Руководство, как крепить решетку на окно разными способами:

Не сквозное. Используют отрезки той же арматуры, но берут сечение побольше, как минимум 12х12, достаточной длины. Минимальное рекомендованное количество таких деталей 6 – 8 для стандартных размеров изделия. Чем больше, толще тем лучше.
Если ограждение с широкой рамой, то сверлят в ней отверстия, если нет, то будут приваривать стержни, их же делают дрелью в стене под данные элементы. Чем глубже штырь войдет в стену, тем лучше, поэтому глубина от 10 см. Вбивают стержни, длину рассчитывают так, чтобы они выступали на 25 – 30 мм, внутри они также должны. Затем подносят решетку и приваривают к ним.
Сквозные. Лучший рекомендуемый способ. Фиксация намного надежнее: стена просверливается насквозь. Шпильки (резьбовые от химических анкеров по бетону с шайбами, болтами) вбивают в стену перпендикулярно к ней, через фасад или раму окна, то есть по направлению прямо внутрь помещения.
Длину стержня подбирают с таким расчетом, чтобы решетка на несколько см была отделана от фасада, а выходящий внутри помещения отрезок стержня был достаточным для шайбы, гайки. Этот конец не прибавляет эстетики помещению, поэтому потребуется его закрыть декоративной накладкой, которая также обезопасит его.
Приваривают шпильки к решетке, закрашивают концы маркером, приставляют к стене, сверлят для них отверстия по оставшимся отметкам. Вставляют конструкцию, на концы шпилек внутри комнаты накидывают широкую шайбу, завинчивают (контруют) гайку.
Метизами через «ушки». К раме привариваются проушины с высверленными отверстиями из полосы толщиной в 4 мм, 40х50 мм. Конструкция прикладывается к будущему ее постоянному месту, через проушины на откосах или фасаде намечают точки для отверстий под анкеры. Осуществляют сверление, затем решетку снова приставляют и закрепляют, вбивая через отверстия в ушках болты.
Можно крепить через фасад, но этот способ отлично подходит для фиксации в откосы, если пластинки приварить к решетке перпендикулярно к проему, то есть, чтобы они вместе с рамой заходили в него, около его торцов.

Без рамы

Рассмотрим модификацию без рамы (каркаса), крепящуюся к стенам, раме окна непосредственно полосами решетки. Используется сварка, действий по сгибанию прутьев минимум.

Данный вариант имеет несколько скромный, лаконичный внешний вид. При таком способе финансовые затраты минимальные, а эффективность конструкции отличная.

Мы опишем крепление насквозь через раму окна, такое решение отлично подойдет для деревянных окон на даче (пластиковые стеклопакеты немного жаль портить) и оно надежное, так как сквозное. Но также можно фиксировать к фасаду, а если согнуть широкие края полос, сделав из них «ушки», то и в откосы. Решение подходит, когда не требуется особой эстетики.

Материалы:

Металлические полосы шириной 40 мм, толщиной 4 мм, гладкие арматурные прутья сечением 14 мм. Общая длина, количество отрезков зависит от ширины оконного проема, плотности расположения.
Шпильки диаметром 10…12 см. Можно сделать таковые самому, взяв гладкую арматуру, нарезав на ней плашкой резьбу. Потребуется как минимум 4 отрезка, длина зависит от толщины профиля окна.

Если собирают решетку крупных размеров, то потребуется увеличенное количество поперечных полосок. Число резьбовых шпилек также при этом возрастет, так как на каждую потребуется по две штуки.

Алгоритм работы поэтапно, по ходу также рассмотрим другие материалы, инструменты:

