Что делать, если ручка пластикового окна не закрывается до конца и другие проблемы с открыванием

Проблемы с ручками пластиковых окон – заклинивание, прокручивание, не закрывание до конца, тугость – составляют отдельную группу неисправностей.
Фурнитурой пользуются интенсивно, она испытывает постоянные увеличенные нагрузки, деформируется, изнашивается, поэтому эти неполадки хорошо изучены, как и способы их устранения.

Своевременные осмотр, смазка, регулировка уменьшит вероятность неисправностей, но все-таки не исключит их полностью. Рассмотрим, почему происходят поломки открыващего механизма, как их устранить и предотвратить.

Какие проблемы могут возникнуть?

Поломки пластиковых окон можно группировать – их достаточно много из-за сложности конструкции стеклопакета, за счет которой достигается высокий уровень комфорта, опциональности.

• Следует выделить неполадки разных частей фурнитуры.
• Повреждение или неправильное положение блокиратора, петель, настроечных деталей, ходового механизма (ножниц), провоцируют перекашивание, тугость, заклинивание створок.
• Отдельно выделим поломки крепежей, передаточного узла.
• Есть группа неисправностей, рассматриваемых нами, – касающихся ручки.

Ручка является основным элементом, которым непосредственно осуществляется управление пластиковым окном, перевод его в разные позиции. Редуктор – главная исполнительная деталь, передающая команды. Заменить первую не составит труда. Но если сломан второй, то есть поворотно-передаточный узел, то неисправность достаточно критическая, починка ее трудоемкая.

Список неисправностей рукояти ПВХ-стеклопакетов:

• заклинила в положении закрыто/открыто при открытой/закрытой створке;
• проворачивание, прокручивание, при этом команды не передаются;
• разболтанность, люфт (покачивание из стороны в сторону);
• поворачивается не до конца или с чрезмерным, явно ненормальным усилием;
• трещины, механические повреждения.

Для того чтобы в полной мере понять природу поломок рукояти, опишем конструкцию стандартного, самого простого ее варианта, элементы которого есть во всех возможных модификациях:

1. Г-образная рукоять, а также встречаются варианты больше или меньше загнутые почти П-образные).
2. Розетка с отверстиями под болты крепления, то есть основание, внутри которого:
   Механизм, обеспечивающий поворачивание, нажим/отжим. Фактически это полость для ручки с фиксирующим растровым (стопорным) кольцом, закрепленным между пластинками или иным способом (фигурными выемками и пр.) в корпусе розетки.
3. Пружина, упирающаяся в четырехгранный штифт. Первая производит отжимание, амортизацию, так как при большинстве операций ручку надо утопить, а затем произвести нужный поворот.
4. Условно отнесем к ручке редуктор, передающий ее команды на остальную фурнитуру.
5. Болты крепления.

Обратите внимание. Рукояти ПВХ-конструкций по своему устройству в основе максимально схожие. Но у разных производителей пластиковых окон некоторые нюансы могут отличаться.

Например, более прочные пружины, кольца, стыковка и склепка качественнее, и именно они значительно влияют на надежность данного элемента. Например, силуминовое стопорное кольцо или такой же корпус не служит долго (2 – 3 года), в отличие от этих деталей из прочных сплавов, срок эксплуатации которых десятки лет.

Надо учесть, что есть также противовзломные рукояти с замками, дополнительными запорными механизмами для защиты от детей. Проблемы с ручкой могут возникать и из-за их поломки.

Ручка прокручивается, окно не закрывается Roto

Отправлено 26 ноября 2021 — 13:57

Souznik Створка двери поворотная? При открытой створке и снятой ручке переместите цапфы рукой вверх-вниз, при этом вы должны увидеть (подсветите фонариком в отверстие редуктора) фиксированное перемещение квадрата редуктора по часовой стрелке и обратно. Если этого не происходит- центральный запор(замок) на замену. Если происходит- тогда надо заменить ручку на другую с более длинным штифтом (иногда окна комплектуют ручкой с коротким штифтом, но за счет минимального зацепления квадрата ручки и редуктора, механизм несколько лет работает, пока не образуется выработка.

