Ручка пластикового окна не закрывается до конца, почему в закрытом положении прокручивается, что делать, как открыть ПВХ-раму, если механизм заклинило, сломался?

Проблемы с ручками пластиковых окон – заклинивание, прокручивание, не закрывание до конца, тугость – составляют отдельную группу неисправностей.
Фурнитурой пользуются интенсивно, она испытывает постоянные увеличенные нагрузки, деформируется, изнашивается, поэтому эти неполадки хорошо изучены, как и способы их устранения.

Своевременные осмотр, смазка, регулировка уменьшит вероятность неисправностей, но все-таки не исключит их полностью. Рассмотрим, почему происходят поломки открыващего механизма, как их устранить и предотвратить.

Какие проблемы могут возникнуть?

Поломки пластиковых окон можно группировать – их достаточно много из-за сложности конструкции стеклопакета, за счет которой достигается высокий уровень комфорта, опциональности.

Следует выделить неполадки разных частей фурнитуры.
Повреждение или неправильное положение блокиратора, петель, настроечных деталей, ходового механизма (ножниц), провоцируют перекашивание, тугость, заклинивание створок.
Отдельно выделим поломки крепежей, передаточного узла.
Есть группа неисправностей, рассматриваемых нами, – касающихся ручки.

Ручка является основным элементом, которым непосредственно осуществляется управление пластиковым окном, перевод его в разные позиции. Редуктор – главная исполнительная деталь, передающая команды. Заменить первую не составит труда. Но если сломан второй, то есть поворотно-передаточный узел, то неисправность достаточно критическая, починка ее трудоемкая.

Список неисправностей рукояти ПВХ-стеклопакетов:

заклинила в положении закрыто/открыто при открытой/закрытой створке;
проворачивание, прокручивание, при этом команды не передаются;
разболтанность, люфт (покачивание из стороны в сторону);
поворачивается не до конца или с чрезмерным, явно ненормальным усилием;
трещины, механические повреждения.

Для того чтобы в полной мере понять природу поломок рукояти, опишем конструкцию стандартного, самого простого ее варианта, элементы которого есть во всех возможных модификациях:

Г-образная рукоять, а также встречаются варианты больше или меньше загнутые почти П-образные).
Розетка с отверстиями под болты крепления, то есть основание, внутри которого:
Пружина, упирающаяся в четырехгранный штифт. Первая производит отжимание, амортизацию, так как при большинстве операций ручку надо утопить, а затем произвести нужный поворот.
Условно отнесем к ручке редуктор, передающий ее команды на остальную фурнитуру.
Болты крепления.

Обратите внимание. Рукояти ПВХ-конструкций по своему устройству в основе максимально схожие. Но у разных производителей пластиковых окон некоторые нюансы могут отличаться.

Например, более прочные пружины, кольца, стыковка и склепка качественнее, и именно они значительно влияют на надежность данного элемента. Например, силуминовое стопорное кольцо или такой же корпус не служит долго (2 – 3 года), в отличие от этих деталей из прочных сплавов, срок эксплуатации которых десятки лет.

Надо учесть, что есть также противовзломные рукояти с замками, дополнительными запорными механизмами для защиты от детей. Проблемы с ручкой могут возникать и из-за их поломки.

Установка новой ручки

Замена ручки пластикового окна — не сложная и не дорогая процедура. Вам понадобится только отвертка.

Сперва нужно снять старую фурнитуру. Каждая ручка держится на двух винтах, они сами скрыты под декоративной пластиной, расположенной под рукояткой. Чтобы их найти, поверните пластинку у основания на 90 градусов. Затем открутите их и снимите старую фурнитуру.

В конце поставьте купленную ручку и закрутите винты. После закручивания поверните пластину обратно. Таким образом можно установить как стандартные пластиковые ручки, так и специальные детские с замком. По затратам самостоятельный монтаж обойдётся примерно в 2 раза дешевле, чем вызов мастера.

