Как установить пластиковое окно и избежать негативных последствий

На сегодняшний день много фирм предлагают свои услуги по установке пластиковых окон. Но не все фирмы устанавливают окна качественно. Как правило, их монтаж происходит по ускоренному методу с несоблюдением норм, которые прописаны в ГОСТ. Если таким горе-монтажникам о монтаже пластиковых окон по ГОСТ, то, в большинстве случаев, они будут рассказывать, что такой монтаж будет стоить дороже. Но стоит задуматься нужен ли вам монтаж “тяп-ляп” на скорую руку или лучше установить окна в соответствии с ГОСТ. В чем их разница?

При простом монтаже окно просто устанавливается в проём по уровню и зазоры между проемом и окном заполняются монтажной пеной. На этом этапе как правило монтажники стараются сэкономить пену и в результате получается совсем плохо. Со временем пена под воздействием влаги из воздуха и солнечного света начинает разрушаться и крошиться. В результате возникают щели в пене и из окна начинает дуть холодным воздухом. В общем, получается, что окно вроде бы есть, а толку от него нет, так как оно не выполняет своей функции.

Чтобы такого не происходило, нужно правильно производить монтаж, в соответствии с рекомендацией государственного стандарта, тогда окно на долгие годы будет защищать ваш дом от холода и жары.

Конструктивное исполнение пластиковых окон

Конструктивно любое окно представлено каркасом, створками, стеклянными вставками и фурнитурой с фиксирующими элементами. Рама собирается из профиля ПВХ с армированием в виде металлических вставок. Полость элементов, как правило, имеет 3, 4 или 6 отсеков. Чем их больше, тем выше жёсткость и теплоизоляционные свойства рамы. Также рассматривается различная толщина стенок обвязки (в мм):

• А – 2,8 (перегородки – 2,5);
• В – 2,5 (перемычки – 2);
• С – менее 2,5 и 2 соответственно.

Относительно качественных показателей лучшим вариантом считаются изделия класса ««А»«. В зависимости от назначения профиль представлен в разных исполнениях:

• Рама с небольшим выступом с наружной стороны для перекрытия зазора вдоль створки. Подобные планки нужны для сборки каркаса. Нижний профиль дополнительно имеет дренажные отверстия для отвода конденсата или стекающей воды со стекла на отлив.
• Створка представлена чаще в зигзагообразной форме относительно поперечного сечения. Выступы примыкают к раме или придерживают стеклопакет в совокупности со штапиком.

Стеклопакет и штапики Источник interglass.lv

• Импост и штульп предназначены для обеспечения связки отдельных модулей в одном оконном переплёте. В поперечном сечении имеют Т-образную или угловую форму соответственно.

В каждом профиле вне зависимости от назначения предусмотрен технологический боковой паз с внутренней стороны выступов. Он нужен для монтажа уплотнительной ленты с монтажной продольной кромкой. Материал необходим для исключения ударных моментов створки о раму, перекрытия доступа к холоду, ветру, влаге и пыли.

Стеклопакеты могут представлены одним или несколькими стёклами. Во втором случае между полотнами устанавливается дистанционная планка с перфорацией из ПВХ либо алюминия. В полости элемента расположен абсорбент для поглощения влаги.

Внутри стеклопакета может быть осушённый воздух, аргон или криптон. Стекла используются толщиной 4, 6 или 8 мм. Расстояние сказывается на теплоизоляционных свойствах и, как правило, составляет от 10 до 20 мм. Оптимальным считается 16 мм.

Варианты стеклопакетов Источник www.ckr.delosite38.ru

Энергосберегающий вариант дополнительно имеет внутреннее покрытие из серебра или олова. Плёнка способствует снижению потерь тепла зимой и проникновению внутрь летом. Но сказывается на увеличении итоговой стоимости на окна и снижении прозрачности стёкол примерно на 30%.

