Личинка замка входной двери – наиболее частая причина его поломок и самый излюбленный объект действий взломщиков, т.к. замки с некоторыми видами личинок, в расхожем понятии считающиеся надежными, на самом деле бесшумно вскрываются за 1-3 мин. В настоящей статье описано, как самостоятельно заменить личинку замка с цилиндровым механизмом. Если замок заедает, то это сэкономит немалую сумму. Если же степень секретности замка неудовлетворительна, то опять-таки, ее повышение может обойтись заменой личинки, т.к. их установочные размеры и схемы сопряжения с механизмом замка стандартизованы.
Примечание: у воров-домушников критическим временем на вскрытие замка считается 5-10 мин. Дольше провозился – вероятность «попалиться» резко возрастает. В таком случае злодею выгоднее присмотреть другие пути проникновения или вовсе отказаться от «дела», если только ему не известно заранее, что «на хате» есть дорогие и компактные быстро ликвидные ценности.
Виды цилиндровых замков
Классифицируются цилиндровые замки по месту установки (накладные, врезные), также выпускают односторонние (ключ-защелка) и двусторонние (ключ-ключ). В первых с наружной стороны двери замок открывается ключом, а с внутренней защелкой с поворотным механизмом. Второй вид устройств открывается/закрывается в двух сторон ключами.
Рассмотрим устройство цилиндрового механизма
Цилиндровый механизм спрятан в металлический корпус. Практически все такие устройства выпускаются одного типоразмера, соответствующего стандарту EuroDIN, это позволяет при необходимости менять личинку замка на любую другую.
Конструкция устройства зависит от типа секретности цилиндра. Производители выпускают механизмы с разными элементами кодировки. Технологии не стоят на месте, конструкторы работают над усовершенствованием, предлагая новые запатентованные технологии.
Наиболее распространены штифтовые цилиндры, конструкции состоят из:
· корпуса;
· ротор цилиндра (подвижного элемента, называемого по-другому плагом, англ. plug);
· кодовые штифты, (набор секретных деталей, взаимодействующих с ключом и запорными пинами);
· запорные штифты, блокирующие ротор;
· кулачок цилиндра;
· пружинные механизмы контр-пинов, возвращающих их на места;
· крепежное отверстие.
Ремонт
К ремонту замка может привести несколько причин. Это может произойти из-за износа внутренних элементов, после попытки взлома или после неудачных попыток открыть дверь чужим ключом. Не исключено, что ремонт личинки замка может выполняться и по другим причинам, производственного брака тоже никто не исключает.
Помимо этого, у вас может наблюдаться провисание дверного полотна, что рано или поздно приведет к поломке механизма. Но самая распространенная причина, при которой требуется замена личинки — потеря ключей.
Ремонт
Обычно цилиндр можно поменять самостоятельно или пригласить для этого профессионалов, ведь работа не самая простая. Но для начала необходимо оценить ситуацию трезво, есть ли резон ремонтировать? Быть может, целесообразнее провести замену замка? Ответив на эти вопросы, вы примете правильное решение и определите поэтапность дальнейших действий.
Проголосовали более 274 раз, средняя оценка 4.2
Комментарии
Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой …
Добавить комментарий Отменить ответ
Рекомендуем почитать
Замки, Фурнитура Магнитные замки и другая фурнитура для бесшумных межкомнатных дверей В квартирах, где проживают большие семьи с интенсивным бытом, уют …
Замки, Фурнитура Что надо знать при выборе замка на дверь-купе и при его установке? Планируя установить двери-купе, большинство задумываются о размерах и …
Замки, Фурнитура Особенности выбора качественного замка для противопожарной двери Противопожарные двери надёжно защищают помещения. Если случится …
Замки, Фурнитура Рекомендации по самостоятельной врезке замка в деревянную дверь Входная дверь – надежная преграда на пути злоумышленников в дом. …
Как работает цилиндр
В роторе находится ключевой проход, по нему продвигается ключ, который меняет положение штифтов. Эти элементы выстраиваются в секретную комбинацию, совпадающую с узором на ключе. В конечном итоге, штифты под воздействием родного ключа устанавливаются в одну линию. Новое положение этих элементов дает возможность ротору и кулачку провернуться. При извлечении ключа из ключевого отверстия запорные штифты под воздействием пружинок выталкивают кодовые обратно в роторный элемент, происходит блокировка.
Когда берется чужой ключ, кодовый рисунок которого не совпадает с секретной комбинацией цилиндра, штифты не могут выстроиться в правильную позицию, одни останутся в корпусе, другие в роторе. Ротор в таком случае не провернется. Чем сложнее комбинация, чем точнее подогнаны все элементы, тем сложнее открыть цилиндр неродным ключом.
