Обрамление окон на фасаде дома облицовочным кирпичом - фото процесса обкладки оконного проема и видов кладки

Одной из работ, связанных с возведением наружных стен, является оформление в них проемов под окна. Готовя оконные проемы в кирпичной кладке, помните, что от качества ваших действий в значительной степени зависит эксплуатационная способность здания в целом. Пристальное внимание уделите ситуации, если оконный проем необходимо выложить при доработке стен, подвергнутых частичному демонтажу.

Зачем обрамляют окна

При возведении стен проектируемого здания, все кладочные работы ведутся согласно чертежам. Наверняка, в таком строении не будет никаких диспропорций, чего не скажешь о домах, которые возводятся «на глазок».
Тем, кто самостоятельно занимается строительством, следует иметь в виду, что внешний вид фасада во многом зависит от размеров и симметричности проёмов, и вот на это нужно обратить основное внимание

Роль проёмов в эстетике фасада

Габариты окон, ширина простенков между ними, высота подоконной зоны – всё это регулируется стандартами. Но даже если размеры проёмов им не соответствуют, большой беды в этом нет — любая фирма сегодня изготовит оконные блоки по индивидуальным размерам.

Залог гармонии фасада заключается в том, чтобы окна располагались на стенах симметрично, и сами по себе были пропорциональными. Чтобы понять, о чём идёт речь, достаточно взглянуть на представленное ниже фото. На наш взгляд, здесь на редкость неудачные формы и размеры окон, а так же их расположение на стене, отчего фасад совершенно не радует взгляд.

В подобных ситуациях, декоративная облицовка проёма кирпичом, только усугубит диссонанс, и асимметрия будет бросаться в глаза ещё больше. В любом случае, отделку проёмов выполняют не в процессе кладки стены, а после того, как она уже полностью выведена на проектную высоту.
Случается так, что коробка дома была возведена ранее, а прочие работы, в том числе и оформление кирпичных оконных проёмов, выполняются уже после усадки дома. Если у вас именно такая ситуация, то перед тем как приступить к этой работе, необходимо проверить, симметрично ли располагаются оконные проёмы в кирпичной кладке.

Расширение проёма

Итак, удаление 6 см простенка – а именно такова по размеру четверть кирпича — не предполагает каких-либо мер по обеспечению опоры для перемычки. Совсем другое дело, если требуется кардинально расширить имеющееся окно, объединить два проёма в один — или вообще, вырезать проём в кладке там, где его изначально не было.

Облицовка кирпичом оконного проёма не всегда ведь выполняется именно в строящемся доме. Иногда здание просто перестраивается, капитально ремонтируется, и расширение проёмов при этом становится неотъемлемой частью работ. Поэтому, в данной главе будет представлена небольшая инструкция на эту тему.
При значительном расширении проёма, демонтируется не только оконный блок. Чтобы сделать новую, более длинную перемычку, старую перемычку чаще всего приходится удалить. Задача номер один, которую при этом нужно решить — обеспечение для новой перемычки надёжных опор.

Усиление проёма, вырубленного в кирпичной кладке, стальной перемычкой

После затвердевания поверхности пят, в пазы устанавливают балку, расклинивают её и устраивают подпорки. Далее, всё то же самое проделывают и со стороны помещения, после чего простенок разбирают; поддерживающие стойки удаляют; образовавшиеся в стене гнёзда заделывают; и монтируют раму нового окна. Конечно, сделать в такой ситуации красивые перемычки из кирпича, невозможно – это делается в процессе строительства дома. При расширении проёмов, используют либо железобетонные изделия, либо стальной металлопрокат

В частном строительстве, чаще всего используется второй вариант, поэтому именно на нём мы и заостряем внимание.

Кладка из кирпича оконного проёма

После того, как металлическая балка установлена — она, и кирпичная кладка над оконным проёмом, заклиниваются, и только потом начинается демонтаж старых откосов. Аналогично монтируется и перемычка для нового большого проёма, объединяющего два небольших старых окна. Только здесь, кроме боковых откосов нужно подпереть и центральный простенок.
После того, как пазы под новую перемычку будут вырублены, а пяты зацементированы, простенок между двумя проёмами подрезают. Полностью его разбирают, удаляя попутно стойки и подпорки, уже после того как балки перемычки будут смонтированы. Если стена толстая, то перемычка должна состоять их трёх балок: две по внешним контурам, и одна центральная, которую вставляют со стороны проёма, снизу.

Потом всё это стягивается поперечинами и выполняется облицовка оконного проёма кирпичом

Обратите внимание, что новые откосы выкладывают на растворе марки М50, перевязывая их с существующей стеной всеми доступными способами

При этом чаще всего выполняют один из самых популярных сегодня вариантов обрамления проёма, который называется «четверть». Во всяком случае, это наиболее простой вариант.

Выкладка декоративных элементов

Оформление проемов в четверть кирпича, может быть выполнено как при возведении стены, так и в процессе замены окон. Выполнить четверти на прямоугольном окне, проще всего по стальной перемычке, и удобнее всего, если это будет уголок размером 120*120 мм.

Металл, кстати, должен быть обязательно покрыт антикоррозийным составом ещё перед монтажом.

Если окну нужно придать сферическую форму, то вместо стального проката используют деревянные шаблоны-кружала — именно по ним и производится кладка кирпича над оконным проёмом.

Кладка оконного проёма из кирпича

Чтобы получилась четверть, кирпич выдвигают за общую плоскость стены, тычком вперёд, на 5-6 см. Это составляет четверть длины кирпича, что и дало название данному архитектурному элементу. Кстати, с появлением пластиковых окон, он стал выполняться уже не просто в качестве декора. Четверть на проёме позволяет прикрыть стыки между кладкой и рамой окна, тем самым улучшая качество теплоизоляции проёма.
Наличие четвертей на проёме – отличный вариант не только с эстетической точки зрения. Они позволяют использовать для заделки зазоров между рамой окна и простенком любые уплотнители и теплоизоляционные материалы. Хотя, для того чтобы рельефно выделить на фасаде оконные проёмы, существуют и другие, более декоративные способы укладки кирпича.

Простое обрамление проёмов на фоне декоративной кладки стены

Выдвигаться вперёд при возведении кладки, может не только тычковая, но и ложковая сторона. При этом сам кирпич может лежать не на ребре, а располагаться вертикально. Положение кирпичей, как и их цвет, и даже форма, могут чередоваться, создавая орнамент похожий на зубцы или шахматное поле.

Да что там говорить: опытный каменщик может выложить не только приоконные зоны, но и вообще всю стену, как сейчас модно говорить: в «3Д формате». Именно такое, без преувеличения, искусство, мы и видим на картинке сверху.

Все о материале, его преимуществах и видах

Благодаря применению облицовочного кирпича скрываются внешние недостатки здания. Если фасадный кирпич используется для старых строений, то он отлично прячет наличие трещин на стенах дома, которые появляются из-за нагрузки. Но не только старые дома требуют отделки – кирпичный фасад нового дома смотрится еще более эффектно. Раньше многие постройки возводились с помощью кирпича, однако сейчас облицовочный кирпич принято использовать именно как отделочный элемент для фасада.

Фасадный кирпич бывает:

Благодаря применению облицовочного кирпича скрываются внешние недостатки здания

Оба используются для отделки внешних стен дома и придают ему красивый вид. Использование клинкерного, нужно для домов, которые выполняются по технологии трехслойных стен. Конечно, растраты на такой фасад будут больше, но и преимущества возрастут. Внутри домов с трехслойными стенами создается благоприятный микроклимат, а все благодаря тому, что между несущей и наружной стеной теплоизоляция распределяется максимально равномерно.