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анононимных

Причины поломок

Все причины некорректной работы открывающего элемента стеклопакетов можно разделить на группы:

• Механические повреждения корпуса, розетки, внутренних элементов (четырехгранного штыря, пружины, растрового кольца, тяг, ребер жесткости, выемок их удерживающих).
• Сломаны или изношены части исполнительного механизма: редуктора, передаточной схемы, обвязочных элементов, блокиратора.
• Указанные выше элементы исправные, но выставлены в неправильную позицию (в том числе при некорректной эксплуатации), ошибки при регулировке. К этой же группе относят смещение положения запорной пластинки (задвижки-блокиратора) микрощелевого проветривания, что часто провоцируется ослабление крепежей (болтов, винтиков).
• Деформация, перекос, провисание створки. Логично, что при некорректном положении указанного элемента язычки (стопорные элементы) защелки запорного механизма упрутся в стенку ответного паза, соответственно, движение ручки будет тугим, не до конца или вообще произойдет заклинивание. Движение ножниц, зацепление цапф также будет нарушено.
• Грязь, посторонние предметы, попавшие в пазы, механизмы, сочленения.
• Усадка дома, приведшая к деформациям, сдвиганию элементов стеклопакета. Данная причина достаточно редкая, но не исключается.

Некоторые поломки иного рода, некорректные положения других деталей прямо обуславливают проблемы с ручкой. Например, при перекосе створки ручка, конечно же, будет двигаться более туго или возникнет вероятность полного ее заклинивания.

Первоначальными причинами неисправностей рукояти ПВХ-стеклопакета такие:

• 
  Применение чрезмерной силы, давления, попытка открыть резким рывком.

  Читайте также:  Утепляемся на зиму: уплотнитель для пластиковых окон
• Заводской брак.
• Неверный монтаж, расшатанность из-за чего рычаг испытывает чрезмерные нагрузки.
• Чрезмерная или неправильная нагрузка из-за некорректной регулировки, несвоевременное проведения этой процедуры в профилактических целях.
• Отсутствие надлежащего ухода. Любую смазку надо периодично обновлять: со временем, какой качественной она бы ни была, в нее подмешивается грязь, смесь становится абразивной, чрезмерно густой, приводит к тугому ходу, заклиниванию.
• Естественный износ. Это очень характерно для пластиковых стеклопакетов, так как конструкция тяжелая с многочисленными сложными элементами.

Когда необходимо регулировать дверь

В мире мгновенно происходят только аварии и катастрофы. Все остальные проблемы вызревают постепенно. Этот тезис в полной мере относится и к балконной двери. По мере эксплуатации у нее постепенно изменяется геометрия и сила прижима, что со временем, если не принимать соответствующих мер, может привести к замене фурнитуры, полностью или отдельных ее элементов. Диагностировать и устранить неполадки на ранней стадии довольно просто.

1. Силу прижима можно проверить несколькими способами:

• поднести к закрытой двери горящую спичку или свечку. Если пламя заиграло, значит между коробкой и дверью гуляют сквозняки;
• засунуть в щель между коробкой и дверным полотном бумагу. Если она легко вытянется из-под закрытой двери, необходимо проводить соответствующие регулировки. Проверять следует каждую сторону.

Идеальным вариантом считается, если бумажный лист вытягивается с одинаковым усилием со всех сторон створки – геометрия не нарушена, а силу прижима, при необходимости, можно легко отрегулировать.

2. Наиболее сложный случай, если у двери начинает изменяться геометрия. Здесь также есть несколько способов ранней диагностики:

• открыть дверь на 45o и оставить на непродолжительное время. Если она самопроизвольно, без помощи ветра, полностью открылась или закрылась – дверь провисла из-за ослабления верхней петли;
• выйти на балкон. Закрыть дверь. По внутреннему периметру дверной коробки, используя ее край как линейку, начертить на двери схему ее прилегания к профилю коробки. Линии должны быть параллельны краям двери, а ширина всех нарисованных полосок одинаковой. Любые отклонения требуют новой настройки фурнитуры двери.

Если время упущено, для успешного ремонта необходимо установить причину неисправности:

нижняя часть двери стала цеплять за порожек дверной коробки. Причина всегда в большом весе двери. Дверная фурнитура рассчитана на вес до 120-135 кг. Дверь вместе с однокамерным стеклопакетом весит 35-40 кг. При увеличении количества камер, толщины стекла или площади остекления вес двери приближается к 60 кг, что является критическим для петель любого производителя. Металл навесов в ходе эксплуатации двери банально устает, в результате чего створка проседает;

Места регулировки балконной двери.