Коротко о главном
Современные входные двери оснащаются всторенными или врезными замками. Наиболее надёжными считаются конструкции роторного или сувальдного типа от известных производителей. При выборе замка, необходимо обращать внимание на количество запирающих ригелей – металлических стержней, которые блокируют дверное полотно по всему периметру. При покупке кодовых замков на батарейках, следует дополнительно предусмотреть возможность его открывания механическим способом, на случай разрядки батарей.
Уязвимые места в цилиндрах
Если же открыть цилиндровый замок неродным ключом практически невозможно, то от действия вандалов такие устройства защищены недостаточно, их можно высверлить или выбить. Противостоять помогают защитные элементы, это броненакладки, изготовленные из особо прочных сплавов. Чтобы эта деталь на самом деле защищала личинку от вандальных действий, ее необходимо правильно разместить. Устанавливается она внутри полотна двери, а не поверх металла или декоративной обшивки. Броненакладки в обязательном порядке надо устанавливать на всех цилиндровых замках, а особенно там, где велика вероятность их взлома силовыми методами.
Против лома нет приема?
Надежность цилиндра зависит и от того, насколько эффективно он может противостоять силовым вариантам взлома:
- высверливанию;
- выбиванию;
- переламыванию;
- вырыванию и т.д.
Сегодня существует множество разработок, способствующих противостоять любому из вышеперечисленных вариантов. В первую очередь, они касаются сырья, из которого изготавливаются цилиндры – например, это может быть каленая сталь или прочие твердые сплавы, проходящие закаливание. Такие материалы практически не берет ни одно сверло.
Отдельно можно вспомнить цилиндры Mauer (Майер), изготовленные по особой технологии «красной линии», когда при попытке выломать механизм, откалывается только передняя его часть, а сам цилиндр остается недоступным взломщикам, но при этом продолжает надежно функционировать при использовании родного ключа.
Практически все модели цилиндров торговой марки Mottura (Моттура) в свою очередь оснащены специальной системой защиты от выбивания, а потому они эффективно противостоят любому методу силового воздействия, кроме высверливания.
Большинство производителей цилиндров предлагают потребителям приобретать дополнительные броненакладки, которые значительно повысят защищенность механизма и, соответственно, безопасность помещения.
Поэтому, определяя, какой цилиндр лучше, не забывайте о накладках, распределяющихся в зависимости от варианта монтажа на два типа:
- врезные;
- накладные.
Первый тип накладок монтируется на замок. Одними из наиболее надежных считаются изделия ]Cisa (Чиза)[/anchor], Mottura (Моттура). Данные модели фактически нереально оторвать от дверного полотна, а потому их защитные свойства невероятно высокие.
Накладная защита монтируется на внешнее полотно двери. Хотя, зачастую они в большей мере считается декоративной, поскольку обеспечивает защиту от высверливания лишь до тех пор, пока не будет сорвана. Наибольшей популярностью пользуется продукция компаний Kale (Кале), Ritko (Ритко) и прочих.
Что делать, если ключ украли или потеряли
Хотя личинку цилиндрового замка легко поменять в случае утери ключей, но не стоит сразу же этого делать. Многие современные устройства имеют функцию самостоятельной перекодировки. Что это значит? Личинка продается в комплекте с мастер-ключом. При потере ключей необходимо вставить мастер-ключ и провернуть его, произойдет перекодировка, и старыми ключами открыть замок будет невозможно. А вам надо будет сделать новые дубликаты с мастер-ключа. В случае когда в замке отсутствует функция перекодировки, ее легко можно заказать в сервисной мастерской, предъявив ключ-оригинал. Поделиться:
Все обзоры В категорию
Крепление и вскрытие
Крепление личинок накладных и части недорогих врезных замков часто делают впродоль (продольное, осевое, поз. 1 и 2 на рис.) Поводок ригеля вращается свободно подвешенной ламелью (черные стрелки). Чтобы снять личинку замка с осевым креплением изнутри, нужно сначала убрать корпус замка и вывернуть крепежные винты, после этого личинка вынимается наружу. Снаружи личинка с осевым креплением выдирается без ключа фомкой или монтировкой с острым концом. Если вскрытие хозяйское, а дверь не стальная и корежить ее неохота, то придется высверливать. Осевую личинку дискового замка нужно сверлить по обе стороны скважины (красная стрелка на поз. 1), а пинового – в местах, обозначенных фиолетовым на поз. 2. Располагаются они симметрично по обе стороны ротора на уровне верхнего края скважины (2-сторонняя красная стрелка).