Применение клинкерного кирпича имеет ряд преимуществ:

Материал обладает высокой механической прочностью
Морозоустойчив и не горюч, а для огня еще служит и барьером
Не боится коррозии и загрязнений
Огромный выбор клинкерного облицовочного материала позволяет выполнять разнообразную отделку, что позволяет сделать дом красивым и привлекательным

Фасад из клинкерного кирпича

Помимо большого выбора оттенков, облицовочный материал стал выпускаться еще и в черном и белом цвете. А если еще воспользоваться этим преимуществом и сделать фасад своего дома из облицовочного кирпича разного цвета, то можно добиться невероятных эффектов и показать всем наличие у себя вкуса и фантазии. Формы клинкерного кирпича разнообразны, они могут быть с закругленными краями либо с фасками на краях. Клинкерный облицовочный кирпич может отлично сочетаться с деревом, камнем и металлом, поэтому различные комбинации клинкерного материала и других фасадных элементов придадут оригинальности внешнему виду.

Сейчас облицовочный кирпич принято использовать именно как отделочный элемент для фасада

Серьезной задачей является ремонт кирпичного фасада. Причиной трещин на стене может стать не только время, но и усадка дома или неправильное проектирование. Иногда возможно применение накладок и металлических поясов – они укрепляют стену дома и предотвращают дальнейшее разрушение.

Важно! Внешне бывает трудно понять, увеличивается трещина или уже нет. Для того чтоб это понять, наклеивают лист бумаги на поврежденный кирпич – если по прошествии времени лист остался цел, то трещина не увеличивается и можно начинать выполнять ремонтные работы и реставрацию

Когда невозможно или не хочется использовать такой отделочный элемент как кирпич, можно использовать другие варианты. Например, сайдинг под кирпич – это будет экономически выгодным решением, которое возможно осуществить самостоятельно. Сайдинг имеет небольшой вес, и благодаря этому нет лишней нагрузки на дом. Сайдинг можно запросто обработать, а применим он для навесного фасада.

Сайдинговые панели под кирпич: оригинальное и недорогое оформление фасада

Из всех плюсов использования, можно выделить такие:

Сайдинг под кирпич настолько похож на натуральный материал, что издалека бывает очень трудно понять, построено здание из кирпича или облицовано сайдингом
Идеальный внешний вид получен благодаря изготовлению пресс-формы по слепку кладки из натурального материала
Для кирпичной стены требуется реставрация, а облицовочный сайдинг достаточно обмывать водой
Срок службы отделки достигает 30 лет и даже больше – он не боится осадков и не выгорает на солнце
Легкими панелями сайдинга можно облицевать не только стены дома, но и отдельные его элементы
Широкий выбор цветовой гаммы вместе с легкостью и невысокой ценой на панели, сделал его одним из самых востребованных элементов облицовки

Для облицовки дома сайдингом используется навесной вентилируемый фасад. Крепление панелей происходит на обрешетку, после того, как укладывается теплоизоляционный слой. Возможность отделать свой дом самостоятельно с помощью таких панелей является огромным преимуществом. А то, что эта работа является чистой и сухой в отличие от «мокрых» фасадов, еще больше радует и завлекает выполнить ее своими руками.

Сайдинговые панели, имитирующие кирпичную кладку

Отделка дома панелями: плюсы и минусы

Внешний вид фасада — важный аспект обустройства жилого дома.

Для этой цели существует множество видов материалов, отличающихся свойствами, стоимостью и другими особенностями. Пластиковые фасадные панели являются востребованным решением для оформления фасада жилого дома. Они имеют разнообразный внешний вид и обладают высокими техническими характеристиками.

Внешне ПВХ не отличаются от других вариантов панелей

Пластиковые изделия отличаются от металлических и других вариантов более низкой стоимостью. Во многих случаях этот фактор играет важную роль. При этом панели ПВХ обладают следующими преимуществами:

небольшой вес материала позволяет избежать дополнительной нагрузки на фундамент и несущие элементы здания;устойчивость ПВХ к атмосферным осадкам и перепадам температур обеспечивает их долговечность;разнообразие цветовых решений позволяет легко найти определённый вариант;простой монтаж осуществляется без большого количества крепёжных элементов;для очистки панелей достаточно протереть их влажной тряпкой;повреждённые элементы легко заменить на новые без полного демонтажа облицовки стен.

Панели ПВХ представлены во всех строительных магазинах.

При выборе стоит учесть и недостатки материала

Важное свойство пластика выражено в том, что панели недостаточно устойчивы к ультрафиолету. Для того чтобы избежать повреждения обшивки, нужно выбирать панели с хорошим защитным слоем.И также стоит учесть, что низкокачественные элементы в большей мере склонны к деформации и трещинам, чем толстые и прочные панели

Варианты обрамления

Домовладельцами и профессиональными строителями используются различные варианты обрамления окон.

Деревянные элементы

Обрамление окон на фасадной части здания с использованием деревянных элементов является очень распространённым на сегодняшний день вариантом. Их применение позволяет оформить окна в уникальном русском стиле. Такой способ обрамления дошёл до нас с незапамятных времён и до сих пор очень популярен.

К недостаткам такой отделки можно отнести значительную стоимость, сложность изготовления элементов оформления в едином стиле, недолговечность древесины и высокие требования к уходу за отделкой.

Статья по теме: Утепление окон по шведской технологии

Кирпич

Очень удобный для использования материал. Чаще всего применяется в кирпичных зданиях, поскольку выполнить обрамление окон дома в этом случае можно непосредственно на этапе строительства.

Камень

Оформление оконных проемов камнем – достаточно трудоёмкая работа, при выполнении которой следует применять значительное количество элементов. Они могут быть представлены карнизами, наличниками, замковыми камнями, кронштейнами резными, оконными и дверными откосами из камня, подоконниками.

Оформление оконных проемов камнем – достаточно трудоёмкая работа, при выполнении которой следует применять значительное количество элементов

Гипсовая лепнина

Такой вариант отделки окон на фасаде здания относится к весьма затратным не только в плане стоимости, но и по трудоёмкости на этапе проведения монтажных работ. В последние годы популярность гипсовой лепнины значительно снизилась. На смену ей пришли современные и более доступные материалы.

Пластиковые профиль-панели

Очень доступный в плане цены и монтажа вариант отделки окон на фасаде, выполненном из различных материалов, в числе которых кирпич, дерево и другие. Единственным, но достаточно ощутимым недостатком использования профиль-панелей является низкая декоративность полученной в результате облицовки.

Пластиковые профиль-панели – очень доступный в плане цены и монтажа вариант отделки окон на фасаде

Древесно-полимерный композит

В последнее время к этому материалу приковано пристальное внимание. Его несомненными плюсами являются невысокая стоимость, простой монтаж и гарантированная долговечность

Возможные ошибки и сложности в процессе

Сложности при выполнении оконных проемов как при строительстве, так и при реконструкции связаны, прежде всего, с неправильным выполнением замеров оконных блоков.
Это приводит в дальнейшем проблемам с теплоизоляцией и снижением надежности монтажных работ.

Неправильно сделанные просветы потребуется переделать, а это приведет к удорожанию строительных работ. Для того, чтобы этого не произошло, нужно будет выполнить привязку проемов к стенке.

Особенное внимание уделяют верху откосов, она проверяется с учетом проекта чистого пола. Бывает так, что при выполнении проемов не соблюдены необходимые зазоры по бокам коробки 30 мм и снизу 60 мм. Также часто неправильно выполнена форма проема с нарушением диагоналей, когда они не равняются друг другу.

Неправильные расчеты уменьшенного оконного стеклопакета: после монтажа ПВХ-конструкций площадь остекления становится недостаточной и не может обеспечить достаточную естественную освещенность комнаты.

При выполнении оконного проема в сплошной стене неправильно рассчитано усиление конструкции, из-за чего на стене над ним образовываются трещины. В такой ситуации потребуется консультация специалистов и профессиональное усиление конструкции стен.

Выбор материала

Прежде всего нужно определиться с тем материалом, который вы хотите использовать для отделки. Очень часто в кирпичных домах окна обрамляют также кирпичом того же самого или другого цвета. Простую кирпичную кладку сделать нетрудно, а смотреться подобный вариант всегда будет просто и стильно. Материал – удобный в работе, красивый и долговечный. Сделать обрамление можно как на этапе строительства вашего дома, так и после его завершения.