Другой вариант предусматривает установку противоударных полотен. Они имеют повышенную механическую стойкость и в случае разбивания не обращаются в осколки. Подобные изделия особенно актуальны для спортивных сооружений, мансардного остекления и промышленных предприятий.

Фурнитура для металлопластиковых окон представлена 15 различными модификациями. Это фиксирующие элементы, петли с механизмами и детали, обеспечивающие управление створками. В отдельную группу можно отнести антивандальные изделия и защитные от детей. Также сюда относится москитная сетка, декоративные накладки, защёлки и уплотнительная лента.

Москитная сетка Источник okna-vid.ru

Что означает и включает в себя понятие демонтажа и замены ПВХ-окон?

Демонтаж и замена пластиковых окон включены в общую технологию строительных работ и означают полное удаление старого блока и установку нового.

Демонтаж ПВХ-окна — это трудоемкий процесс, состоящий из 2-х этапов: подготовительного и основного, которые направлены на полную замены конструкции с целью получения новых эксплуатационных характеристик ПВХ-окна.

Главная задача демонтажа оконного блока состоит в том, чтобы удалить пришедший в негодность блок и подготовить фронт работ для установки нового ПВХ-блока. Исполнитель должен в точности придерживаться технологической последовательности демонтажа, обеспечить безопасные условия выполнения работ и максимально сохранить материалы от разборки.

К установке нового блока приступают только после завершения полного комплекса демонтажных операций.

Проведение необходимых замеров

Как установить пластиковое окно в деревянном доме своими руками знает не каждый. Но с чего начать – известно всем – снять мерки. Расчёт размеров рамного каркаса базируется на параметрах технологического проёма. Окно устанавливается в строгом соответствии с горизонтальным и вертикальным уровнем, поэтому опорные стенки также должны быть ровными. После определения расхождений и установки маяков можно приступать к определению периметра.

Между боковыми, верхним профилями и основанием проёма устраивается монтажный зазор в 10-15 мм. Он компенсирует возможные динамику и усадку здания. Его впоследствии заполняют пеной. Нижняя планка поднимается не менее, чем на 15 мм с учётом установки отлива.

В результате на основании государственного стандарта под номером 30971-02 получится следующее:

• вертикальный профиль равен фактической высоте с вычетом 40-60 мм;
• горизонтальная рама уже ширины проёма на те же 40-60 мм.

Монтажные зазоры Источник oknadost.ru
Проводить замеры нужно относительно внутренней и наружной плоскости. Это объясняется возможной разницей между результатами и это скажется на изготовлении окна. Кроме этого, расположение рамы в технологическом проёме оказывает разное влияние на изоляционные свойства переплёта. Так, если стеклопакет находится ближе к улице, то в комнате тише, но тепло уходит быстрее. Внутреннее приближение имеет обратное воздействие. Чаще рассматривается ⅔ от помещения.

Решение как поставить пластиковое окно в проем с выступами заключается в понимании что такое четверть. Раньше при укладке фасада кирпичом для исключения выпадения окон формировали заступы по периметру оконного проёма шириной около 6 см, что равно ¼ длины кирпича. Сегодня подобный архитектурный приём сохранился, но его размеры могут отличаться от изначально спроектированного. Так, оконный переплёт должен быть скрыт за выступы без прямого контакта со стенками проёма следующим образом (в мм):

• с боков на 20-30;
• сверху на 20;
• снизу до 20.

Четверть в оконном проёме Источник handspc.ru
Смотрите также: Каталог проектов домов из бревен ручной рубки с панорамными окнами.

Ширина отлива измеряется с учётом аналогичного параметра наружного откоса. Дополнительно рассматривается свес около 30-40 мм. Длина элемента опирается на размер профиля и загибы по бокам для формирования лотка. Для этого прибавляют по 25 мм с каждой стороны. Если подразумевается установка заглушек, то под них минусуются по 10 мм.