Причины поломок

Все причины некорректной работы открывающего элемента стеклопакетов можно разделить на группы:

Механические повреждения корпуса, розетки, внутренних элементов (четырехгранного штыря, пружины, растрового кольца, тяг, ребер жесткости, выемок их удерживающих).
Сломаны или изношены части исполнительного механизма: редуктора, передаточной схемы, обвязочных элементов, блокиратора.
Указанные выше элементы исправные, но выставлены в неправильную позицию (в том числе при некорректной эксплуатации), ошибки при регулировке. К этой же группе относят смещение положения запорной пластинки (задвижки-блокиратора) микрощелевого проветривания, что часто провоцируется ослабление крепежей (болтов, винтиков).
Деформация, перекос, провисание створки. Логично, что при некорректном положении указанного элемента язычки (стопорные элементы) защелки запорного механизма упрутся в стенку ответного паза, соответственно, движение ручки будет тугим, не до конца или вообще произойдет заклинивание. Движение ножниц, зацепление цапф также будет нарушено.
Грязь, посторонние предметы, попавшие в пазы, механизмы, сочленения.
Усадка дома, приведшая к деформациям, сдвиганию элементов стеклопакета. Данная причина достаточно редкая, но не исключается.

Некоторые поломки иного рода, некорректные положения других деталей прямо обуславливают проблемы с ручкой. Например, при перекосе створки ручка, конечно же, будет двигаться более туго или возникнет вероятность полного ее заклинивания.

Первоначальными причинами неисправностей рукояти ПВХ-стеклопакета такие:

Применение чрезмерной силы, давления, попытка открыть резким рывком.
Читайте также: Фурнитура для пластиковых окон Рехау (REHAU)
Заводской брак.
Неверный монтаж, расшатанность из-за чего рычаг испытывает чрезмерные нагрузки.
Чрезмерная или неправильная нагрузка из-за некорректной регулировки, несвоевременное проведения этой процедуры в профилактических целях.
Отсутствие надлежащего ухода. Любую смазку надо периодично обновлять: со временем, какой качественной она бы ни была, в нее подмешивается грязь, смесь становится абразивной, чрезмерно густой, приводит к тугому ходу, заклиниванию.
Естественный износ. Это очень характерно для пластиковых стеклопакетов, так как конструкция тяжелая с многочисленными сложными элементами.

Установка ограничителя открывания

Для установки вам понадобятся: дрель с тонкой насадкой, отвертка, саморезы, и сам ограничитель. Один из самых популярных и при этом простых в установке видов — «гребенка».

Для начала монтажа просверлите несколько отверстий в том месте, куда будете вкручивать саморезы. Не беспокойтесь о пластике — небольшие повреждения он выдержит.

Затем поверните пластинку у основания ручки на 90 и открутите удерживающие винты. Снимите ручку и установите пластину «гребенки». После этого установите ручку обратно и прикрутите удерживающие болты.

В конце прикрепите блокиратор открывания.

Что можно ли исправить самому?

Все поломки, связанные с ручкой ПВХ-окна, можно починить своими руками, разве что кроме случая заклинивания закрытой створки при сломанном редукторе, когда четырехгранный штифт рукоятки проворачивается, не передавая команды. Все зависит от навыков, способностей владельца данной продукции.

Для некоторых неполадок не потребуется особого опыта (отжим блокиратора, замена самого рычага). Для остальных (демонтаж ножниц) необходимо изучать конструкцию окна, разбирать его, снимать створки, сложные элементы, обеспечивающие движение.

В сети есть множество инструкций, как чинить ПВХ-окна разных производителей, а также в свободном доступе есть технические документы со схемами, отображающими их устройство. Большинство поломок не настолько специфические, чтобы нельзя было справиться с ними самостоятельно при наличии определенной сноровки.

Не всем захочется возиться с громоздкой конструкцией, производить финишную регулировку. Такие манипуляции забирают много времени, внимания, поэтому для сложных ремонтных процедур вызов мастера, осуществляющего комплексное обслуживание, включающее смазку, настройку, зачастую целесообразнее.

Меры, которые можно осуществить с минимальными усилиями и опытом:

замена ручки;
подтягивание крепежей (болты прижимающие розетку, фиксирующие рычаг);
очистка, смазка видимых пазов, механизмов;
регулировка створок;
манипуляции с блокиратором.

Сложные, трудоемкие процедуры, для которых более целесообразно вызвать мастера:

Замена, коррекция положения, установка на свое место функциональных узлов, например, «ножниц» – локтевого сочленения из направляющих, с помощью которого створка двигается и удерживается в определенном положении.
Замена поворотного механизма, центрального замка, ответных частей, элементов с цапфами, с блокиратором.
Удаление грязи из скрытых элементов, то есть когда для очистки потребуется их демонтаж. Мастер снимает части стеклопакета, промывает в специальной ванне;
Если требуется осуществить комплекс работ.