Для кирпичного дома можно использовать и каменную кладку вокруг окон. Декор оконного обрамления облицовочным камнем может быть очень разнообразным – иногда камень ровно выкладывают по раме, а иногда создают интересный дизайн или мозаику из нескольких видов камней.

Обрамление металлом смотрится интересно и подходит как для современных, так и для традиционных вариантов домов. Дизайн таких конструкций может быть крайне разноплановым. Преимущество заключается в их долговечности, однако нужно помнить, что металл быстро нагревается на солнце и становится крайне холодным в мороз – в отдельных случаях это может стать причиной дискомфорта.

Обрамление деревом характерно и для кирпичных, и для непосредственно деревянных домов. Можно сделать как лаконичные рамы, так и резные варианты в русском стиле. При этом очень важна правильная обработка древесины от влаги и загрязнения, чтобы обрамление действительно прослужило вам долго.

Бетонные конструкции также довольно просты. Смотреться же бетон может вполне интересно, если покрыть конструкции штукатуркой и краской. Данный вариант хорошо смотрится в доме с окрашенным фасадом, а делать подобное обрамление окон удобнее всего на этапе строительства.

Для домов в классическом стиле часто используют молдинги с самым разнообразным дизайном. Их обычно делают из полиуретана. Молдинг представляет собой обычно белую конструкцию, имитирующую колонны или лепнину: такой вариант может смотреться очень изысканно, однако уместным будет только при соответствующем дизайне всего дома.

Если вы хотите сэкономить, возможно использование сайдинга, пластиковых конструкций и даже пенопласта. Если вы выбираете искусственный материал, нужно внимательно отнестись к его качеству. Преимуществом же является то, что из искусственных материалов можно создать довольно много вариантов необычного дизайнерского обрамления – такое решение подойдет для современных коттеджей и домов в стиле кантри.

Виды кирпича

Для обустройства окон применяются кирпичи тех же видов, что и для облицовки стен.

Самые распространенные разновидности:

Гиперпрессованный закругленный. Производится из доломита, известняка, мрамора, каменной крошки и отходов от производства щебня. Смесь исходных составляющих увлажняется и прессуется под сверхвысоким давлением, после чего частицы соединяются и образуют цельный и прочный материал. По эксплуатационным характеристикам близок к натуральному камню. Цена – 20-30 руб.
Фасонный одинарный пустотелый. Керамический кирпич, характерной чертой которого является наличие одного округлого среза. Это делает его отличным вариантом для облицовки окон. Изделия различаются формами пустот: они могут быть круглыми, квадратными, закрытыми с одной стороны. Цена – 28-25 руб.
Клинкерный рельефный. Отличается от керамических изделий более сложным процессом производства и относительно высокой ценой, но превосходит их и по эксплуатационным характеристикам. Изготавливается из особого вида глины, обжигаемой при температуре 1200 градусов. Облицовочные варианты имеют рельефную поверхность. Цена – 30-40 рублей.
Глазурованный. Характеризуется большим многообразием декоративных решений, так как глазурованная поверхность может имитировать дерево, камень и даже кожу. Также она увеличивает устойчивость материала к воздействиям влаги и ветра. Но из-за сложной технологии производства такие изделия являются одними из самых дорогих, их цена находится в пределах 200-400 руб./шт.
Силикатный кирпич. Самый дешевый вариант, производимый из извести с добавлением песка и других материалов. Цена изделия равна 10-20 руб., но у силикатного кирпича имеются существенные недостатки: низкая прочность, небольшое многообразие декоративных решений.

Нюансы облицовки дома при помощи кирпича

Отделка фасада кирпичом имеет особенности, которые необходимо учитывать для получения качественного результата.

Укрепление фундамента

Если предполагается обкладывать строение, возведенное довольно давно или представляющее собой каркасную конструкцию, то необходимо получить надежную и долговечную опору для облицовочного слоя. Дело в том, что кирпич оказывает серьезную нагрузку на само здание и на участок, где располагается. При отсутствии крепкой основы поверхность просядет и деформируется. Для укрепления фундамента по всей площади дома дополнительно заливается раствор в виде ленты с армированием.

Если на основном фундаменте место для наружной кирпичной кладки не предусмотрено, то необходимо обустроить железобетонную обвязку рядом

Связка

Обкладка нуждается в надежной связке с основными стенами, для этого используется металлическая сетка, анкеры или проволока. Суть заключается в том, что на 1 м2 должно приходиться не менее 4 точек. Выбранный материал устанавливается в несущие стены и располагается по швам кладки, при этом минимальное заглубление не должно быть меньше 8–9 см.

При обустройстве декоративной кладки в процессе возведения стен привязку проводят с помощью сетки, для готовых зданий применяются анкера

Создание оконных проемов

Оконные проемы в кирпичной кладке требуют очень ответственного подхода. Для их устройства необходимо заранее выполнить разметку и составить схему расположения. Именно поэтому чаще всего поверхности облицовывают параллельно с возведением несущих конструкций. Кладка оконных проемов выполняется следующим образом:

Первоначально возводится основная часть стен по выбранному методу.
К созданию проема приступают как только высота участков, расположенных рядом, будет равна высоте окна. Главное – позаботиться о том, чтобы все проемы имели единообразную структуру.
Кладка осуществляется торцевым способом, для этого кирпич разрезается по длине. Сначала выкладывается нижний участок проема, а потом вертикальные стойки.
Верхняя часть нуждается в укреплении. Для этой цели используется металлический уголок подходящей толщины, обработанный защитным антикоррозийным раствором.
Уголок располагается точно над окном, у кирпича подрезается один из углов. Сначала элементы выставляются без раствора, чтобы убедиться в точности их расположения, после чего монтируются на состав. Кладку можно делать выпирающей или вровень с основными стенами. Чтобы избежать деформации, уголок подпирается деревянной рейкой враспор.
Если предполагается облицовка проема без его выноса, то укладку кирпича выполняют вплотную к раме с подрезкой элементов по нужному размеру.

Конечно, при отсутствии опыта оформление окна может потребовать больше времени и сил, но главное – выполнить монтаж деталей точно по уровню. По похожему принципу создаются и дверные проемы.

При отсутствии опыта каждый уровень кладки желательно проверять шаблоном

Правило 1. Каким критериям должно соответствовать окно

Для тех владельцев жилья, которые желают обустроить в своем будущем доме проемы оконные по ГОСТу, я рекомендую ознакомиться с нормативно-техническим документом ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». При этом сразу хочу предупредить, что этот документ содержит немало специализированной технической информации, которая в большинстве случаев, может оказаться непонятной и бесполезной для многих частных застройщиков.

Схема оконных блоков из ГОСТа 23166-99.

Чтобы читатель не ломал голову над этим вопросом, далее я постараюсь доступным языком объяснить основные положения действующего Государственного стандарта на окна:

При выборе технических характеристик для будущего оконного проема, прежде всего, нужно руководствоваться тем, в каком помещении будет расположено окно, и для каких целей оно будет использоваться;
Суммарная площадь остекления одного или нескольких оконных проемов должна обеспечивать свободное пропускание нужного количества естественного солнечного света, которого должно быть достаточно для того, чтобы в светлое время суток не использовать искусственное освещение;
Все размеры по ГОСТу оконных проемов, в принципе, стандартизированы, однако, в соответствии с действующими стандартами, они могут варьироваться в достаточно широких пределах. Поэтому в следующем разделе я планирую более детально уделить внимание этому вопросу.

На схеме показаны стандартные размеры для одностворчатых и двухстворчатых окон.

Класс звукоизоляции, класс воздухопроницаемости и водонепроницаемости, коэффициент светопропускания, значение сопротивления теплопередаче, и значение звукоизоляции должны находиться в установленных пределах данного нормативно-технического документа;
Расчетный срок эксплуатации деревянных и пластиковых рам должен быть не менее 20 и 40 лет, соответственно, срок службы фурнитуры и стеклопакетов должен составлять не менее 20 лет, а срок службы комплекта резиновых уплотнителей – не менее 5 лет.
Количество циклов открывания/закрывания распашных или сдвижных створок, при сохранении нормальной работоспособности, должно быть не менее 20000.