Относительно подоконника рассматриваются параметры участка в пределах проёма и выступающей части. Учитываются ширина и глубина полотна. Последний не может быть меньше 5 см. Чтобы тёплый воздух от отопительного оборудования не сталкивался с препятствием, отслеживается предельное значение выступа. Оно равно ⅓ части от ширины радиатора.

Правильное положение подоконника Источник img.aviarydecor.com

Снятие мерок для остекления балкона

К вопросу как установить пластиковое окно своими руками на лоджии подход незначительно отличается от стеновых проёмов. Процесс также начинается со снятия мерок. На балконе установить маяки в строгом соответствии с уровнем затруднительно. Поэтому замеряют высоту и ширину в нескольких точках. Главное, чтобы лента рулетки имела горизонтальное или вертикальное положение. За точки отсчёта берётся минимальное полученное значение. Для пластиковых окон от результатов отнимается по 30 мм на каждый монтажный шов. Участки с большим зазором нужно будет наращивать штукатурным раствором или планками.

Нарощенный проем Источник designstil.info

Последствия ошибочного замера

Как вставить пластиковое окно с превышающими параметрами – распространённая проблема из-за ошибочных замеров. Решение только одно – расширение стенок. Дерево стёсывают, а бетон, кирпич и блоки сбивают, стачивают или срезают.

Другие вариант также потребуют впоследствии вливаний. Либо придётся наращивать проем, либо ремонтировать механизмы от перекосов каркаса. Также может возникнуть разгерметизация окон, трещины в стеклопакетах, неплотное закрывание створок с повреждением профилей. Зимой из-за значительного монтажного зазора возможно промерзание, появление конденсата, повреждение откосов.

Запенивание зазора между оконным проемом и рамой пластикового окна

Его можно сделать и позже – после установки остекления. Процесс простой, но, как обычно, не без «нюансов». На окно с периметром примерно в 7 м более чем достаточно одного баллона объемом порядка 400 мл.

Случайно попавшая на одежду пена не смывается практически ничем, попавшая на кожу – будет «сходить» несколько дней. Если же пена упала на любую поверхность – не пытайтесь удалить ее до полного высыхания.

Предварительно зазор между рамой и окосячкой нужно обильно увлажнить. Для этого годится «пшикалка», в которой предлагаются разные средства бытовой химии. Я использовал более производительный инструмент – «мовильный» пистолет, присоединенный к компрессору (фото 10). Вообще, такая «связка» годится и для сада – она с успехом заменяет садовый распылитель.

Баллон перед использованием можно немного подогреть на водяной бане (не более чем до 30-40°C), так выход пены увеличится. При работе его удерживают наконечником вниз (фото 11). Вести баллон надо с такой скоростью, чтобы пена заполняла примерно треть объема зазора. При высыхании она расширится и закроет его полностью. Подкладки под рамой я удалил после «прохождения» периметра, щели от них тоже запенил.

В работе нужно сделать перерыв – до полного высыхания пены. До этого ни в коем случае нельзя закрывать зазор никакими материалами – если пене некуда будет расширяться, она вполне способна даже изогнуть раму. Излишки высохшей пены срезают ножом. Пену можно красить. И даже нужно, если на нее будут попадать прямые солнечные лучи.

Этапы установки пластиковых окон

Ответом на то, как правильно установить пластиковое окно прост – изначально мероприятие по остеклению должно проводиться в условиях свободного пространства. Это необходимо для того, чтобы исключить повреждение предметов интерьера с бытовой техникой, получение травм от дискомфорта и тесноты.

Рабочее место для монтажника окон Источник s10.stc.all.kpcdn.net

Также понадобится место для демонтированного окна, новой конструкции в разобранном виде, инструмента и спокойного перемещения. Работа сопровождается пылью и мусором, поэтому оставшиеся вещи и мебель лучше накрыть плёнкой или увлажнённой тканью.

Рабочие участки под окном и вдоль стен рекомендуется застелить фанерой, оргалитом или ДСП. Эти материалы не позволят повредить напольное покрытие от давления тяжёлых предметов или падения оконных элементов, инструмента, стремянки.