Подробный эскиз с размерами, сопоставленными с параметрами рамы окна.
Берем две длинные стальные полосы, длина которых на 5 мм меньше ширины проема. Детали закрепили на верх и низ оконного блока, создав горизонтальную основу решетки. Таких полос может быть больше. Эти элементы свяжут все или несколько серединных стержней, что придаст изделию жесткости, повысив ее надежность. В нашем же примере взят еще один короткий прут-перемычка.
Концы полос сгибаем, а точнее, поворачиваем их на 90°. Сегменты краев в 10…12 см укладывают на прочный стол-верстак. Полосу закрепляем двумя струбцинами, тисками через прочную металлическую прокладку. Край захватываем большим газовым или разводным ключом, поворачивают на 90°. Делаем это с двух сторон каждой пластины. Важно, чтобы оба конца были повернуты точно под одинаковым углом, они являются монтажными площадками.
Разметка керном на готовых пластинах для отверстий, куда будем вставлять вертикальные прутья. Перфорируем дрелью, сверлом по металлу, диаметр на 1…2 мм больше чем сечение стержней. В нашем примере 15…16 мм. На каждой поперечине количество отверстий соответствует числу вертикальных элементов, вставляемых в нее. Делаем их.
Провариваем все элементы. Для всех без исключения соединений используем не точечный, а сплошной шов – надежность повысится.
Ввариваем короткую перемычку, объединяющую четыре средние вертикальные пруты.
На широких концах полос – монтажных площадках, образовавшихся при их отгибе поворачиванием, – размечаем места для приварки шпилек, для них отступаем от краев около 10…12 мм.
Подбираем шпильки – длина каждой одинаковая, равна толщине оконного профиля (блока), плюс 30 мм.
Шпильки приваривают (сплошной шов) на сторону, прижимаемую к оконному профилю.
Собранное ограждение очищают металлическими щетками, полируют. Обязательно должен быть сколот шлак по всем сварным швам. Затем – протирание обезжиривающими средствами (растворителями), просушка, окрашивание эмалевой краской (для внешних работ). Если нет охоты осуществлять все перечисленные манипуляции, то применяют таковую специальную, для металла.
Разметка на оконной раме для отверстий под анкеры. Торцы крепежных стержней закрашивают маркером, конструкция приставляется к профилю стеклопакета – оставляются точки-отметки. Сверлят сквозные отверстия сверлом по дереву, диаметром больше, чем у шпилек на 2…2,5 мм, его длина должна превышать толщину блока окна как минимум на 10 мм.
Конструкция вставляется анкерами в отверстия, они проходят насквозь через стену, концы торчат внутри помещения – накидываем на них широкие шайбы, затягиваем гайки. Если эти части оказались длиннее, то срезаем лишний сегмент. Оставшейся выступ закрываем декоративными накладками-колпачками (можно приcпособить любые подходящие такие изделия, даже замотать изолентой, покрыть битумом).
Резьбу можно сбить или прихватить сваркой гайку, чтобы злоумышленники изнутри не отвинтили крепление, но надо понимать, что самому будет сложнее ее демонтировать при потребности.

Варианты с петлями и раздвижные

Решетку можно оснастить и петлями, чтобы открывалась одна или две створки. Алгоритм действий, как мы описали. Эти детали просто привариваются согласно разметке на раму, на створки, затем последние просто навешиваются. Дальше привариваются проушины для навесного замка. Такую решетку целесообразнее устанавливать изнутри помещения, чтобы усложнить злоумышленнику доступ к запорному сегменту.

Можно соорудить и раздвижную модификацию по схеме, представленной ниже. На ней же перечислены необходимые элементы. Процесс создания на удивление достаточно простой, не сложнее, чем описанные нами варианты: нарезаются планки, в них просверливают отверстия, вставляют винты с шайбами, соединяют, как показано на рисунке. Получим шарнирные соединения. Замок может быть не только навесным на проушинах, но и спрятанным в профиле рамы.

Раздвижные оконные ограждения также почти всегда ставят изнутри помещения по описанным нами выше причинам.

Лакокрасочное покрытие решеток

Чтобы решетки служили долгое время, необходима их качественная покраска. Для этого существует множество современных средств. Некоторые из них даже не требуют предварительной подготовки поверхности и зачистки ее от ржавчины. Хотя есть и вполне бюджетные масляные краски, но для их использования потребуется дополнительное нанесение грунтовки в цвет.

Отлично зарекомендовали себя такие средства, как молотковая краска по ржавчине Hammerite и грунт-эмаль 3 в 1. Более дешевым вариантом выступают эмали на водно-эмульсионной основе. Только для их большей надежности стоит поверх нанести прозрачный лак. Конечно, существуют и аэрозольные баллончики, но их существенным недостатком является перерасход краски. Выбор цветовой палитры в любом случае огромен, каждый легко подберет любимый оттенок.

Наносить и эмаль, и краску стоит кистями разной ширины, для более качественного прокрашивания. Труднодоступные места и вовсе стоит промакивать поролоновой губкой. Например, такие элементы как крепление и петли распашных конструкций. Делать это удобнее до момента установки. Но если монтаж производится посредством сварки, рекомендуется наносить краску на установленную решетку.

Финишная отделка

Установленная конструкция обязательно нуждается в дополнительной обработке – как минимум, покраске. А лучше также обработать ее антисептиком, который защитит металл от коррозии.

С помощью краски можно скрыть места сварки, особенно это актуально, если вы отказались от декоративных элементов, которыми можно их скрыть.