На схеме приведены стандартные размеры для трехстворчатых окон.

Во время проектирования и строительства дома, я рекомендую использовать стандартные размеры оконных проемов для пластиковых окон , поскольку изготовление стеклопакетов неправильной формы или нестандартных размеров может обойтись значительно дороже.

Правило 2. Типовые размеры оконных проемов в многоквартирных домах

Оконные и дверные проемы в квартирах многоэтажных домов являются частью наружных несущих стен здания, поэтому изменять их размеры, или вносить какие-либо другие изменения в конструкцию, категорически запрещается действующими Строительными Нормами и Правилами (СНиП). В то же время, для замены или установки новых окон, владельцам жилья необходимо знать, хотя бы примерный размер наружного остекления во всех комнатах квартиры.

Схематическое изображение одностворчатого, двухстворчатого и трехстворчатого окна.

В большинстве случаев, каждый тип и каждая серия многоэтажных домов имеют стандартные окна, и чтобы читателю было проще ориентироваться, далее я приведу примерные размеры оконных проемов в типовых жилых квартирах:

Дома старого жилищного фонда, построенные в начале прошлого века, отличаются вытянутыми комнатами, толстыми стенами и высокими потолками, поэтому проемы окон в таких домах чаще всего имеют прямоугольную вертикальную форму и достаточно большие размеры:

В таких квартирах ширина одностворчатого окна может составлять от 850 до 1150 мм, а высота в среднем бывает около 1900 мм, но иногда может достигать 2100 мм;
Две створки обычно имеют такую же высоту, однако ширина их может быть от 1200 до 1500 мм;
Трехстворчатые окна встречаются нечасто, при этом их максимальные размеры могут достигать 2400х2100 мм.

Характерная форма окон для старого жилищного фонда.

Так называемые «сталинские дома», которые строились в период с 30-х по 60-е года прошлого столетия, помимо высоких потолков, отличаются большими и просторными комнатами с отдельной планировкой, поэтому одностворчатые окна в таких квартирах практически нигде не встречаются:

Двухстворчатые окна имеют два стандартных типоразмера: 1150х1950 мм, и 1500х1900 мм;
Для трехстворчатых окон в то время существовал один стандарт – 1700х1900 мм.

Типичные окна домов сталинской постройки.

Типовые пятиэтажные жилые дома, которые строились в период с начала 50-х до середины 80-х годов прошлого века, принято называть «хрущевками». Они имеют тесную неудобную планировку с маленькими кухнями и небольшими проходными комнатами, а стандартная высота потолков составляет не более 2500 мм. Для изготовления окон в таких квартирах использовались два типоразмера, причем их легко определить даже без рулетки, по форме и ширине подоконника:

Если у окна присутствует широкая массивная подоконная плита, то его размеры составляют, для двухстворчатого проема – 1450х1500 мм, а для трехстворчатого – 2040х1500 мм;
В квартирах с узким подоконником, который практически не выступает за плоскость стены, размеры двухстворчатых и трехстворчатых окон составляют 1300х1305 мм, и 2040х1350 мм, соответственно.

Типовой фасад хрущевской пятиэтажки.

Более новые «брежневки» строились в 70-х – 80-х годах, наряду с «хрущевками», а их главное положительное отличие заключается в улучшенной планировке и большей площади кухонь. Типовые проекты таких домов имеют несколько серий, и в каждой серии размеры окон немного отличаются между собой:

Из всех «брежневок», 600-я серия отличается самыми большими окнами, поскольку в таких квартирах двухстворчатый проем имеет размеры 2380х1420 мм, а трехстворчатый – 2690х1420 мм;
В 602-й серии двухстворчатое окно имеет размер 1210х1450 мм, а трехстворчатое – 2100х1450 мм;
606-я серия имеет самые маленькие окна: двухстворчатое – 1450х1410 мм, а трехстворчатое – 1700х1410 мм.

На фото показан брежневский дом с более крупными окнами.

Современными новостройками принято считать многоквартирные дома, которые строились с 90-х годов прошлого столетия, до настоящего времени. Типовые проекты современных домов представлены более чем в 40 различных сериях, поэтому я приведу размеры оконных проемов для нескольких наиболее распространенных типовых серий:

137-я серия две створки — 1150х1420 мм, три створки — 1700х1420 мм;
504-я серия две створки — 1450х1410 мм, три створки — 1700х1410 мм;
504Д серия две створки — 1420х1100 мм, три створки — 1420х2030 мм;
505-я серия две створки — 1410х1450 мм, три створки — 1410х2030 мм;
600.11-я серия две створки — 1410х1450 мм, три створки — 1410х2050 мм;
600Д серия имеет только две створки, и в этом случае размеры проемов оконных могут составлять 1420х2680 мм, 1100х2360 мм или 1420х2360 мм.

В современных новостройках чаще можно встретить трехстворчатые окна.

Хочу напомнить, что все представленные размеры являются приблизительными, и предназначены для ориентировочного расчета стоимости изготовления новых окон. Я настоятельно не рекомендую использовать указанные значения при заказе оконных рам, поскольку в каждом конкретном случае, все замеры под пластиковое окно нужно проводить непосредственно на месте монтажа.

Правило 3. Размеры и расположение окон в частных домах

При проектировании и строительстве частных домов, размеры и форму оконных проемов я советую выбирать с учетом требований того же нормативного документа ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». В то же время, я должен отметить, что у частных застройщиков есть больше возможностей для маневров, поскольку данный документ не устанавливает какие-либо жесткие рамки и ограничения:

Для того чтобы не нарушить концептуальный стиль проекта жилого дома, при разработке размеров и количества оконных проемов нужно принимать во внимание высоту потолков, общее количество этажей, площадь и ширину каждой комнаты, а также другие архитектурные особенности здания;

Наружная отделка и форма окон формирует внешний облик фасада.

Оптимальную высоту и ширину окон следует определять, исходя из общей площади помещения, и необходимого уровня освещенности;
Площадь остекления и стандартные размеры оконных проемов частных домов регулируются СНиПом П-А862. Согласно требованиям данного норматива, в жилых и спальных помещениях суммарная площадь светового проема должна составлять не менее чем 1/8 от общей площади каждой комнаты;
Для остекления нежилых и хозяйственно-бытовых помещений, эти размеры в частном доме могут быть уменьшены до 4 раз. Таким образом, в туалете, ванной, кладовке или котельной, площадь окна может составлять не более чем 3% от общей площади комнаты;

Современное металлопластиковое окно для загородного дома с имитацией витража.

В регионах с холодным климатом и небольшой продолжительностью светового дня, направление окон лучше всего ориентировать на южную или юго-западную сторону дома;
В условиях жаркого климата с большим количеством солнечных дней в году, для меньшего влияния солнца на внутренний микроклимат, окна следует располагать с северной или восточной стороны дома;
Удобство использования и функциональные качества окон в различных помещениях, во многом зависят от того, на какой высоте расположен подоконник относительно уровня чистового пола. Из собственного опыта я рекомендую использовать следующие значения:

В гостиной, спальне или детской игровой комнате оптимальная высота от уровня пола до подоконной плиты составляет 700-900 мм. Такой размер обеспечивает хороший панорамный обзор и максимально эффективное пропускание естественного солнечного света;
Для кухни высота подоконника может составлять от 800 до 1200 мм. Это обусловлено тем, что подоконная плита должна располагаться на одном уровне с раковиной и столешницами кухонной мебели;

Широкое окно в кухне с панорамным видом на лесную поляну.

В туалете, ванной комнате или в бане высоту подоконника принято делать не менее 1600 мм. Это делается для того, чтобы обеспечить качественную естественную вентиляцию, и в то же время максимально усложнить подглядывание посторонних лиц за жильцами во время проведения интимных процедур;
На утепленных балконах, верандах и закрытых летних террасах, подоконная доска должна ложиться сверху бокового ограждения, при этом его высота может составлять от 700 до 1100 мм.
В хозяйственно-бытовых и подсобных помещениях световой проем обычно выполняется в виде невысокого окна или широкой горизонтальной форточки, которая устанавливается на уровне 1600-1800 мм от пола.