Демонтаж старых окон

Как устанавливать пластиковые окна, если остекление уже имеется, но его нужно заменить – демонтировать старые стеклопакеты и рамы. Главное подготовить площадку и соблюсти порядок действий. Для работы понадобятся перчатки, ножовка, фомка, нож и шуруповёрт или отвёртки.

Демонтаж остекления выглядит следующим образом:

• Снятие створки. Если стекла плохо закреплены, то их лучше заранее вытащить.
• Распил и устранение рамы с импостом. Достаточно сделать несколько насечек, чтобы упростить задачу. Для дерева стоит воспользоваться обычной пилой, а для металла можно взять болгарку.

Демонтаж старого окна Источник cdn1.spiegel.de

• Удаление подоконника с отливом. Деревянный демонтируется по аналогии с такой же рамой. Бетонный пробивают отбойным молотком, перфоратором с насадкой-лопаткой, для упрощения работы можно сделать надрезы болгаркой.

Подготовка нового окна к монтажу.

На этом этапе поворотную створку пластикового окна снимают и вынимают стеклопакет из глухой стороны окна.

Для снятия створки нужно удостовериться в том, что окно закрыто. Это необходимо для того, чтобы створка не опрокинулась, когда мы вытащим шток из верхнего навеса.

После нужно снять декоративные пластиковые накладки с навесов окна. Это можно сделать при помощи ножа, поддев им накладку и сняв её рукой.

Снятие декоративной накладки с навеса.

Теперь необходимо вынуть шток из верхнего навеса. Для этого нужно на верхний край штока нажать чем-нибудь, чтобы шток сдвинулся с места и его нижний край вышел из навеса. Осталось пассатижами подцепить край штока и вытащить его из навеса.

Вынимаем шток из верхнего навеса.

После этой операции створка будет держаться на запоре и на нижнем навесе. Придерживая рукой створку, открываем запор окна и приподымаем створку тем самым снимая её с нижнего навеса.

Нижний навес окна. Створка окна снята.

Назад створка будет устанавливается по такому же принципу, только в обратном порядке.

Чтобы вынуть стеклопакет, окно нужно установить вертикально с небольшим уклоном, например опереть его на стену.

Теперь нужно вытащить пластиковые штапики. Их необходимо поддеть тонким ножом или шпателем и затем вытащить из оконной рамы. Штапики следует вынимать в определённой последовательности. Сначала вынимаются длинные вертикальные штапики, а затем горизонтальные. Причем во избежание выпадения стеклопакета верхний горизонтальный штапик снимается последним.

Чтобы штапики потом стали на свое место, их следует пронумеровать.

После снятия всех штапиков стеклопакет вынимается из рамы. Будьте осторожны при выемке стеклопакета. Как правило кромки стекла очень острые, поэтому выемку лучше делать в прорезиненных перчатках.

Перед монтажом окна не забудьте снять защитные наклейки. Если их сразу не снять, то потом после монтажа это будет довольно затруднительно сделать с уличной стороны окна.

Поддеваем шпателем штапики пластикового окна.

Частые ошибки при установке пластиковых окон

Как самому установить пластиковое окно в деревянном доме без негативных последствий – нужно ознакомиться с распространёнными ошибками предшественников. Первая среди них заключается в неправильном снятии мерок. Важно учитывать место под монтажный зазор. Во время запенивания нередко основание проёмов оказывается слабым или грязным. Из-за этого происходит образование мостиков холода и конденсата.

Пренебрежение строительным уровнем приводит к преждевременному выходу из строя фурнитуры и оконного переплёта. Использование дешёвой пены долговечность и прочность результата не обеспечивает. Монтажный зазор шире 40 мм способствует повышенной нагрузке на крепёжную систему. Лучшим вариантом считается расстояние в 15 мм.