• полотно двери цепляется за дверную коробку посредине. Здесь возможны две причины: произошла деформация профиля двери наружу или она смещается в бок под воздействием высокой температуры (полотно двери расширяется, а петли толкают его на коробку с лицевой стороны);
• дверь плохо закрывается – в прижатом положении ручка не заводит цапфы в ответную планку (на языке специалистов – ответку). Здесь также две причины: дверь осела, в результате чего эксцентрики (зацепы) запорной планки не достают до пазов ответки; профиль дверного полотна деформировался внутрь, потянув за собой зацепы – они перестали доставать до ответки или же коробка выгнулась наружу с тем же результатом;
• дверное полотно неплотно прилегает к коробке. Чтобы не дуло, необходимо регулировать цапфы и ответку;
• ручка заклинила – дверь была открыта слишком быстро;
• ручка расшаталась или сломалась. Это происходит при интенсивной эксплуатации дверной створки;
• треснуло стекло в стеклопакете – произошел перекос профиля дверного полотна;
• треснул пластик дверной коробки или дверного полотна – причина в усадке дома, а не в двери.

Это интересно: Размеры пластиковых подоконников — как выбрать правильный вариант

Что можно ли исправить самому?

Все поломки, связанные с ручкой ПВХ-окна, можно починить своими руками, разве что кроме случая заклинивания закрытой створки при сломанном редукторе, когда четырехгранный штифт рукоятки проворачивается, не передавая команды. Все зависит от навыков, способностей владельца данной продукции.

Для некоторых неполадок не потребуется особого опыта (отжим блокиратора, замена самого рычага). Для остальных (демонтаж ножниц) необходимо изучать конструкцию окна, разбирать его, снимать створки, сложные элементы, обеспечивающие движение.

В сети есть множество инструкций, как чинить ПВХ-окна разных производителей, а также в свободном доступе есть технические документы со схемами, отображающими их устройство. Большинство поломок не настолько специфические, чтобы нельзя было справиться с ними самостоятельно при наличии определенной сноровки.

Не всем захочется возиться с громоздкой конструкцией, производить финишную регулировку. Такие манипуляции забирают много времени, внимания, поэтому для сложных ремонтных процедур вызов мастера, осуществляющего комплексное обслуживание, включающее смазку, настройку, зачастую целесообразнее.

Меры, которые можно осуществить с минимальными усилиями и опытом:

• 
  замена ручки;

• подтягивание крепежей (болты прижимающие розетку, фиксирующие рычаг);
• очистка, смазка видимых пазов, механизмов;
• регулировка створок;
• манипуляции с блокиратором.

Сложные, трудоемкие процедуры, для которых более целесообразно вызвать мастера:

• Замена, коррекция положения, установка на свое место функциональных узлов, например, «ножниц» – локтевого сочленения из направляющих, с помощью которого створка двигается и удерживается в определенном положении.
• Замена поворотного механизма, центрального замка, ответных частей, элементов с цапфами, с блокиратором.
• Удаление грязи из скрытых элементов, то есть когда для очистки потребуется их демонтаж. Мастер снимает части стеклопакета, промывает в специальной ванне;
• Если требуется осуществить комплекс работ.

Справка. Пожалуй, единственными случаями, когда наиболее критично потребуется помощь мастера, является заклинивание створок в полностью закрытом состоянии из-за повреждений редуктора или функциональной фурнитуры.

При этом ручка не передает команды. То есть даже если ее вытащить, управление невозможно будет произвести четырехгранным штифтом. Ремонт, замена частей при этом невозможные, так как нет элементарного доступа. Одним из решений является снятие створки с петель, но лучше это доверить специалисту, чтобы не повредить цапфы, прочие детали.

Регулировка положения створок, перекос которых влияет и на работу ручки в принципе не особо сложная процедура – состоит всего лишь в подтягивании болтов на петлях, коррекции цапф. Несмотря на то, что настройку легко можно произвести самостоятельно, распространена практика вызова специалиста для данного мероприятия.

Прокручивается ручка на пластиковом окне

12.08.09 15:55 Прокручивается ручка на окне
После крепкого усилия на оконную ручку во время открывания окна, ручка начала прокручиваться. Вина, конечно, моя, во-время не смазал механизм открывания. Окно всё-таки закрыл, но уже открывать не рискую. Поискал по русским и немецким сайтам, предлагают повернуть пластинку у основания ручки на 90 град. которая закрывает два винта крепящие ручку к окну и потом ручку вытащить и заменить на новую. Возможно что кто-то сталкивался с такой проблемой. Боюсь как бы хуже чего не вышло, не развалить бы ещё что-нибудь. Или проще вызвать специалиста и во сколько примерно обойдётся мне ремонт?

Не ходи по косогору, сапоги стопчешь!Козьма Прутков

12.08.09 19:59 Re: Прокручивается ручка на окне

В ответ на: предлагают повернуть пластинку у основания ручки на 90 град. которая закрывает два винта крепящие ручку к окну и потом ручку вытащить и заменить на новую.