Справка. Пожалуй, единственными случаями, когда наиболее критично потребуется помощь мастера, является заклинивание створок в полностью закрытом состоянии из-за повреждений редуктора или функциональной фурнитуры.

При этом ручка не передает команды. То есть даже если ее вытащить, управление невозможно будет произвести четырехгранным штифтом. Ремонт, замена частей при этом невозможные, так как нет элементарного доступа. Одним из решений является снятие створки с петель, но лучше это доверить специалисту, чтобы не повредить цапфы, прочие детали.

Регулировка положения створок, перекос которых влияет и на работу ручки в принципе не особо сложная процедура – состоит всего лишь в подтягивании болтов на петлях, коррекции цапф. Несмотря на то, что настройку легко можно произвести самостоятельно, распространена практика вызова специалиста для данного мероприятия.

Устранение продувания со стороны петель

Этот недуг появляется в результате плохого качества купленного окна. Чтобы его решить, вам понадобятся пластинки, которые можно либо купить, либо изготовить самостоятельно из, например, пластиковых линеек.

Важно! При создании пластин учтите, что они не должны упираться во внутреннюю часть стеклопакета, иначе он может треснуть. Для большей эффективности советуем изготавливать пластины, толщина которых равна толщине стекла.

Когда вы купили или создали пластины, нужно найти место, куда их вставить. Для начала снимите штапик, который расположен со стороны петель. Когда вы снимите его, под ним вы увидите другие пластины — их трогать не нужно.

Отодвиньте створку от стеклопакета на 3-6 миллиметров, и вставьте ваши пластины приблизительно посередине. Затем задвиньте створку обратно и проверьте, будет ли дуть.

Необходимые инструменты

Для починки потребуется регулировочный комплект, включающий ключи, отвертки. Инструменты можно собрать по отдельности, перечислим их и дополнительные средства:

Нож, ножницы, плоская отвертка, подобные инструменты с лезвием/пластиной, желательно не острой, например, шпатель с закругленными краями для отжима блокиратора, подвигания декоративного колпачка на розетке ручки.
Плоскогубцы.
Отвертка, крестообразные биты к ней разных размеров (не всегда модели окон имеют одинаковые по размерам крепежи).
Ключи-шестигранники на 4 (чаще всего), 5 или 6 мм.
Смазка (подробнее остановимся на этом пункте в другом разделе ниже):
силиконовая (для фурнитуры), масло (для металлических частей).
Ветошь, кисточка, пылесос для очистки от пыли, грязи.

Важно! Ни в коем случае не следует применять для чистки окна, его элементов вещества с растворителями, например, с ацетоном, кислотами: они разъедают пластик, резину. А также не надо использовать абразивы (жесткие ветоши, щетки, соду) – они поцарапают ПВХ, поверхность утратит глянец, в микроцарапинки набьется грязь, что сделает их заметными.

Если окно заклинило в закрытом состоянии и ручка проворачивается, не передает команды, то ее снимают, плоскогубцами крутят четырехгранный штифт или используют таковой на регулировочном модуле (на фото вверху в синем корпусе).

Редко попадаются модели, когда рукоять крепится саморезами на торце створки (такой случай мы описали в конце статьи), то есть для ее снятия не остается ничего, кроме как произвести высверливание, потребуется дрель или шуроповерт со сверлом.

Не закрывается верхний угол

Верхняя часть, расположенная над ручкой, может не закрываться по следующим причинам:

Створка провисла. В этом случае провис не настолько критичный, как в описанном выше случае, и нижняя часть может становиться на свое место. Однако верхние цапфы будут задевать ответную планку, что обычно сопровождается характерным стуком при попытке закрыть окно. Регулировку выполняют в зависимости от установленного механизма. В некоторых случаях достаточно слегка подкорректировать положение ответной планки: отпустить крепеж, чуть опустить и зафиксировать. Фурнитура Roto дает возможность настройки угла наклона створки.

Регулировка стандартной ответной планки
Некорректно работает верхний навес. Такое часто встречается у механизмов Aubi. Петля прокручивается, из-за чего угол створки сверху ручки полностью не прижимается. Ее можно провернуть вручную в исходное положение и закрыть окно. Однако это будет только временное решение, поскольку в скором времени ситуация обязательно повторится. Компания Aubi свернула производство, поэтому скорей всего придется менять механизм на новый.