Необходимые инструменты

Задача по установке нового окна в моем случае состоит из трех этапов. Сначала надо расширить проем в стене, то есть оторвать и выпилить все, что не нужно. Затем провести черновые работы – сделать «раму для рамы» (она называется окосячкой или обсадой) и уже в ней закрепить пластиковую раму. Последний шаг – чистовые работы: подоконник, откосы, наличники.

Перечислю основные используемые инструменты (фото 3).

Циркулярная пила. Нужна на всех стадиях – от прорезания проема до финальной отделки. Точности у «циркулярки» достаточно для проведения большинства видов работ. Цепная пила. Тут достаточно и электрической. Инструмент не слишком точный, зато способен сделать «глухой» пропил на большую глубину. Главное, чтобы на линии распила не было гвоздей – от них цепь «садится» моментально. Сабельная пила. Как и цепная, сабельная полезна при проведении демонтажных работ, особенно при резке материалов с гвоздями. Также применяется для «допиливания» в сложных местах за циркулярной пилой. Использую я ее довольно редко, но каждый раз понимаю, что без нее было бы труднее. Электрорубанок. В основном нужен на финальной стадии – для точной подгонки ширины и толщины материалов. Фрезер. Он пригодился для обработки края подоконника и стыков наличников. Молоток и гвоздодер.

Эпизодически использовались и прочие инструменты: дрель (она же работала и как шуруповерт), электролобзик и даже компрессор с пневмоинструментом.

Подводим итоги

При установке пластиковых окон важно соблюдать все пункты технологического процесса.

Технологический проем необходимо очистить, выровнять и укрепить.

Монтаж окон происходит в разобранном состоянии. Порядок сборки такой: рама, створка, стеклопакет, отлив с подоконником и откосы.

Надёжность и долговечность зависит как от качества изделия с проведёнными работами, так и от защитных мер: пароизоляция внутри, гидробарьер снаружи и герметизация всех стыков.

Оценок 0

Прочитать позже

Вывод:

Есть такое высказывание. Если хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Это высказывание лучше всего подходит, чтобы охарактеризовать монтаж окон.

Если самому монтировать пластиковые окна, то такой монтаж выйдет на порядок качественнее и дешевле. Примерная цена трех видов лент – 1000 рублей. Стоимость монтажа от фирмы по принципу “тяп-ляп” – 2500-3000 руб. Итого прямая экономия при самостоятельном монтаже составит 1500-2000 рублей.

В заключении статьи предлагаю посмотреть два видео по данной теме.

Часть 3. Фурнитура

Устройство запорного механизма

Следующий элемент, входящий в конструкцию окна – это фурнитура. Как я отметил выше, фурнитурный комплекс – это механизм, благодаря которому окно можно закрыть, открыть, установить на проветривание и т.д. Благодаря наличию фурнитуры дополнительный запор на пластиковые окна (крючок, шпингалет и т.д.) ставить не нужно – створка открывается только поворотом ручки изнутри.

Два основных режима открывания окна

Стандартная комплектация фурнитуры состоит из таких элементов:

1. Обвязка створки – основная часть механизма, состоящая из петлевых элементов, запорных цилиндров (цапф) и приводных планок. Обвязка крепится к створке и приводится в движение ручкой, которая устанавливается в специальное отверстие.
2. Петли – крепятся на раму, соединяются с петлевыми частями обвязки. Могут функционировать как в поворотном, откидном и поворотно-откидном режимах.
3. Ответные планки – монтируются на рамном профиле с внутренней части притвора, обеспечивают зацепление цапф при установке окна в закрытое положение.

Основа фурнитурного комплекса

В стандартной комплектации фурнитура включает цилиндрические цапфы и односторонние ответные планки. У них есть один недостаток: при силовом воздействии зацепы можно разъединить, взломав окно снаружи. Вот почему для первых и последних этажей, а также для частных домов стоит устанавливать противовзломную фурнитуру с цапфами в форме грибка и двухсторонними ответными планками.