правильно предлагают. иначе ручьку не снять.

В ответ на: Боюсь как бы хуже чего не вышло, не развалить бы ещё что-нибудь.

от снятой ручки ничего не развалится.

В ответ на: Или проще вызвать специалиста

зачем? в любом баумаркте купите новую и прикрутите на место.

13.08.09 14:41 Re: Прокручивается ручка на окне

stepan2002

. спасибо за участие. Попробовал заменить ручку, но внутри что-то посыпалось. Так что визит специалиста неизбежен. Рекомендую всем для смазки средство
WD-40
. купил в «Praktiker»e.

Не ходи по косогору, сапоги стопчешь!Козьма Прутков

14.08.09 16:50 Re: Прокручивается ручка на окне

Был мастер, открутил сбоку кронштейн и заменил на новый. На старом отвалилось гнездо с 4-гранным отверстием, куда вставляется 4-гранный наконечник ручки. Всё заработало, с нетерпением ждём-с счёт.

Не ходи по косогору, сапоги стопчешь!Козьма Прутков

Необходимые инструменты

Для починки потребуется регулировочный комплект, включающий ключи, отвертки. Инструменты можно собрать по отдельности, перечислим их и дополнительные средства:

1. Нож, ножницы, плоская отвертка, подобные инструменты с лезвием/пластиной, желательно не острой, например, шпатель с закругленными краями для отжима блокиратора, подвигания декоративного колпачка на розетке ручки.
2. Плоскогубцы.
3. Отвертка, крестообразные биты к ней разных размеров (не всегда модели окон имеют одинаковые по размерам крепежи).
4. Ключи-шестигранники на 4 (чаще всего), 5 или 6 мм.
5. Смазка (подробнее остановимся на этом пункте в другом разделе ниже):
   WD-40;
6. силиконовая (для фурнитуры), масло (для металлических частей).
7. Ветошь, кисточка, пылесос для очистки от пыли, грязи.

Важно! Ни в коем случае не следует применять для чистки окна, его элементов вещества с растворителями, например, с ацетоном, кислотами: они разъедают пластик, резину. А также не надо использовать абразивы (жесткие ветоши, щетки, соду) – они поцарапают ПВХ, поверхность утратит глянец, в микроцарапинки набьется грязь, что сделает их заметными.

Если окно заклинило в закрытом состоянии и ручка проворачивается, не передает команды, то ее снимают, плоскогубцами крутят четырехгранный штифт или используют таковой на регулировочном модуле (на фото вверху в синем корпусе).

Редко попадаются модели, когда рукоять крепится саморезами на торце створки (такой случай мы описали в конце статьи), то есть для ее снятия не остается ничего, кроме как произвести высверливание, потребуется дрель или шуроповерт со сверлом.

Из балконной двери дует

Благодаря уплотнителю ПВХ-конструкция герметична, в помещение самопроизвольно не попадает воздух и пыль с балкона.

В процессе эксплуатации на материале могут появиться трещины, иногда он теряет форму или рвется. Если наступила подобная стадия износа, лучше заменить ленту уплотнителя.

Правильная последовательность:

• Следует купить новый материал, который будет полностью соответствовать предыдущему (по виду и размерам);
• Демонтируем старую ленту;
• Паз следует тщательно очистить от остатков клея и скопившейся пыли;
• Монтируем новый уплотнитель, ленту можно придавливать пальцем, но не натягивать (паз должен быть сухим). Уплотнитель укладывают, начиная с нижней части. Такой принцип легко объяснить: если часть ленты отклеится в ходе эксплуатации, она не будет провисать;
• Финальный шаг – концы уплотнителя обрезаем, а уложенные края материала фиксируем при помощи клея. Во время высыхания клея дверь не следует закрывать.

Чтобы увеличить срок службы уплотнителя, материал необходимо каждые полгода покрывать специальным средством, которое не допустит высыхание. Приобрести защитный состав можно у производителей ПВХ-окон.

При замене стеклопакета, следует также заменить уплотнительную ленту.

Варианты решения проблем

Подробно рассмотрим все возможные поломки ручек пластиковых стеклопакетов, методы починки. Неисправности могут быть причинены некорректной работой элементов, не относящихся к рукояти, ее механизму, поэтому опишем способы исправление и таких неполадок.

Расшатанность и люфт

Разболтанность рукояти стеклопакета – самая элементарная поломка с такой же легкой починкой. Причина – ослабление крепежей, что бывает часто, так как от микровибраций при использовании они самопроизвольно выкручиваются.