Варианты решения проблем

Подробно рассмотрим все возможные поломки ручек пластиковых стеклопакетов, методы починки. Неисправности могут быть причинены некорректной работой элементов, не относящихся к рукояти, ее механизму, поэтому опишем способы исправление и таких неполадок.

Расшатанность и люфт

Разболтанность рукояти стеклопакета – самая элементарная поломка с такой же легкой починкой. Причина – ослабление крепежей, что бывает часто, так как от микровибраций при использовании они самопроизвольно выкручиваются.

Такое характерно для всех подобных конструкций, которые часто используются – не только для большинства окон, но и, например, для межкомнатных дверей.

Прилегание рукояти к движущимся, передаточным механизмам становится неплотным – створка плохо открывается, заедает.

Починка состоит в откидывании декоративной накладки в основании ручки и затягивании болтиков крестовой отверткой. Для приподнимания пластинки не следует использовать острые предметы, чтобы ее не поцарапать. Это же делают с крепежами на торце створки.

Совет! Чтобы исключить самопроизвольное выкручивание болтиков можно на резьбу или под шляпку нанести акриловый герметик, каплю эпоксидной смолы (но не клеи на основе растворителей, цианоакрилата, так как они разъедают пластмассу), сделать уплотнение резиновой шайбой-прокладкой.

Прокручивается и не передает команды

Ручка проворачивается свободно, не передает команды фурнитуре, если сломался корпус, внутренние его элементы удерживающие штифт. Выход – полная замена.

Если же рукоять исправная, но команды до запирающих створку деталей (эксцентриков) не доходят, то вышел из строя редуктор (поворотно-передаточный узел). При этом обычно наблюдается скрип, скрежет, треск. Выход – покупка и замена данного элемента (не ручки, а именно редуктора).

Не поворачивается

Заклинивание рукояти, ее ход тугой или/и не до упора может причинить:

засорение;
провисание;
перекос створки.

При загрязнении откручивают крепежные болты, вынимают ручку, промывают, очищают не только все ее детали, розетку, язычок, но и соседнее пространство, все части ответные и обеспечивающие движение, блокировку по периметру стеклопакета, например, ножницы, особенно в местах сочленения. То есть всю фурнитуру, уплотнители, сегменты прилегания. Затем наносят новую смазку.

Идеально очистку, смазку можно выполнить, лишь разобрав окно, поэтому зачастую для этого вызывают мастера, который выполнит комплекс работ, включая указанные меры, промывку в специальной ванне. Но если нет желания платить специалисту, то процедуру делают хотя бы так, как это возможно своими руками.

Проблемы со смазкой

Для смазки применяют вещества без смол, кислот, абразивов.

Масла с органикой, пищепродукты, мази и кремы косметические/медицинские, даже с повышенным содержанием вазелина, глицерина, не используют, так как они выделяют агрессивные вещества, а также усиленно накапливают грязь, создавая твердые, густые абразивные массы.
Смазки на основе нефтепродуктов применяют только для металлических/пластиковых частей – они не должны попадать на резиновые уплотнители.

Варианты смазок:

Лучший выбор – специальные рекомендованные производителем для ПВХ-стеклопакетов средства. Но зачастую они неоправданно дорогие (около 500-1500 руб. за небольшой тюбик). К тому же нередко такая продукция по составу максимально схожая (хоть и не равнозначная) с обычными дешевыми традиционными, универсальными средствами.
Например, схожие ингредиенты содержит пластичная смазка ARALUB SKL 2 Schmierfett Typ KHS 2 N-50 и Циатим 201, а также некоторые продукты Molykote напоминают Литол.
Для металлических частей, фурнитуры силикон можно использовать, но лучше взять машинное масло (сильной очистки, то, что для швейных машинок, велосипедов), смазку-спрей для оружия, солидол.
Для уплотнения (не для металла, не для анодированных покрытий) – средства (спреи или в ином виде) на базе силикона (продаются в автомагазинах).
WD – это классика. Для резиновых уплотнителей, металлических частей, фурнитуры. Это средство считается универсальным, своеобразным минимумом.
Против обычного литола для металлических частей, фурнитуры (цена его 25-
650 руб. за тюбик) особых замечаний нет. К тому же он содержит противозадирные добавки, поэтому хорошо подойдет для старого механизма.
Из более бытовых средств не желательно, но допустимо применить вазелин (лучше технический) и глицерин. Но ни в коем случае не косметические/медицинские кремы, мази и пр. с этими ингредиентами.
По графитовой смазке есть разносторонние мнения: некоторые не рекомендуют ее, так как она все-таки содержит хотя и не агрессивные, не особо твердые, но абразивы.