Оригинальное панорамное окно с красивым видом из санузла.

При выборе места установки окон в загородном доме, я советую обращать внимание не только на технические моменты, но и на эстетическую сторону вопроса. В этом деле не бывает мелочей, например, аккуратная красивая кладка кирпича и стильная наружная отделка оконных проемов оказывают существенное положительное влияние на внешний вид фасада, и на эстетический облик всего дома в целом.

Правило 3. Особенности устройства оконных проемов в кирпичном доме

Для обустройства окна в стене кирпичного дома, в соответствии с техническим проектом, начиная с заданной высоты, не укладываются несколько рядов кирпичей, в результате чего в кирпичной кладке образуется оконный проем.

Чтобы не вдаваться в технические подробности работы каменщиков, ниже я расскажу о том, что такое четверть в оконном проеме, для чего она используется, и как изготовить проем для деревянного или металлопластикового окна в доме из кирпича.

Сразу хочу сказать, что ширину проема с внутренней стороны дома всегда нужно делать на несколько сантиметров шире, чем проектные размеры оконной рамы. Таким образом, на виде сверху в боковых стенках образуется уступ, который называется четвертью;

На схеме показан монтаж окна в кирпичный проем с четвертью.

Во время монтажа, деревянная или пластиковая оконная рама устанавливается изнутри дома в расширение откоса, и упирается своей передней частью в заднюю кромку четверти;
Таким образом, обеспечивается качественная тепло- и гидроизоляция окна. Это достигается за счет того, что холодный ветер и косой дождь с улицы не смогут напрямую проникать в щель между наружным откосом и оконной рамой.
После того как кладка боковых стенок будет закончена, на верхний ряд кирпичей необходимо уложить верхнее перекрытие окна. Оно представляет собой горизонтальную перемычку, которая должна воспринимать на себя нагрузку от всех остальных рядов кирпича и потолочного перекрытия, расположенных выше оконного проема;
В качестве перемычки чаще всего используется тонкая железобетонная балка шириной 250-300 мм, металлический швеллер или толстостенный стальной уголок сечением не менее 120х120 мм;

Если нет готовой бетонной перемычки подходящего размера, ее можно залить на месте из монолитного железобетона.

Главный недостаток стальных перемычек заключается в том, что металл имеет высокую теплопроводность, поэтому над окнами образуются, так называемые мостики холода. Чтобы свести к минимуму вероятность проникновения в дом низкой температуры, декоративная отделка снаружи дома должна быть выполнена с применением теплоизоляционных материалов;
Перемычка должна быть такой длины, чтобы после укладки она полностью перекрывала оконный проем, и заходила сверху на боковые кирпичные стены не менее чем на 100 мм с каждой стороны;
После установки перемычки, я советую еще раз проверить соответствие размеров оконного проема, а затем приступать к дальнейшей укладке следующих рядов кирпичей над оконным проемом;
Монтаж оконных блоков, заделка оставшихся щелей и чистовая отделка внутри обычно выполняется в самом конце, после того как будет построен весь дом и смонтирована крыша, поэтому об установке окон я планирую рассказать отдельно в следующей статье.

Деревянный кондуктор для кладки арочной перемычки из кирпича.

Чтобы своими руками изготовить арочное окно полукруглой или овальной формы, я советую использовать в качестве перекрытия два металлических уголка или швеллер подходящего сечения. Для этого нужно в одной из полок каждого уголка, или в двух узких полках швеллера, при помощи болгарки сделать множество глубоких прорезей на расстоянии 50-100 мм друг от друга. После этого, любой профильный металлопрокат несложно будет согнуть в дугу по нужному радиусу.

Правило 4. Обустройство оконного проема в доме из газобетона

Изготовление оконных проемов в газобетонном доме, в целом выполняется по таким же принципам, как и в домах из кирпича. Исключение составляют силовые несущие элементы и верхние горизонтальные перемычки, поскольку они отливаются из монолитного железобетона непосредственно на месте монтажа.

Для изготовления вертикальных несущих элементов дома применяются специальные пустотелые газобетонные блоки. После того, как они устанавливаются друг на друга, внутри них образуется вертикальная полость в виде колодца;

Перемычка из стальных уголков в газобетонном доме без армопояса.

Такие блоки выполняют функции несъемной опалубки. Внутрь получившегося колодца устанавливается арматурный каркас, а затем заливается до самого верха жидкий бетонный раствор;
После застывания бетонного раствора, внутри газобетонных блоков образуется монолитная железобетонная колонна, которая обладает высокой несущей способностью. Я рекомендую изначально закладывать в проект такие колонны, и располагать их по углам дома, а также по краям широких оконных и дверных проемов;
Верхние оконные перекрытия имеют похожее внутреннее устройство, только в качестве несъемной опалубки для заливки бетонного раствора используются U-образные блоки с открытым верхом, изготовленные из тяжелых марок газобетона.

Внутри готового оконного проема нужно установить и жестко закрепить вертикальные подпорки из обрезков толстых брусков или стальных труб;

Верхняя часть оконного проема из пустотелых U-образных блоков.

На них сверху закрепить плашмя толстую ровную доску, а затем выложить U-образные блоки таким образом, чтобы они своей нижней плоскостью образовывали верхний край оконного проема;
В получившийся пустотелый желоб нужно уложить арматурный каркас, и приварить его торцы к выступающим пруткам арматуры вертикальных колонн, а затем залить весь желоб до верха жидким бетонным раствором;
После застывания раствора, над оконным проемом образуется жесткая перемычка из монолитного железобетона, закрытая со всех сторон газобетонными блоками.

В газобетонных домах подготовка оконных проемов для монтажа ПВХ окон может начинаться только после окончательного застывания и созревания монолитно-бетонной смеси. В зависимости от марки бетонного раствора, этот период может продолжаться от 14 до 28 суток.

Армированные монолитно-бетонные перемычки над окнами после заливки бетонного раствора.

Газобетон имеет открытую мелкопористую структуру, за счет чего сильно впитывает влагу, поэтому, под воздействием атмосферных осадков, со временем может растрескиваться и разрушаться. Чтобы этого не происходило, я советую не терять время, и сразу же после строительства выполнять защитно-декоративное оформление снаружи газобетонных домов, с применением гидрофобных влагоотталкивающих отделочных материалов.

Алгоритм установки в уже готовой стене

Второй вариант обустройства оконного проема подразумевает выполнение работ на уже имеющейся стене. Рабочий процесс выглядит следующим образом:

сначала выполняется разметка. Такой этап предполагает выделение зон размещения перемычек и технологических отверстий. Рабочий этап выполняется по методу треугольника, перемычку размечают таким образом, чтобы верх ее находился в нижнем кладочном ряду;
нанеся такие отметки, для каждого края перемычки добавляется по пятнадцать сантиметров. Такое расстояние необходимо, чтобы установить опоры, фиксирующие перемычку, изготовленную из металлических конструкций или железобетона;
начинается установка опоры. Необходимо предусмотреть расстояние в семьдесят – восемьдесят сантиметров между несущей стеной и опорным элементом;
как только опора выставлена, на нее укладывают деревянный брус, необходимый для перераспределения нагрузочных воздействий;
по внешней поверхности стены выполняется отметка, соответствующая размещению балок;
для того, чтобы эти отметки вынести на внутреннюю сторону стенки, просверливают отверстия, в которые устанавливают шпильки, подпирая их с каждой из сторон опорными элементами;
следующий этап – фиксация опоры. Выполнить это можно обычными гвоздями, забивая их в доски и шпильки;
с помощью молотка и острого зубила с поверхности стены снимается штукатурный слой. Очищенная площадь должна соответствовать размерами будущему оконному проему. С каждой из сторон дополнительно прибавляют по три сантиметра;
удалив штукатурный материал, начинаем демонтаж участка кирпичной кладки. Лучше всего двигаться от места, где находится перемычка, после этого останется только ее установить;
все выступающие кирпичи корректируются;
закончив установку перемычки, болгаркой устраивается пропил. Это поможет выровнять края кирпичной кладки проемного участка, убрать неровности над окном, облегчить последующую обработку откосов;
на данном этапе оформление закончено, разрешается приступить к монтажу оконной конструкции.