Статья по теме: Как очистить пластиковые окна от скотча

Краска также служит защитным покрытием, которое защищает металл от погодного воздействия и влажности, таким образом, продлевая срок эксплуатации конструкции.

На фото можно увидеть вариант оформления решетки.

Для раздвижных конструкций нужно дополнительно установить полозья, с помощью которых она сможет двигаться.

Для раздвижных решеток обязательно оборудование защитным от взлома механизмом, поскольку вскрыть такую конструкцию гораздо проще, чем стационарную.

Полозья также можно визуально скрыть с помощью декоративных элементов, например, цветочных горшков.

Способы самостоятельной установки

Установка решеток на окна своими руками может производиться разными способами. При этом желательно изучить особенности каждого варианта и учитывать опыт профессионалов.

Крепление сваркой

Это самый простой, но в то же время очень надежный вариант. Также стоит учесть, что стена в этом случае должна иметь высокую прочность.

Потребуются: 6-8 арматурных штырей диаметром в 10-12 мм, перфоратор и болгарка.

Существует 2 способа осуществления данного типа монтажа.

Под штыри высверливаются отверстия в стене. Затем в соответствующих местах высверливаются отверстия на раме. Во время установки штыри продеваются в отверстия в раме и вбиваются в стену. Дальше останется лишь срезать оставшиеся концы.
Вбивание арматурных штырей в стену с последующей приваркой к ним рамы.

В обоих вариантах это будет прочное и надежное крепление.

Прикручивание метизами

В конструкции решетки предусматриваются небольшие «ушки». Готовую конструкцию прикладывают к раме, помечают на «ушках» места под отверстия мелом, а после просверливают на них отверстия. Затем решетка опять прикладывается к раме и прикручивается болтами.

Крепление через стену

Это самый неэстетичный тип крепления, так как штыри будут проходить сквозь стену, оставляя внутри дома шайбу, которую нужно будет маскировать. Для устранения этого недостатка достаточно приобрести декоративную накладку. Способ заключается в приваривании к раме решетки штырей, длина которых больше толщины стены на 30-50 мм. Затем они вставляются в сквозные отверстия в стене и фиксируются с обратной стороны.

Как сделать решётку для окон своими руками?

Если человек имеет хоть какой-то опыт сварочных работ, то для него не будет проблематично самостоятельно сварить оконную решётку, если придерживаться определённой последовательности действий.

По заранее подготовленным чертежам болгаркой вырезаются все детали оконной решётки. Если конструкция имеет сложные декоративные элементы, они выгибаются по необходимому рисунку. Для сгибания элементов, имеющих, скруглённые узоры используют металлическую трубу подходящего диаметра. Если имеются декоративные зеркальные элементы — это также нужно учитывать при заготовке деталей.
Сварочные работы также выполняют по подготовленным чертежам. Для удобства все отдельные части собираются как пазл на ровной поверхности из негорючего материала. В первую очередь сваривается каркас, если конструкция распашная или крайние элементы в глухой системе. Во время сваривания важно следить за прямыми углами, чтобы не было перекоса.
Если сооружается бескаркасная конструкция как на фото в местах крепления замкового механизма и металлических петель привариваются отрезки железных полос к крайним боковым прутам.
В откосах оконного проёма закрепляются отрезки прутьев, которые вбиваются в заранее высверленные на глубину 150 мм отверстия диаметром чуть меньше штифта. Очень важно чтобы крепления не оказались в местах установки петель, так как последние могут плохо открываться и закрываться. Чтобы качественно закрепить глухую решётку достаточно 6 рельефных прутков, в свою очередь, если конструкция, распашная их количество увеличивают на 2 единицы.
Металлические штифты должны торчать над поверхностью оконного проёма не меньше чем на 30 мм. После приваривания к штифтам решётки их в случае необходимости можно укоротить болгаркой.
Петли для открывающейся конструкции решётки привариваются таким образом, чтобы у них было встречное направление. Это обусловлено тем, что такая конструкция получится не съёмной.
Все сваренные элементы зачищают от окалины, и вскрывают грунтовкой, а после её высыхания – лакокрасочным материалом по металлу.

Качественная металлическая оконная решётка с элементами ковки станет поистине достойным украшением фасада здания. Также можно проявить немного фантазии при покраске такой защиты, на окнах применив краску с патиной, позолотой или другими богатыми оттенками. Снизу конструкции можно закрепить вазон с цветами, в общем, весь декор ограничивается фантазией владельца помещения.