Слева – стандартный, справа – противовзломный комплект фурнитуры

К достоинствам такого решения можно отнести простоту управления и универсальность: все действия мы выполняем с помощью поворота ручки. Но высокая функциональность имеет и обратную сторону: если механизм пластикового окна сломался – придется звать мастера, потому что самостоятельно починить его довольно сложно.

Нужно отметить, что такой фурнитурный комплекс характерен для стандартных окон. Раздвижные конструкции обычно двигаются не на петлях, а на направляющих профилях (слайдер), при этом с одно стороны перемещение створки ограничивает стопор. Минусом такого решения является малая герметичность, а также то, что для фиксации створки в закрытом положении нужно устанавливать специальные элементы — защелки, засовы и т.д.

Набор фурнитуры для раздвижного окна

Вентиляция

«Гребенка» для пошаговой вентиляции

Помимо открывания и закрывания створки одной из задач фурнитурного комплекса является обеспечение вентиляции помещения. Проветриватель для пластиковых окон может иметь разную конфигурацию, и, соответственно, разный функционал:

Слева – микропроветривание, справа – ступенчатое проветривание

Дополнительные элементы фурнитуры

Помимо базового набора деталей, в фурнитурный комплекс могут входить и дополнительные элементы. Они предназначены для расширения функционала окна, а также для облегчения выполнения основных операций. К таким деталям относятся:

Микролифт роликового типа

1. Микролифт – небольшой рычаг или ролик, приподнимающий створку. Необходимость установки микролифта обусловлена тем, что тяжелые створки со значительной шириной иногда провисают под своим весом. И частично перекашиваются на петли. Как результат – конструкция не входит в раму, задевая ее край, и створку приходится приподнимать. Естественно, лучше, когда это делаете не вы, а отдельный элемент.

Микролифт-блокиратор

1. Блокиратор ошибочного открывания – не позволяет одновременно открыть сворку в откидном и поворотном положении. Тем самым мы страхуем себя от ситуации, когда неплотно закрытая створка выпадает, повисая на одной петле.
2. Ограничитель/фиксатор поворота – при открытии створки в поворотном положении предотвращает ее распахивание и захлопывание под действием ветра. В результате у нас остаются целыми и стеклопакет, и откосы. Кроме того, фиксатор поворота позволяет установить створку почти под любым углом, потому для интенсивного проветривания не придется подкладывать книжку в угол окна.
3. Детский замок – либо встраивается в ручку, либо монтируется как отдельная деталь в нижней части окна. Позволяет установить конструкцию на проветривание, но при этом не дает возможности открыть створку в поворотном положении. Тем самым ситуация, когда ребенок может влезть на подоконник, открыть окно и выпасть из него, опершись о москитную сетку, полностью исключается (естественное, если вы не забыли спрятать ключ).

Замок, обеспечивающий безопасность ребёнка

Крепление штор закрытого типа

Несколько лет назад считалось, что закрытый тип крепления применим только к окнам из пластика. На самом деле такое устройство для штор на пластиковые окна применяется и в конструкциях из дерева и алюминия. Система обладает разными размерами, но это не влияет на привлекательность и функциональность. Основным отличием этой конструкции является присутствие короба. Эта деталь содержит боковые заглушки и придает конфигурации аккуратный вид.

Важную роль играет размер короба. Установка рулонных штор с мини-системой на пластиковые окна не препятствует закрыванию и открыванию створок. При использовании тяжелых рулонных штор необходимо применение крупного короба и крепкого вала. Такие механизмы не всегда помещаются над проемом, особенно если окно расположено высоко. В этом случае монтаж системы осуществляется на потолок. От направляющих в этом случае отказываются. Если есть возможность, то их рекомендовано установить. Устройства будут препятствовать деформации полотна штор, помогут избежать смещения, обеспечат системе нужное движение.