Такое характерно для всех подобных конструкций, которые часто используются – не только для большинства окон, но и, например, для межкомнатных дверей.

Прилегание рукояти к движущимся, передаточным механизмам становится неплотным – створка плохо открывается, заедает.

Починка состоит в откидывании декоративной накладки в основании ручки и затягивании болтиков крестовой отверткой. Для приподнимания пластинки не следует использовать острые предметы, чтобы ее не поцарапать. Это же делают с крепежами на торце створки.

Совет! Чтобы исключить самопроизвольное выкручивание болтиков можно на резьбу или под шляпку нанести акриловый герметик, каплю эпоксидной смолы (но не клеи на основе растворителей, цианоакрилата, так как они разъедают пластмассу), сделать уплотнение резиновой шайбой-прокладкой.

Прокручивается и не передает команды

Ручка проворачивается свободно, не передает команды фурнитуре, если сломался корпус, внутренние его элементы удерживающие штифт. Выход – полная замена.

Если же рукоять исправная, но команды до запирающих створку деталей (эксцентриков) не доходят, то вышел из строя редуктор (поворотно-передаточный узел). При этом обычно наблюдается скрип, скрежет, треск. Выход – покупка и замена данного элемента (не ручки, а именно редуктора).

Не поворачивается

Заклинивание рукояти, ее ход тугой или/и не до упора может причинить:

• засорение;
• провисание;
• перекос створки.

При загрязнении откручивают крепежные болты, вынимают ручку, промывают, очищают не только все ее детали, розетку, язычок, но и соседнее пространство, все части ответные и обеспечивающие движение, блокировку по периметру стеклопакета, например, ножницы, особенно в местах сочленения. То есть всю фурнитуру, уплотнители, сегменты прилегания. Затем наносят новую смазку.

Идеально очистку, смазку можно выполнить, лишь разобрав окно, поэтому зачастую для этого вызывают мастера, который выполнит комплекс работ, включая указанные меры, промывку в специальной ванне. Но если нет желания платить специалисту, то процедуру делают хотя бы так, как это возможно своими руками.

Проблемы со смазкой

Для смазки применяют вещества без смол, кислот, абразивов.

• 
  Масла с органикой, пищепродукты, мази и кремы косметические/медицинские, даже с повышенным содержанием вазелина, глицерина, не используют, так как они выделяют агрессивные вещества, а также усиленно накапливают грязь, создавая твердые, густые абразивные массы.

• Смазки на основе нефтепродуктов применяют только для металлических/пластиковых частей – они не должны попадать на резиновые уплотнители.

Варианты смазок:

• Лучший выбор – специальные рекомендованные производителем для ПВХ-стеклопакетов средства. Но зачастую они неоправданно дорогие (около 500-1500 руб. за небольшой тюбик). К тому же нередко такая продукция по составу максимально схожая (хоть и не равнозначная) с обычными дешевыми традиционными, универсальными средствами.
  Например, схожие ингредиенты содержит пластичная смазка ARALUB SKL 2 Schmierfett Typ KHS 2 N-50 и Циатим 201, а также некоторые продукты Molykote напоминают Литол.
• Для металлических частей, фурнитуры силикон можно использовать, но лучше взять машинное масло (сильной очистки, то, что для швейных машинок, велосипедов), смазку-спрей для оружия, солидол.
• Для уплотнения (не для металла, не для анодированных покрытий) – средства (спреи или в ином виде) на базе силикона (продаются в автомагазинах).
• WD – это классика. Для резиновых уплотнителей, металлических частей, фурнитуры. Это средство считается универсальным, своеобразным минимумом.
• Против обычного литола для металлических частей, фурнитуры (цена его 25-
  650 руб. за тюбик) особых замечаний нет. К тому же он содержит противозадирные добавки, поэтому хорошо подойдет для старого механизма.
• Из более бытовых средств не желательно, но допустимо применить вазелин (лучше технический) и глицерин. Но ни в коем случае не косметические/медицинские кремы, мази и пр. с этими ингредиентами.
• По графитовой смазке есть разносторонние мнения: некоторые не рекомендуют ее, так как она все-таки содержит хотя и не агрессивные, не особо твердые, но абразивы.

Совет! Обычно фурнитуру смазывают смазкой-спреем для оружия (хорошо подойдет с нанозащитой) или машинным маслом (для швейных машинок, велосипедов).

Есть рекомендации выбирать простую авто/моторную продукцию, но погуще (не будет быстро вырабатываться), солидол, вещества на его основе (Циатим).