Алгоритм работ

Чтобы произвести вырезание дверного или оконного проёма, следует придерживаться следующих правил и порядка действий.

Прежде всего, необходимы тщательные замеры будущей конструкции. При разметке стены следует добавить 2-3 см, так как коробка или основа окна будут задуваться монтажной пеной.
Разметка производится с двух сторон стены: резка выполняется с внешней и внутренней стороны.
Ударные нагрузки на кирпич нежелательны. Лучше всего использовать алмазный резак, перфоратор с корончатой фрезой или болгарку с соответствующим диском. Они необходимы для высверливания отверстий по периметру.
Кирпичи выбиваются при помощи кувалды или зубила и молотка в направлении сверху вниз. Сперва пробивается пространство под перемычку.
Далее устанавливается укрепление-перемычка. Для этого в торцевых участках стен высверливаются отверстия под будущую укрепляющую балку: оптимальный размер 50 мм. Балка выполняется из дерева или железобетона и бетонируется в проёме либо закрепляется при помощи металлических уголков. Некоторое мастера применяют с этой целью швеллера, однако его применение может быть ненадёжно.
Лишь после укрепления можно продолжать работы по выбиванию кирпича.

Проём должен иметь форму буквы Т, укрепительная балка – неотъемлемая часть всей конструкции.

Особенности

Обрамление окон в экстерьере – это процесс, к которому надо подходить внимательно. Обрамлению предшествует установка непосредственно самих окон – деревянных или пластиковых. Если вы никогда с этим не сталкивались, лучше обратиться за помощью к профессионалам

Особенно важно, чтобы работу проводили специалисты, если у вас вентилируемый фасад

Когда окна установлены, можно задуматься о внешнем декоре и учесть несколько нюансов.

Современные варианты отделки крайне разнообразны

При этом, выбирая синтетические варианты, убедитесь, что материал не имеет постороннего запаха при нагреве и не деформируется – качество материала важно для вашего здоровья и комфорта

Перед установкой обрамления из камня или других тяжелых материалов на фасад дома рассчитайте, не слишком ли велик вес конструкции

В редких случаях особо тяжелые конструкции приводят к деформации стен. Обратите внимание на правила работы с разными материалами и подумайте, будете ли вы заниматься отделкой самостоятельно. Если сайдинг легко можно закрепить собственными руками, каменное обрамление потребует специальных знаний, а работа специалистов может стоить недешево. Подумайте, в каком стиле обрамление подойдет вашему дому

Отделка должна органично сочетаться и с экстерьером дома, и с декоративными элементами на вашем участке.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Примерный перечень инструментов для кирпичной кладки

Начнем с инструмента. Нужны будут:

кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
бетономешалка или емкость для замеса раствора;
растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
два-три ведра для раствора;
отвес- проверять вертикальность стен и углов,
строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
шнур-причалка — для отбивки рядов;
расшивки (для формования швов);
молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Сначала выгоняют два угла, потом их связывают несколькими рядами кирпичной кладки

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Порядовка для крепления шнура-причалки

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.

Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую на угол на раствор.

Отбивка ряда при помощи уголка каменщика

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.

Методы облицовки

Разновидности чистового оформления
Кладка оконных проемов из облицовочного кирпича не доставит особых сложностей, если изначально все спланировать правильно, пользоваться качественными инструментами и материалами, соблюдать пропорции и симметрию.

Существуют такие методы облицовки оконных проемов кирпичом:

Черновой. Применяется, когда кладка выполняется неопытным работником, при использовании камней с неровной поверхности или создании сложной фигуры с зазорами. По окончании застывания раствора осуществляется финишная доводка сооружения с использованием декоративной штукатурки.
Чистовой. Предполагает точную работу с высококачественными материалами. Кладка ведется с точностью до миллиметра, дополнительная отделка по ее окончании не требуется.

Выбор способа определяется собственными способностями и конфигурацией приобретенного кирпича.

Устройство ленточных фундаментов на местности

Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.

Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.

Фото: фундамент со столбами установлен на склоне

Преимущества использования бута

Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.

Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.

Фото: укладка бута

Фундамент со стаканами и железобетонной балкой

Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.

Основание на винтовых сваях

Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки

Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане

Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.

Советы:

Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.

Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.

Самодельный прогон

При оформлении оконных проёмов нестандартных размеров изготовление перемычки (её заливка) производиться по месту расположения. Для этого потребуется проделать следующие типовые операции:

прежде всего, поверхности кладки по сторонам от оконного проёма очищаются от остатков раствора;
после этого производится тщательное их грунтование;
на завершающей стадии работ по месту расположения перемычки монтируется опалубка.

Опалубка

Армирование

По завершении указанных процедур в опалубку заливается тонкий слой заранее подготовленной бетонной смеси, после чего туда сразу же укладывается армирующая сетка. После этого можно продолжить заливку перемычки с последующим размещением в толще бетона ещё одной армирующей закладки. При разборке опалубки следует учитывать, что демонтировать нижнюю её часть не всегда представляется возможным.

Подпорки для опалубки

Кладка перемычки

При оформлении оконных проемов, выложенных из облицовочного кирпича (так называемая облицовочная кладка) с целью сохранения её декоративных преимуществ допускается использование швеллеров (широких металлических уголков). В этом случае видимая часть прогона будет располагаться лишь с внутренней стороны несущей стены.

Кладка фигурного оконного проема

При этом на её фасадной поверхности не должно оставаться хоть сколько-нибудь заметных следов присутствия перемычки.

Перекрытие готовых оконных проемов

Окно подразумевает наличие перемычки. То есть, без перекладины выложить верхние ряды кирпичной кладки невозможно. Выбор жесткости конструкции определяется оказываемой нагрузкой на конструкцию и типом строительного материала здания.

Для перемычек применяются следующие материалы:

Бетонные конструкции заводского производства.

Монтаж заводской конструкции

Монолитные экземпляры, изготовленные в домашних условиях.
Металлические уголки или швеллер.
Деревянные перекладины пригодны для деревянной постройки.

Закладка окна включает ряд правил, состоящих из технических рекомендаций:

Минимальный выпуск по сторонам составляет не меньше 10 см. Чаще, при строительстве оконного проема используется выпуск по 15-20 см. Вывод: при ширине окна 1 метр 30 сантиметров, прогон равен 1 метру 50 сантиметрам. Это минимальные показатели. Величина выпуска зависит от материала стены и нагрузки, оказываемой на перемычку.

Выпуск перекладины

Для установки металлического уголка пригодны размеры 12-14 см, если на прогон укладывается керамический кирпич. Укладка полнотелого кирпича требует установки уголка с размерами 24-27 см. Шлакоблочной конструкции – 18-20см.

Укладка уголков проводится в случаях, когда предусмотрена связующая кладка стен и оконного проема. Величина прогона не должна намного превышать размер окна.

«Перемычные» работы

Правила кладки стен из керамического кирпича:

Уголок укладывают, чтобы он не препятствовал кладке керамического кирпича. Плотно прилегал к основанию ложа, не создавая зазоров между кирпичом и уголком.
Металлический уголок изготавливается из плотного материала, поэтому напуски с обеих сторон оставляются минимальные. Достаточно 10-15 см с каждой стороны.
Конструкция из полнотелого кирпича не должна превышать полутора метров. При укладке металлического уголка, превышающего эти размеры, возможен риск прогиба конструкции под влиянием веса кирпичной кладки.
Если кладка кирпича проводится в два ряда, риск прогибов увеличивается в два раза. Рекомендуется двойная конструкция из двух параллельно расположенных уголков. Поперек навариваются ребра жесткости для усиления перемычки.