Совет! Обычно фурнитуру смазывают смазкой-спреем для оружия (хорошо подойдет с нанозащитой) или машинным маслом (для швейных машинок, велосипедов).

Есть рекомендации выбирать простую авто/моторную продукцию, но погуще (не будет быстро вырабатываться), солидол, вещества на его основе (Циатим).

Для уплотнительных элементов – однозначно только средства (спреи или в ином виде) на базе силикона, подойдут и не специальные, продаваемые в автомагазинах. Если нет перечисленных средств, то можно взять WD (для металла, резины), ею же удобно делать первичную промывку.

Правила:

Машинное масло (средства на основе нефтепродуктов) не должно попадать на резиновые уплотнители.
Перед обработкой надо тщательно очистить обрабатываемую поверхность.
Все смазки поглощают пыль, грязь, со временем становятся абразивными, поэтому чистку, обновление надо делать регулярно (раз в полгода, или хотя бы раз в год).
Чем больше лишней смазки, тем интенсивнее она поглощает пыль, поэтому не нужно перебарщивать с ее количеством. Надо нанести вещество, несколько раз повернуть ручку вверх/вниз (открыть/закрыть окно в разных направлениях) – смесь зайдет в щели, затем выступившую лишнюю массу убрать тряпкой.
Жидкие составы вымывают грязь, но они быстро исчезают, надолго их не хватает, поэтому можно применить сначала их (попшикать, пока не польется), а затем нанести более густую консистентную продукцию.

На заметку. Специалисты для пластиковых окон обычно рекомендуют только специальные средства, есть наборы с ними, со щеточками, ветошью.

Но зачастую это обусловлено только коммерческими соображениями и прогнозированным гарантированным действием от производителя. Состав обычных и фирменных смазок зачастую максимально схожий, но спецсредства в разы дороже. Данный вопрос часто обсуждается на форумах.

Узнать больше о том, как правильно и чем лучше смазать пластиковые окна, можно здесь.

Нельзя закрыть створку

Управляющий рычаг может не заходить до конца из-за нарушения геометрии створок, которую легко определить визуально, посмотрев на линии соприкасания к раме.

Необходимо произвести регулировку по трем основным направлениям:

Высоко-низко. За эту линию отвечают болты на верхнем сегменте нижней петли.
Право-лево. Это горизонтальная плоскость, настройка производится боковым болтом нижней петли, верхними ножницами.
Ближе-дальше. В этом направлении регулировка делается нижней/верхней петлей, запорными цапфами в торцевой части.

У разных брендов и типов конструкции регулировка может отличаться, например:

Часто для регулировки пластикового окна привлекают мастеров, так как нужно определить правильное положение створки, силу прижима. Впрочем, если изучить инструкции, руководства, рекомендации производителей, которых предостаточно в сети, то работа будет достаточно простой. Для настройки потребуется всего один инструмент – шестигранный ключ (4, 5, 6 мм).

Заклинило

При заклинивании рукояти в позиции «открыто» или «закрыто» возможно, что причиной является защелкивание блокиратора. Диагностировать поломку несложно – ощущается, что ручке мешает прочная преграда.

Устранение заклинивания рукояти ПВХ-стеклопакета при защелкивании блокиратора:

Прижать блокиратор пальцами. Таким образом, деталь будет выведена из рабочего состояния. Элемент находится на торце створки, около элемента с язычком и выглядит как длинная узкая, подвигаемая в разные стороны металлическая пластинка.
Форма может отличаться у разных моделей вырезами, выступами, например, у «Winkhaup», «Roto», «Gu» это язычок под углом, его надо надавить, чтобы он стал параллельно уплотнителя.
Повернуть рукоять.

Не ставится на проветривание

Если окно не открывается в позицию «проветривание» и не закрывается из него, то причиной неисправности являются «ножницы» (локтевые металлические сочленения), вышедшие из своих пазов. Данный механизм отвечает за правильное движение створки: если он работает некорректно, то ручка блокируется.