Для уплотнительных элементов – однозначно только средства (спреи или в ином виде) на базе силикона, подойдут и не специальные, продаваемые в автомагазинах. Если нет перечисленных средств, то можно взять WD (для металла, резины), ею же удобно делать первичную промывку.

Правила:

• 
  Машинное масло (средства на основе нефтепродуктов) не должно попадать на резиновые уплотнители.

• Перед обработкой надо тщательно очистить обрабатываемую поверхность.
• Все смазки поглощают пыль, грязь, со временем становятся абразивными, поэтому чистку, обновление надо делать регулярно (раз в полгода, или хотя бы раз в год).
• Чем больше лишней смазки, тем интенсивнее она поглощает пыль, поэтому не нужно перебарщивать с ее количеством. Надо нанести вещество, несколько раз повернуть ручку вверх/вниз (открыть/закрыть окно в разных направлениях) – смесь зайдет в щели, затем выступившую лишнюю массу убрать тряпкой.
• Жидкие составы вымывают грязь, но они быстро исчезают, надолго их не хватает, поэтому можно применить сначала их (попшикать, пока не польется), а затем нанести более густую консистентную продукцию.

На заметку. Специалисты для пластиковых окон обычно рекомендуют только специальные средства, есть наборы с ними, со щеточками, ветошью.

Но зачастую это обусловлено только коммерческими соображениями и прогнозированным гарантированным действием от производителя. Состав обычных и фирменных смазок зачастую максимально схожий, но спецсредства в разы дороже. Данный вопрос часто обсуждается на форумах.

Узнать больше о том, как правильно и чем лучше смазать пластиковые окна, можно здесь.

Нельзя закрыть створку

Управляющий рычаг может не заходить до конца из-за нарушения геометрии створок, которую легко определить визуально, посмотрев на линии соприкасания к раме.

Необходимо произвести регулировку по трем основным направлениям:

• Высоко-низко. За эту линию отвечают болты на верхнем сегменте нижней петли.
• Право-лево. Это горизонтальная плоскость, настройка производится боковым болтом нижней петли, верхними ножницами.
• Ближе-дальше. В этом направлении регулировка делается нижней/верхней петлей, запорными цапфами в торцевой части.

У разных брендов и типов конструкции регулировка может отличаться, например:

Часто для регулировки пластикового окна привлекают мастеров, так как нужно определить правильное положение створки, силу прижима. Впрочем, если изучить инструкции, руководства, рекомендации производителей, которых предостаточно в сети, то работа будет достаточно простой. Для настройки потребуется всего один инструмент – шестигранный ключ (4, 5, 6 мм).

Заклинило

При заклинивании рукояти в позиции «открыто» или «закрыто» возможно, что причиной является защелкивание блокиратора. Диагностировать поломку несложно – ощущается, что ручке мешает прочная преграда.

Устранение заклинивания рукояти ПВХ-стеклопакета при защелкивании блокиратора:

1. Прижать блокиратор пальцами. Таким образом, деталь будет выведена из рабочего состояния. Элемент находится на торце створки, около элемента с язычком и выглядит как длинная узкая, подвигаемая в разные стороны металлическая пластинка.
   Форма может отличаться у разных моделей вырезами, выступами, например, у «Winkhaup», «Roto», «Gu» это язычок под углом, его надо надавить, чтобы он стал параллельно уплотнителя.
2. Повернуть рукоять.

Не ставится на проветривание

Если окно не открывается в позицию «проветривание» и не закрывается из него, то причиной неисправности являются «ножницы» (локтевые металлические сочленения), вышедшие из своих пазов. Данный механизм отвечает за правильное движение створки: если он работает некорректно, то ручка блокируется.

Инструкция по починке в рассматриваемой ситуации:

1. Снять створку с петель.
2. Убрать декоративные накладки-колпачки с петель.
3. Ножом, плоской отверткой, подобным инструментом оттянуть штифт петли, вытянуть его пальцами, плоскогубцами.
4. Створку приподнимают вверх, осторожно снимают с нижней петли.
5. Ножницы устанавливают на свои посадочные места (в пазы, на элементы фиксации).
6. Рукоять поворачивают. Если она остается заблокированной, отжимают блокиратор.
7. Раму устанавливают, следуя этапам в обратном порядке. Если штифт заходит туго, то его можно легонько подбить молотком.

Совет. Есть фурнитура поворотная и поворотно-откидная, но принцип снятия створки с петель максимально схожий. Если над рамой стеклопакета вверху достаточно места, откосы не мешают, то «ножницы» можно откорректировать без демонтажа.