Установка уголков

Бетонные виды

Отличие бетонных конструкций в их высоких прочностных и эксплуатационных качествах. Используются в качестве перемычек. Выдерживают высокие нагрузки выше располагающихся элементов, обеспечивая надежность кладки отдельно располагающихся элементов.

Бетонные перекрытия бывают производственного изготовления и «кустарного производства». Каждый из видов применяется в разных ситуациях:

Монтаж бетонной перекладины, изготовленной на производстве, не сложен.

Перемычка может много весить, часто установка требует использования строительной техники. В верхней части располагаются два металлических ушка.
Зацепив стропальные крючки к элементам, проводится подъем подъемным краном или ручной лебедкой.
Подготовьте раствор и уложите на место.
Подготовка закончена, можно устанавливать бетонную перекладину.

Иногда, оконные проемы не стандартных размеров. Рекомендуется самостоятельное изготовление перемычек.

Проведите замеры и соберите деревянную опалубку.

Монолитная конструкция

Высота перемычки не должна превышать высоту кирпича – поставьте отметки для заливки бетона.
Уложите слой гидроизоляции – это может быть полиэтиленовая пленка.
Для усиления конструкции, внутри опалубки проведите армирование.
Заливка бетона проводится ведрами. Один человек – наверху, второй – внизу, на подаче бетонного раствора.
Следите за метками, установленными маркером внутри опалубки.

При заливке, протыкайте бетон мастерком или лопатой. Это обеспечит усадку смеси и избавит от воздушных пузырей.
По окончании, разгладьте поверхность и дайте бетону схватиться.

Стиль и дизайн

Очень важно, чтобы дизайн всего дома смотрелся как единое целое. Для гармоничного стиля важен не только материал – огромное значение имеет и цветовое оформление, а также и сама конструкция

В зависимости от того, какие материалы вы предпочли, рассмотрите советы по стильному обрамлению окон снаружи.

Очень часто для фасадов домов в русском стиле делают обрамление окон из древесины с традиционными растительными орнаментами. При этом отлично могут смотреться и более современные варианты: можно создать деревянную раму асимметричной обтекаемой формы, или сделать на ней строгий геометрический рисунок. Очень хорошо будет смотреться добавление второго деревянного элемента другого цвета – например, светлую древесину можно комбинировать с декором цвета венге или красными породами.

Каменная кладка может быть очень разнообразной. Иногда аккуратными одинаковыми камнями выкладывают ровную раму вокруг окна точно так же, как и кирпичом. Тем не менее материал позволяет попробовать и более интересный дизайн. Например, можно сделать кладку, плавно переходящую в кладку фасада другого цвета, если ваш дом целиком отделан камнем. Можно использовать для обрамления одного окна два или три камня. Хорошо могут смотреться такие контрастные цвета, как черный и белый, или, напротив, близкие по тону варианты: например, оттенки бежевого, коричневого и терракотового.

Нередко обрамление из искусственных материалов также интересно подчеркивает окна. Вы можете подобрать необычный цвет сайдинга или сделать пластиковую конструкцию интересной формы.

Перемычка с стойками в вертикальном положении

Рисунок 2. Схема перемычки с стойками в вертикальном положении.

Более сильная конструкция выходит, когда перемычки передают часть нагрузки на стальные стойки, опирающиеся на основу проема. Ее устройство показано на рис. 2. Укрепление аналогичным способом проходит, когда ширина проема превосходит 1,5 м. Стойки делаются из уголков. Они привариваются к перемычке и свариваются между собой полосами из стали. Сами полосы фиксируются анкерными болтами, которые ставятся в стенку через отверстия в металле и кирпичах.

Для усиления проемов в стенах из кирпича можно ставить стойки (несколько по-иному). Их делают из 4-х швеллеров, устанавливаемых попарно вдоль вертикалей проема. Их пары также связываются между собой листами из стали, а пустоты под ними заполняются раствором. Делая разметку для грядущего двери либо окна, берите во внимание размеры опор из стали.

Вернуться к началу

Особенности

Особенно важно, чтобы работу проводили специалисты, если у вас вентилируемый фасад

Когда окна установлены, можно задуматься о внешнем декоре и учесть несколько нюансов.

Современные варианты отделки крайне разнообразны

Отделка должна органично сочетаться и с экстерьером дома, и с декоративными элементами на вашем участке.

Как выполнить оконный или проём двери в стене.

Ремонт и перепланировочная работа домов и квартир стали практически государственным увлечения жителей страны. Поводов к тому, чтобы усовершенствовать помещение для жилья бывает очень много. Но, во многих случаях они надуманы. Насущно нужны они исключительно при кап. ремонте зданий старой постройки.

Самовольная планировка – широко популярное явление, которое за собой влечет не только проблемы в узаконивании подобных изменений и невозможности реализовать перепланированное жилье, но и намного более тяжкие результаты, влекущие обрушения жилых построек и человеческие жертвы.

В целях устранения таких последствий есть особенный порядок внесения изменений в планировку и конструкцию помещений с которым вы сумеете ознакомится в предлагаемой для вас публикации, а еще выяснить про специфики устройства дверных (оконных) проёмов в стенках из самых разных материалов для строительства.

Окна из облицовочного кирпича

Она подчеркивает контур, придает объем и выделяет окна на фасаде здания. Облицовка окна контрастным или рельефным кирпичом позволяет почти полностью изменить фасад. Облицовочный кирпич придает зданию более аккуратный и элегантный вид.

Окружение окон должно быть тщательно рассчитанным и симметричным по отношению к кладке основных стен и углам здания. Оригинальные красивые окна завершат вид фасада при условии тщательной заделки щелей с применением специальной кладки или использования кирпичных наличников.

Гармоничный вид фасада напрямую зависит от размеров и формы окон, а точнее, от того, насколько они симметричны относительно углов здания и ширины простенков. Необходимо соблюдать определенные стандарты при строительстве стен зданий, но на практике нередко можно наблюдать несоответствия, которые желательно устранить перед укладкой облицовочного кирпича.

Правила замера проема с примером

Для замера проёма под светопрозрачную конструкцию в кирпичной стене частного или многоквартирного дома, необходимо выполнить следующий алгоритм:

Проём замеряется дважды – по внутренней грани, где будет производиться монтаж, и по внешней стороне, при наличии четверти.
Замеры должны производиться по длине и ширине конструктивного элемента.
Для контроля неизменности геометрии, стандартный проём в кирпичной стене замеряется минимум в 3 местах – по углам и по центру каждой из сторон.
Вне зависимости от толщины ограждающей конструкции из мелкоштучных материалов, также необходимо определить толщину стены и глубину установки конного блока.
При отклонении габаритов проёма от требований ГОСТ, строительная конструкция подлежит доработке.

На основании проведённых замеров создаётся эскиз будущей оконной конструкции с указанием габаритов проёма, несущей рамы, а также ширины монтажных зазоров по всему периметру.

Обрамление окна из полиуретана — преимущества

Преимущество первое (главное) — оригинальный дизайн.

Такой вариативностью и возможностью комбинировать различные компоненты не обладает практически никакой другой материал для декоративного обрамления окон и дверей. Здесь можно создавать композиции из молдингов и карнизов, арок и рустов, розеток, консолей и замковых камней, можно «играть» с длиной элементов, расстояниями между ними, закономерностями чередования, цветом и стилем.

Возможность резки любых элементов декора в любом месте и под любым углом без ущерба качеству, легкая сборка лепнины позволяет создавать индивидуальные композиции из готовых элементов или их частей. Для большей выразительности можно использовать отдельные детали лепнины с мелким рисунком — барельефы, розетки, филенки, дверные наличники. В результате получается действительно эксклюзивное обрамление двери или окна, единственное в своем роде, поскольку фантазия дизайнера ограничена исключительно размером проема и финансовыми возможностями заказчика.

Статья по теме: Ремонт пластиковых окон поворотного механизма своими руками

Преимущество второе — долговечность полиуретановой лепнины и ее возможность держать форму даже для мелкой художественной деталировки.