Инструкция по починке в рассматриваемой ситуации:

Снять створку с петель.
Убрать декоративные накладки-колпачки с петель.
Ножом, плоской отверткой, подобным инструментом оттянуть штифт петли, вытянуть его пальцами, плоскогубцами.
Створку приподнимают вверх, осторожно снимают с нижней петли.
Ножницы устанавливают на свои посадочные места (в пазы, на элементы фиксации).
Рукоять поворачивают. Если она остается заблокированной, отжимают блокиратор.
Раму устанавливают, следуя этапам в обратном порядке. Если штифт заходит туго, то его можно легонько подбить молотком.

Совет. Есть фурнитура поворотная и поворотно-откидная, но принцип снятия створки с петель максимально схожий. Если над рамой стеклопакета вверху достаточно места, откосы не мешают, то «ножницы» можно откорректировать без демонтажа.

Створка открыта в двух положениях

Проблему «выпадения оконной створки» может причинить невнимательность пользователя, ошибки при эксплуатации стеклопакета: когда ручку поворачивают вверх при открытом окне. Створка в таком случае откинута в распахнутой позиции. При этом активируется блокиратор рукояти, поэтому закрыть ее как обычно не представляется возможным. Окно остается одновременно открытым и в положении для проветривания.

Алгоритм устранения проблемы и возвращения открывающего механизма в исходную позицию:

Выставить позицию «проветривание» – рычаг перевести вертикально вверх.
Аккуратно, без чрезмерных усилий прижать верх створки к раме – все должно стать на свои места.
Придерживая створку, отжать блокиратор, перевести рукоять в позицию «полностью открыто».

Замена уплотнителя на окнах

Для замены вам понадобится клей. Плюс вода для очистки места, к которому крепился старый уплотнитель.

Выбирая уплотнитель, ориентируйтесь на страну и качество: немецкие и английские служат от 10 и более лет, но при этом стоят дороже, турецкие — до 5 лет, но их можно покупать сразу по несколько штук (опасайтесь брака!). Большинство уплотнителей служат от 5 до 10 лет, качественные – 15 и больше.

После покупки нового уплотнителя, удалите старый, вымойте место, куда будете крепить новый, и смажьте клеем каждый уголок. Затем аккуратно прикрепите новый уплотнитель — не растягивайте и не сжимайте резину.

Важно! Если из окна продолжает дуть — значит, товар оказался бракованным, и уплотнитель придётся покупать вновь. Старайтесь покупать у проверенных продавцов.

Механические повреждения элемента

В ручках внутри может быть сломано стопорное кольцо (шестерня), которое обеспечивает взаимодействие с поворотно-откидным механизмом, или элементы, фиксирующие его. Может треснуть сам корпус или основание, из-за чего рукоять просто отлетает.

Обратите внимание! Штифт ломается крайне редко, но такое тоже не исключено. Поломка особенно характерная для дешевых примитивных изделий, устанавливаемых застройщиками в новостройках, так как их части зачастую из силумина, пластика.

В сети описывается случай, когда ручка балконного окна крутилась с некоторым усилием, но оно не открывалось/закрывалось. Пользователь рассверлил ее, и оказалось, что одна из двух тяг, которые цепляют стопорное кольцо, была отвернута в сторону, то есть тут был изначально заводской брак.

Некоторое время зацепление происходило, но затем силумин истончился, возникла описанная поломка. В данном случае оказалось, что снять ручку можно только отвинтив саморезы на торце створки (обычно они должны располагаться на лицевой стороне рамы). То есть если бы окно заклинило в закрытом положении, то пришлось бы рассверливать рукоять, чтобы ее снять.

Замена:

Повернуть рукоять в горизонтальное положение, открыть окно. Если затворная система не повреждена, то это можно сделать без особых усилий. Если же створка заклинила в закрытом положении, а ручка просто проворачивается, то сломан редуктор, неисправность сложнее (см. раздел «Проворачивается, не передает команды).
Оттянуть и повернуть декоративную накладку-колпачок – обнажатся шляпки болтов.
Открутить винты, снять всю конструкцию вместе с четырехгранным штифтом.