Створка открыта в двух положениях

Проблему «выпадения оконной створки» может причинить невнимательность пользователя, ошибки при эксплуатации стеклопакета: когда ручку поворачивают вверх при открытом окне. Створка в таком случае откинута в распахнутой позиции. При этом активируется блокиратор рукояти, поэтому закрыть ее как обычно не представляется возможным. Окно остается одновременно открытым и в положении для проветривания.

Алгоритм устранения проблемы и возвращения открывающего механизма в исходную позицию:

1. Выставить позицию «проветривание» – рычаг перевести вертикально вверх.
2. Аккуратно, без чрезмерных усилий прижать верх створки к раме – все должно стать на свои места.
3. Придерживая створку, отжать блокиратор, перевести рукоять в позицию «полностью открыто».

Заело в режиме проветривания

Причина заклинивания, как правило, выход из пазов или поломка так называемых «ножниц».

При подобных поломках окна главное не прикладывать к ручке чрезмерных усилий и не пытаться насильно закрыть или открыть створку.

Для восстановления работоспособности блока необходимо сделать следующее:

• Демонтировать створку. Для этого сначала нужно снять накладку верхнего навеса, оттянуть специальный шток вниз и снять петлю.

• Когда верх отсоединен, створка легко снимается с нижней петли – достаточно ее немного приподнять.

  
  Нижняя петля

• Ставим створку низом на пол, чтобы было удобно работать с ее верхом.
• Ищем пазы, в которые «ножницы» должны входить и вставляем их на место. Возможно, потребуется отжать планку блокиратора или провернуть ручку.
• Собираем блок в обратной последовательности.

Иногда можно обойтись без демонтажа створки. Для этого потребуются определенные навыки и достаточно свободного места сверху окна, поскольку, если будут мешать откосы, то вправить «ножницы» на место достаточно трудно.

Заедание в режиме проветривания также может иметь место при поломанной фурнитуре, наличии в механизмах или пазах посторонних предметов, перекосе створки и некорректной работе блокиратора.

Механические повреждения элемента

В ручках внутри может быть сломано стопорное кольцо (шестерня), которое обеспечивает взаимодействие с поворотно-откидным механизмом, или элементы, фиксирующие его. Может треснуть сам корпус или основание, из-за чего рукоять просто отлетает.

Обратите внимание! Штифт ломается крайне редко, но такое тоже не исключено. Поломка особенно характерная для дешевых примитивных изделий, устанавливаемых застройщиками в новостройках, так как их части зачастую из силумина, пластика.

В сети описывается случай, когда ручка балконного окна крутилась с некоторым усилием, но оно не открывалось/закрывалось. Пользователь рассверлил ее, и оказалось, что одна из двух тяг, которые цепляют стопорное кольцо, была отвернута в сторону, то есть тут был изначально заводской брак.

Некоторое время зацепление происходило, но затем силумин истончился, возникла описанная поломка. В данном случае оказалось, что снять ручку можно только отвинтив саморезы на торце створки (обычно они должны располагаться на лицевой стороне рамы). То есть если бы окно заклинило в закрытом положении, то пришлось бы рассверливать рукоять, чтобы ее снять.

Замена:

1. Повернуть рукоять в горизонтальное положение, открыть окно. Если затворная система не повреждена, то это можно сделать без особых усилий. Если же створка заклинила в закрытом положении, а ручка просто проворачивается, то сломан редуктор, неисправность сложнее (см. раздел «Проворачивается, не передает команды).
2. Оттянуть и повернуть декоративную накладку-колпачок – обнажатся шляпки болтов.
3. Открутить винты, снять всю конструкцию вместе с четырехгранным штифтом.

Корпус ручки можно попробовать починить по алгоритму, отображенному ниже, но, скорее всего, она прослужит не слишком долго:

Полезное видео по теме

Подробное видео-руководство по устранению неполадок балконной двери:

1. Регулировка поворотно-откидной створки “верх-низ” — поможет, если ножницы трут о раму при открывании или закрывании двери.
2. Расклинивание створки — поможет, если створка провисла, а регулировка винтами не дает желаемого результата;
3. Что делать, если не держит балконная защелка;
4. Как удалить царапины на белом или ламинированном ПВХ-профиле;
5. Что делать, если створка не в размер рамы.