Полезные советы

Опытные мастера советуют уделить должное время и нарисовать эскиз-чертеж в масштабе, для последующего точного расчета материала.
Чтобы при сквозном способе крепления не промахнуться с отверстиями на раме, стоит пометить края штырей краской.
Не стоит сваривать раму по элементам. Сначала производится сборка конструкции (точечной сваркой), и только потом производится обваривание решетки.
Хотя бы одна решетка в здании должна иметь распашную конструкцию.
Замысловатую кованую решетку выполнить в домашних условиях очень сложно, поэтому декоративные элементы проще приобрести готовыми.
Покупать сварочный аппарат ради изготовления одной-двух решеток не имеет смысла. Его можно взять в аренду в специализированных магазинах.

Изготовление оконных решеток своими руками гораздо проще, чем может показаться. Особенно если Вы имеете хотя бы небольшие навыки работы сварочного аппарата, и в Вашем распоряжении есть набор необходимых инструментов. Начинать все же стоит с наиболее простой конструкции. Если есть дачный домик, для начала можно поэкспериментировать с его окнами. Главное – не пренебрегать подготовительными работами и соблюдать технику безопасности при работе со сваркой.

Описание процесса изготовления решетки.

Чтобы изготовить сварную решетку для окна, как уже говорилось выше, следует запастись металлическими прутьями и полосами. Работы начинаются с определения размеров оконного проема и эскизного наброска будущей конструкции. При разработке эскиза, необходимо учитывать особенность: расстояние между соседними прутьями не должно быть большим. Обусловлено это, естественно, созданием эффективной преграды попыткам проникновения злоумышленников через прутья решетки.

После проведения замеров и наброска эскиза следует провести работу с прутьями – разметить, подрезать, согнуть и, сопоставив их между собой, сварить на стыках.

Расчеты материала и выполнение эскиза

Изготовление решетки без применения сварки.

Чтобы самодельная решетка была красивой, надежной и функциональной, необходимо правильно произвести замеры, рассчитать количество материала и подготовить эскиз. По ширине решетка должна быть примерно на 5 см меньше оконного проема, высота конструкции может соответствовать высоте окна. Недопустимо оставлять широкие зазоры по периметру проема, а также делать слишком большие отверстия в узорах. Чем меньше расстояние между прутьями, тем выше безопасность.

Когда сделаны основные замеры, наступает черед эскиза. Сначала рисуют все основные детали, затем добавляют узоры. Если планируется сделать решетки двустворчатыми, следует на эскизе отметить расположение крепежей для замков. Иногда распашной оставляют только одну створку, а другую глухо крепят к стене. Тогда распашная часть должна устанавливаться с той стороны, где открывается окно. Чтобы избежать перекоса рамы, горизонтальные и вертикальные элементы должны иметь как можно больше точек пересечения, а саму раму рекомендуется выполнять из металлического уголка. Также на рисунке отмечают количество и расположение петель.

Когда эскиз готов, нужно подсчитать количество прутьев и декоративных элементов для работы, чтобы процесс изготовления не прерывать на поиски материала. В первый раз эскиз лучше делать максимально простым, иначе результат может разочаровать. После окончательных подсчетов можно приступать к работе, приготовив необходимые материалы и инструменты.

№1. Технология производства сварной решетки

Процесс производства сварных решеток более легкий и быстрый, чем кованых. В качестве основного материала используют стальной прут, арматуру или уголок. Технология заключается в следующих этапах:

составление эскиза будущей решетки;
нарезка заготовок согласно эскизу. При наличии сложных элементов заготовки соответствующим образом сгибают;
все элементы разлаживаются на ровной негорючей поверхности, в местах соединения деталей производится сварка, при этом строго контролируется равность диагоналей между собой;
обычно сварная решетка состоит из простых геометрических фигур, но можно использовать и многочисленные завитушки, благодаря чему эстетичность конструкции повышается;
некоторые сварные решетки украшают элементами ковки, чтобы получить недорогую и максимально эстетичную конструкцию. Как правило, кованые элементы производят методом холодной ковки, а потом их приваривают к пруту при помощи сварки;
после окончания работ сварные швы сглаживаются, а окалина снимается болгаркой с очистным кругом. После этого следует заключительный этап – окрашивание конструкции.

Чтобы сделать сварную решетку более привлекательной на вид, сварные швы могут схватывать металлическим хомутом. Это называется «кольцовка», и, в конечном счете, она выглядит достаточно эстетично. Есть и другой прием – торсировка, когда квадратный прут несколько раз перекручивают по оси. Благодаря подобным решениям сварная конструкция не будет выглядеть слишком строгой, скучной и мрачной.