Корпус ручки можно попробовать починить по алгоритму, отображенному ниже, но, скорее всего, она прослужит не слишком долго:

Замена стеклопакета

Замена стеклопакета — достаточно трудное и опасное для непрофессионала занятие, поэтому если вы неопытны в ремонте — лучше потратьте немного денег и вызовите мастера, который сделает все сам. Если же вы уверены, что вам не придётся собирать по полу разбившийся стеклопакет, следуйте этой инструкции.

Перед заменой нужно снять размеры — высоту, ширину и толщину, и заказать новый стеклопакет, который подойдёт именно для вашего окна. Замеры можете либо сделать сами, либо доверить это специалисту — придётся немного потратиться, зато потом стеклопакет точно подойдёт.

Для замены вам понадобятся шпатель и резиновый молоток. Если стекло большое — ещё и второй человек. Встыком вставьте шпатель между рамой и стеклом, и аккуратно снимите все штапики.

С прибытием нового стекла, вставьте внизу створки рихтовальные пластины, и начинайте вставлять стеклопакет. Не забудьте установить штапики обратно.

Возможные сложности и ошибки при ремонте

Распространенные просчеты и что чаще всего забывают делать при ремонте открывающего механизма ПВХ-конструкции:

Починку следует производить после открытия окна, если это возможно при конкретном характере поломки. Если заклинивание произойдет при закрытом окне, то поломки будет намного труднее исправить – закроется доступ к ножницам, прочим элементам.
При замене ручки нужно подбирать модель с аналогичным по длине, толщине штифтом, а также с таким же креплением, с идентичным положением крепежей, отвечающим отверстиям в раме.
Распространенная ошибка – чрезмерное давление на ручку, применение силы при ее заклинивании. Иногда приходится прикладывать повышенные усилия, например, когда наблюдается тугой ход, но они не должны быть чрезмерными, при которых появляется вероятность отлома.
Если чувствуется, что заклинило намертво, то ни в коем случае не надо применять силу – это, итак, не поможет.
Неочистка механизма перед смазыванием.

Некоторые симптомы неполадки ручки схожие, поэтому возникают проблемы с определением причин. Следует проверять, начиная от самого простого до сложного: например, для начала осмотреть на предмет наличия грязи, затем вынуть ручку со штифтом и удостоверится, что все элементы, особенно стопорное кольцо и тяги, целые.

Может ли заклинить?

Чаще всего происходит ситуация, когда при открытии/закрытии режима проветривания ручка «клинит», не поворачиваясь до конца. Также встречаются ситуации, хотя и намного реже, когда в режиме проветривания ручка не становится в нужное положение.

При возникновении такой проблемы не рекомендуется совершать резких манипуляций с ПВХ-окном, нельзя прилагать силу – это может привести к окончательной поломке конструкции.

Такая неисправность возникает, когда «ножницы» — один из элементов фурнитуры, выскакивает из пазов. Если ручка окна заклинила, не рекомендуется делать резких движений. В первую очередь необходимо просто прикрыть окно.

Где всё это можно найти?

Ведущий производитель оконной фурнитуры концерн Roto* предлагает на выбор:

для съёмных ручек «розетки» 8-ми цветов;
оконные ручки с ключом серий Rotoline* и Roto Swing* различных цветов;
«детские замки» Roto – качество и надежность подтверждается Сертификатом соответствия для замков безопасности для оконных блоков из поливинилхлоридных, деревянных и алюминиевых профилей по ГОСТ 23166-99, ГОСТ 5089-2011
комплект фурнитуры Roto TiltFirst* с «детской ручкой»

Не поворачивается ручка пластикового окна в различных положениях: как починить запор

Нередко ручку заклинивает из-за поломки блокатора – детали, находящейся в самом низу замыкающего блока. Починить блокатор можно, если надавить на него и поднять ручку вверх. Затем нужно слегка нажать на верхнюю часть створки и закрыть ее, опустив ручку. В завершение работы необходимо проверить исправность системы. Если ручка снова поворачивается туго, ее можно обработать специальным раствором. Для этого берется быстросохнущее машинное или силиконовое масло – оно заливается в отверстия, расположенные в верхней части створки и по ее бокам. Другие средства для смазки ручки использовать не рекомендуется.

Профилактические мероприятия, исключающие заклинивание створок

Все проблемы со створками можно предотвратить, если периодически выполнять некоторые несложные действия. Прежде всего, механику окон надо поддерживать в нормальном состоянии.