Как самостоятельно отрегулировать дверь на балкон:

Большинство неисправностей балконного блока можно устранить своими руками, сэкономив на вызове мастера. Если отремонтировать пластиковую или другую дверь на балконе описанными методами не удалось, обратитесь к профессионалам. Иначе можно только усугубить поломку, что приведет к удорожанию ремонта.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Возможные сложности и ошибки при ремонте

Распространенные просчеты и что чаще всего забывают делать при ремонте открывающего механизма ПВХ-конструкции:

• Починку следует производить после открытия окна, если это возможно при конкретном характере поломки. Если заклинивание произойдет при закрытом окне, то поломки будет намного труднее исправить – закроется доступ к ножницам, прочим элементам.
• При замене ручки нужно подбирать модель с аналогичным по длине, толщине штифтом, а также с таким же креплением, с идентичным положением крепежей, отвечающим отверстиям в раме.
• Распространенная ошибка – чрезмерное давление на ручку, применение силы при ее заклинивании. Иногда приходится прикладывать повышенные усилия, например, когда наблюдается тугой ход, но они не должны быть чрезмерными, при которых появляется вероятность отлома.
  Если чувствуется, что заклинило намертво, то ни в коем случае не надо применять силу – это, итак, не поможет.
• Неочистка механизма перед смазыванием.

Некоторые симптомы неполадки ручки схожие, поэтому возникают проблемы с определением причин. Следует проверять, начиная от самого простого до сложного: например, для начала осмотреть на предмет наличия грязи, затем вынуть ручку со штифтом и удостоверится, что все элементы, особенно стопорное кольцо и тяги, целые.

Почему может потребоваться регулировка балконной двери

Основные признаки возникших проблем:

• неплотное закрывание, при котором ручка замка не поворачивается полностью или при полностью повернутой ручке остается щель между дверью и притолокой;
• самопроизвольное открывание двери при открытом замке (в нормальном состоянии плотно закрытая створка должна оставаться на месте);
• слишком свободное или, напротив, слишком тугое движение ручки замка;
• затруднения при открывании/закрывании дверки.

Помимо явно заметных сложностей, можно дополнительно провести тест на потребность конструкции в настройке:

1. проверить плотность прилегания рамы по всему периметру. Для этого необходимо поместить между створкой и косяком лист обычно писчей бумаги и притворить дверь. После этого извлечь лист. Повторить по всему контуру открывания. При правильно отрегулированных петлях и замке усилие для извлечения листа должно быть везде одинаково;
2. обрисовать контур закрытой двери на косяках. При параллельности линий контурам дверного проема можно считать, что все в порядке.

Важно: необходимо также подстраивать механизмы открывания с наступлением теплого и холодного сезонов. Увеличивая или уменьшая плотность прилегания створки к обрамлению, можно добиться нормальной работы петель и замка и продлить период их эксплуатации

Не обязательно эти проблемы можно решить регулировкой пластиковых дверей балкона своими руками, возможно, придется вызывать мастера и менять отдельные детали конструкции. Однако для начала следует разобраться, что именно и как можно и нужно настроить для нормальной работы механизма.

Проблемы с фурнитурой балкона или почему ручка выходит из строя

Поломка ручки или частичный сбой в работе чаще всего происходят не по вине производителя, хотя и такие варианты не исключены. Причинами появления проблемы бывают:

• Заводской брак — устраняется в рамках действия гарантийного обслуживания. Претензия предъявляется производителю сразу после монтажа конструкции или в ближайшее время после эксплуатации.
• Интенсивная эксплуатация — связана с повышенной нагрузкой на механизм приводит к ослабеванию креплений, что выводит его из строя раньше времени.
• Некорректный монтаж — установка без соблюдения основных правил и рекомендаций также может стать причиной преждевременного выхода из строя ручки балконной двери.
• Природные явления — на работу дверной ручки оказывают влияние природные явления, типа опускания фундамента, проседания грунта, образования слоя грязи и пыли в механизмах.

Все перечисленные проблемы могут иметь место, но все они решаемы. Главное — не допускать усугубления ситуации, принимая меры по ремонту и регулировке фурнитуры с помощью специалиста или своими силами.

Необходимый для починки инструментарий

Как довести до ума ручку на пластиковом окне? Какой шестигранник нужен для регулировки механизма оконной створки?

Чтобы противодействовать тем или иным капризам пластикового окна, потребуется тот минимум инструментов, который обеспечит полноценную починку выявленных неисправностей.

• Первое: отвертки. Потребуются и крестовая, и плоская.
• Второе: набор «звездочек». Фурнитура в окнах отдельных производителей отличается, поэтому без насадок на отвертки не обойтись.
• Третье: шестигранник. Это должен быть обязательно 4-миллиметровый мебельный ключ, такой вы сможете найти практически в любом наборе инструментов.
• Четвертое: в некоторых случаях может потребоваться аэрозоль WD-40.