Способы крепления личинок замков
Надежнее против взлома личинки замков с боковым креплением, поз. 3. При вскрытии снаружи высверливать болт или пытаться выбить личинку внутрь, чтобы отверткой толкнуть ригель, бесполезно: помешает кулачок поводка (зеленая стрелка на поз. 3). В таком случае единственный выход – высверлить пины (см. далее). Изнутри же вытащить личинку из замка с боковым креплением для замены возможно без особых затруднений:
- Снимают внутреннюю ручку запора-защелки (см. ниже);
- Наружную ручку запора вынимают наружу вместе с квадратной осью;
- Снимают внутреннюю накладку замка;
- Находят под языками головку крепежного винта (зеленые стрелки на поз. 4 и 5);
- Выворачивают винт;
- Вынимают личинку внутрь.
Как снять ручку
Затруднения в данном процессе может вызвать только съем ручки запора (если ключ не сломался в замке, см. ниже). Ее крепление на оси возможно такое:
- По обе стороны шейки ручки видны концы какого-то стального прутика, зашлифованные заподлицо. Верхний конец при рассматривании под лупой шире нижнего – сквозной конический штифт.
- Видна округлая головка без шлица – глухой штифт или фасонный болт.
- Видна головка винта со шлицом – простой болт.
- Виден один выступающий конец штифта – глухой штифт старого образца.
Простой болт просто и выворачивается. Старый глухой штифт вытаскивается мелкими торцевыми кусачками-острогубцами (что-то вроде маленьких кузнечных клещей) или бокорезами с односторонней заточкой (без скосов на гладких сторонах губок). Конический штифт осторожно выбивается со стороны узкого конца легким молотком и проставкой из тонкого жесткого стального прутка; напр., гвоздя со спиленным концом. Острым бить нельзя: конец штифта может расклепаться, и тогда его придется высверливать!
Головку без шлица нужно сначала проверить: штифт за ней или болт. Для этого на головку туго натягивают резиновую или ПВХ трубочку (чтобы не испортить вида) и пытаются провернуть туда-сюда мелкими пассатижами. Проворачивается в обе стороны – штифт; его вынимают как и старый глухой, но с данном случае можно еще поддеть головку маникюрными щипчиками. Если за головкой фасонный болт (в таком случае она скорее всего будет снизу), то провернется он с одну сторону и заметно будет, что выворачивается. Ну и выворачивают.
Если замок заедает
Неисправный замок снаружи лучше попытаться открыть все-таки ключом, т.к. заржавевшую личинку чаще всего можно отремонтировать. Лучший способ отпереть заевший замок как надо – 2-3 капли тормозной жидкости в скважину. После выдержки в 1-2 мин самый ржавый, но еще не поломавшийся напрочь замок чаще всего открывается. Далее, если по секретности личинка устраивает, ее возможно перебрать и починить, см. видео руководство:
Видео: разборка и сборка личинки замка
Если ключ сломался
Вынуть личинку из замка вряд и получится без высверливания, если в скважине застрял сломанный ключ. Простейший способ извлечь его остаток – мелкий черный (фосфатированный) саморез по металлу. Белые оцинкованные и саморезы по дереву недостаточно тверды. Метиз заворачивают в зазор между остатком ключа и скважиной; по принципу отдачи отломавшееся полезет наружу. Если и другие способы, для замков с очень узкой скважиной, см. напр. след. ролик.
Видео: как вытащить сломанный ключ из замка
Как высверливать
Поскольку обычный гражданин набора инструмента для вскрытия замков (будем считать его все-таки слесарным, а не воровским) при себе не держит, а заклинившую личинку менять все равно придется, то самый доступный способ – высверлить пины. Для этого понадобится сверло от 3-4 мм; куда сверлить, показано на рис. ниже. Засверленные иглы сами вниз не упадут, помешают заусенцы и остатки пружин. Поэтому после высверливания вставляют любой подходящий по профилю (расположению продольных пазов) ключ или (хуже) плоскую отвертку и поворачивают, покачивая, пока личинка не разблокируется.
Где лучше высверливать личинку замка
Далее, раз хозяин не вор и не тайный агент, то фактор времени тюрьмой ему не грозит. Поэтому проивовзломные штыри можно высверливать победитовым сверлом. Провозиться придется долго: есть замки, противовозлом которых победитом удается пройти за час и более. Сверлить победитом нужно с самым легким нажимом, чтобы сверло не раскрошилось. Личинки с контрпинами под ключ-перфокарту или гребенчатый придется высверливать дважды, вверху и внизу.