Как установить металлопластиковые окна своими руками

Перед началом установки приготовьте все самое необходимое для работы:

1. Оконную раму с крепежами;
2. Строительный уровень;
3. Монтажную пену;
4. Монтировку;
5. Болгарку;
6. Подоконник.

Подготовка окна является важным этапом монтажных работ, которые вы осуществляете своими руками. При необходимости производится демонтирование самих стеклопакетов и распашных створок с оконной конструкции. Для освобождения стеклопакета используется стамеска, ею очень осторожно необходимо подковырнуть штапик (крепление) и после легкого удара по инструменту он выйдет из пазов. Затем извлекаются вертикальные крепежи, сверху и снизу. Освобожденные штапики нужно будет промаркировать, иногда их размеры могут существенно отличаться, что приведет к образованию зазоров в несколько миллиметров. Стеклопакет самостоятельно выйдет из пазов, если немножко наклонить раму. Аккуратно прислоните его к стене, создав небольшой угол.

Декоративные заглушки также необходимо снять и с распашных створок, потом отвинтить прижимные болты. Если присутствует фрамужная система открывания, освободите верх створки, повернув ручку в центр, и достаньте зацеп снизу.

В конечном счете вы должны получить освобожденную раму, на которой имеются только перемычки, разделяющие и усиливающие створки. На внутренней поверхности пластиковой рамы по контуру нарезаются отверстия, предназначенные под анкера крепления. Минимальное количество таких отверстий должно составлять три для боков, две на нижний и верхний торцы. Для сверления применяйте сверла по металлу, потому что окно металлопластиковое, и внутри оно имеет металлическое включение для прочностных характеристик.

Чтобы зафиксировать раму, предпочтительно брать анкера с диаметром в 0,8-1 см и такого же размера сверла по металлу.

Подготовительные действия перед снятием оконной конструкции

Демонтирование старых ПВХ-блоков необходимо выполнять грамотно, поскольку даже незначимые неточности, допущенные в оконном проеме, способны создать значительные проблемы во время установки нового блока.

В свою очередь, как и любая другая строительная операция, демонтаж и установка ПВХ-окон обязаны начинаться с выполнения подготовительных работ, а именно: освобождение комнаты в зоне проведения работ от мебели, цветов и бытовой техники.

Необходима защита оставшейся габаритной мебели пленкой с целью предохранения ее от возможных повреждений, стен и пола — от загрязнений.

Немаловажным моментом при демонтировании оконного блока считается выполнения норм безопасности. В связи, с чем работы нужно проводить с применением средств индивидуальной защиты и оградить территорию производства работ на улице под окном, чтобы детали при демонтаже случайно не упали на прохожих. Для этого по внешнему контуру защитной зоны растягивают маркировочную ленту.

Когда может потребоваться демонтировать и поменять?

Демонтаж окна в стеновой конструкции дома является важной частью жизненного цикла домовладения. Необходимость в реализации такого процесса наступает при достижении таких событий:

1. 
   Естественный износ оконных элементов, в связи, с чем изменились первоначальные характеристики ПВХ-окна в отрицательную сторону.
   Окно стало источником поступления холода, влаги и шума в помещения, создавая в них аварийную ситуацию, исправить которую ремонт старого блока уже не способен.

2. Возникли дефекты механического характера, например, лопнула основная рама, после чего последующая эксплуатация ПВХ-окна невозможна.
3. Принято решение владельцем дома об установке нового современного энергосберегающего окна.
4. Окно не способно выполнять свои функции, поскольку при его установке была нарушена технология монтажа или некачественно выполнен обмер оконного проема.
5. Окно хранили и транспортировали с нарушением правил, в результате чего произошел перекос рамы.
6. При открытии/закрытии створок возникло сильное давление.
7. Если в ходе капитального ремонта дома, собственник принимает решение о замене устаревших оконных конструкций.

Согласно заявлениям профессионалов, демонтаж пластиковых окон — это одна из наиболее трудозатратных работ, чаще всего по объемам превосходящая процесс монтажа новых блоков.