Действительно, легкость в уходе и долговечность изделий из полиуретана трудно переоценить. Фасадный декор из него не боится ни снега, ни дождя, ни мороза, его можно мыть как обычной водой, так и моющими средствами. Обрамления окон и дверей из полиуретана на фасад дома не нужно реставрировать, как деревянный декор — его достаточно покрасить и он будет выглядеть как новый. Что касается долговечности, то срок службы полиуретановой лепнины сравним со сроком службы здания — более 25 лет.

Преимущество третье — удобство монтажа.

Как известно, полиуретановая лепнина очень легка в обработке. Ее можно пилить, резать, высверливать отверстия, склеивать. Поэтому монтаж обрамлений для проемов значительно упрощается. Элементы — дверные и оконные наличники, сандрики, рустовые камни и так далее можно сложить практически как мозаику, их достаточно скрепить между собой и зафиксировать на несущей поверхности при помощи клея и саморезов: декор будет прочно держаться.

Еще одно преимущество — легкость лепнины из полиуретана.

Благодаря малому весу она может крепиться к любой ровной поверхности, в том числе на оштукатуренные стены и дома облегченной конструкции (например, выполненные по каркасной технологии). Удобна лепнина и в работе: даже габаритные декоративные наличники и молдинги монтажники поднимают без привлечения специальной техники, а это — прямое снижение затрат на строительные работы. На нашем сайте представлены авторские архитектурные решения по декоративному обрамлению окон и дверей полиуретановой лепниной, разработанные в компании ФАСАД ПРОЕКТ.

Требования в техническом плане к обустраиванию входных проемов в зданиях жилого фонда

Действующий в наше время СНиП (нормы строительства и правила) 35-1-2001 регламентирует общие требования к обустраиванию помещений для жилья в домах многоквартирных. К этому всему к ним работают СП (строительные правила) 35-102-2001 которые регламентируют устройство проходов, проемов, проездов и дверей для лиц у которых ограничены возможности (инвалидов-колясочников).

Классически во множестве помещений для жилья стандартных застроек проемы двери имели ширину от 600 до 1200 мм при высоте от 1900 до 2100 мм.

Самыми узкими дверями (600-700 мм) оборудовались ванные, туалеты, кладовые комнаты и выходы на балкон (лоджию), самые широкие – парадные двери и внутрикомнатные двери в гостевые (900-1200 мм).

Исходя из данных обще-принятых параметров, следует намечать обустройство нового проема двери или расширение уже существующего.

Устройство арочных проемов окон в стандартных проектах не рассчитано и можно сделать лишь при условии, что стенка не считается несущей. Чтобы это сделать применяют фасонный швеллер с соответствующим изгибом.

Советы по работе с материалом

Добиться прочности, долговечности и внешней привлекательности кирпичного фасада можно только при ведении работы в строгом соответствии с существующими технологиями:

Кирпичная облицовка – это всегда вентилируемый фасад. В качестве утеплителя (при необходимости) лучше применять «дышащую» минеральную вату. Использование пенополиуретановых и пенополистирольных листов нецелесообразно, поскольку в таком случае не избежать их отсыревания, а значит, потери материалами теплоизоляционных свойств. Их применение допустимо лишь при отсутствии вентиляционного зазора между фасадом и стенами.

Увеличить срок службы минераловатных утеплителей позволяет использование влагозащитной паропроницаемой мембраны.
Кирпичная облицовка, тем более комбинированный фасад (когда для стен и фасадной части используются разные материалы) требует обязательного связывания с несущими стенами. Устаревшие «дедовские» способы связи (арматура, стальные сетки и другие подручные материалы) обычно становятся причиной растрескивания фасада в области связывания.

При необходимости резки кирпича единственным инструментом, который позволит сделать ровный срез без разрушений материала, является болгарка с диском для резки сухого камня диаметром 230 мм.
Перед укладкой фасада несущие стены должны быть очищены, высушены и покрыты не менее чем двумя слоями грунтовки, а деревянные строения требуют дополнительной обработки антисептиками и антипиренами.

Избежать эффекта полосатого фасада, появление которого обусловлено различиями оттенков кирпича, поможет использование изделий сразу из нескольких партий. Для этого следует взять 3-5 поддонов с кирпичами из разных партий и поочередно использовать их при укладке рядов.
При использовании не специальных кладочных смесей, а собственноручно изготовленного цементного раствора кирпичи перед укладкой на несколько минут замачиваются в воде. Это делается для предотвращения забора влаги материалом из раствора.

Важно через каждые 3 ряда облицовки выполнять вертикальные вентиляционные зазоры. Они не заполняются раствором, при его попадании туда он сразу убирается деревянной палочкой

Оформлять вентиляционные зазоры можно и с помощью пластиковых коробочек. Их ширина составляет 10 мм, а высота соответствует высоте кирпича. Их применение гораздо удобнее, тем более что коробочки стоят недорого. В нижней части окон при облицовке должно сохраниться не менее 2 вентиляционных зазоров.

Привязка внешней отделки к основной стене

Без должной привязки отделочного слоя к стене, возможно быстрое разрушение конструкции, смещение ее элементов, трещины. Есть десятки способов связать воедино конструкции. Если не существует прутьев, штукатурной сетки и прочих элементов, предназначенных для связки, то крепление осуществляют при помощи дюбелей и гибкой проволоки (вязальная). В стену забивают дюбель диметром 6 мм, а к его шляпке прикручивают проволочное крепление, по длине равное ширине кирпича. Концы проволоки прячут внутрь кладки. Качественная привязка — это проволочное крепление через каждые четыре ряда. По ширине — каждые 60-70 см.

Как подготовить проем

Правильная технология монтажа предусматривает очистку проема от мусора, удаление лакокрасочных покрытий, цемента, песка. Перед установкой выполняется примерка, поскольку если расстояние между стеной и рамой превысит 4см, нужно будет использовать другие материалы помимо пены, так как пеной сделать достаточно прочный и хорошо выглядящий шов не получится.

По технологии перед монтажом створки снимаются — штифт вынимается из петель, и створки демонтируются. Если створок нет, а установлен только стеклопакет, вынимаются штапики и демонтируется пакет. Для вынутых стеклопакетов заранее подготавливается мягкая подстилка рядом со стеной, на которую они монтируются вертикально. Горизонтально их лучше не ставить по избежание царапин.

Вторым этапом удаляется пленка, которая предохраняет пластик при транспортировке. Под крепления наносится разметка. При нанесении учитывается небольшое правило, актуальное и для кирпичных, и для панельных сооружений — расстояние от крепежа до углов должно составлять 15см.

Сколько стоит сделать проем в кирпичной стене: средние цены на рынке

Толщина стены в мм	Резка проема в рублях	Усиление проема в рублях	Стоимость материала в рублях	Всего за проем, рублей	Вид металла балка / усиление
до 130	5 400	10 000	5 500	20 900	L 50×50
до 160	6 600	12 000	7 500	26 100	L 75×75
до 180	7 100	12 000	10 500	29 600	L 100×63
до 200	8 200	12 000	10 500	30 700	L 100×63
до 250	11 500	12 000	10 500	34 000	L 100×100
до 300	12 500	18 000	12 500	43 000	[16 / L 100×100
до 400	14 500	18 000	12 500	45 000	[16 / L 100×100
до 500	15 500	18 000	12 500	46 000	[16 / L 100×100
до 600	17 500	18 000	12 500	48 000	[16 / L 100×100

Окна – визитная карточка жилого дома

Отделка оконных проемов

Жилых домов без окон не бывает. Они нужны для естественного освещения, проветривания. Снаружи окна выступают элементом архитектуры и своей формой могут рассказать о стиле и времени его создания. В интерьере существует множество способов превратить их в декор.

Перекошенная или неплотно прилегающая рама становится причиной появления в доме сквозняков и сырости. Образующийся конденсат создает условия для появления черных пятен плесени и грибка. Необходимо, чтобы рама плотно прилегала к стене, без перекосов и щелей. Образовывающаяся от перепадов температуры роса удалялась, не попадая на стены. Дождь не попадал внутрь окна.