Для этого требуется:

поддержание чистоты;

смазка;

осмотр и закрепление механизмов.

Очистку механизмов выполняют только частично, в пределах доступности. Полностью их почистить сложно, так как для этого нужна разборка механики. Однако, если производится смазка, некоторая часть загрязнений растворяется и удаляется из корпуса данного узла.

Однако, использовать агрессивные марки масла с растворителями запрещено. Кроме этого, нельзя использовать растительное масло — оно со временем полимеризуется и полностью останавливает работу механики.

Для смазки используют жидкое машинное масло (имеется в продаже специально для пластиковых окон, безопасное для ПВХ). Масленка должна иметь длинный носик, чтобы было удобно подавать смазку в труднодоступные участки.

Все крепежные элементы необходимо периодически подтягивать. Они со временем ослабляются, ручки и другие механические элементы начинают болтаться. Это создает условия для ускоренного изнашивания трущихся деталей. Процесс подтяжки крепежей не занимает много времени, но позволяет значительно увеличить срок службы фурнитуры пластиковых окон.

Почему стоит обратиться к нам

Есть несколько причин заказать ремонт замков оконных и дверных конструкций у нас:

Мастер выезжает в день обращения. В большинстве случаев работа будет выполнена в течение пары часов.
Все мастера (а их у нас 12) опытны (от 3 лет практики) делают работу быстро и качественно.
На все услуги мы даем гарантию сроком до 12 месяцев.
Мы предлагаем самые низкие цены по региону.
Все необходимое для предоставления услуги всегда в наличии – вам не придется ждать, пока придет необходимая запчасть.
Наш опыт работы на рынке оконных систем составляет более 15 лет.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Квалифицированный сервис.

2. Собственный магазин замков.

3. Реальное время прибытия специалиста на адрес.

4. Сертификаты качества на все виды замков.

5. Гарантия на замки и работу от 1 до 3 лет.

6. Квитанция строгой отчётности по результатам выполненных работ.

7. Большой выбор замков у специалиста на любой бюджет.

8. Специалисты имеют все необходимые допуски и лицензии.

9. Работаем с 2005 года по Санкт-Петербургу и Москве

10. Скидки на работу Пенсионарам, Ветеранам ВОВ, Студентам, Новоселам

Не можете открыть входную дверь? Причина может быть самой разнообразной, включая случайный хлопок или последствия сквозняка на балконе, а решение одно — вскрытие дверей через окно с помощью промышленного альпинизма. Этот современный способ избавляет от проблемы в считанные минуты, но только при условии работы, выполненной профессионалами.

Советы по правильной эксплуатации пластиковых окон

Владельцы должны аккуратно обращаться с конструкцией, поскольку вышедшие из строя детали порой сложно заменить на аналогичные. Если подобрать подходящие детали будет невозможно, придется менять весь стеклопакет. В связи с этим нужно тщательно изучать появляющиеся дефекты, насторожить должен металлический скрежет, появляющийся во время открывания и закрывания створки. Детали нужно почистить и смазать специальным составом. Повысить срок службы конструкции можно, не забывая о переключении режимов при наступлении другого сезона.

Стеклопакет прослужит дольше, если вовремя проводить вентиляцию – это позволит избежать скопления конденсата. Эта процедура поможет предотвратить образование наледи на профиле, приводящей к его порче. Удалять лишнюю влагу позволяют радиаторы отопления, установленные под окном.

Сломалась петля

Проблема распространена прежде всего на больших створках, в особенности, если их часто открывают в распашном режиме. Вся нагрузка, и при том не малая, ложится на нижнюю петлю и в скором времени ее корпус трескается или, что случается реже, срываются саморезы. Единственный выход в таких ситуациях – замена.

Чтобы процедура прошла быстрее и все остальные элементы окна остались целыми, менять петлю лучше вдвоем. Ситуация может усугубиться поломкой и верхней петли, поскольку массивная створка, при вывернутом нижнем навесе существенно тянет верх и часто деформирует его детали.

Последовательность действий:

Снимите декоративные накладки с петель;
Приоткройте окно в распашном режиме и частично выбейте молотком несущую ось;
Снизу появится часть осевого механизма, зажмите его плоскогубцами и тяните вниз до полного извлечения;
Придерживая створку, слегка потяните ее на себя, затем приподнимите. Таким образом должна освободится нижняя опора. Снизу нет жесткой фиксации, поэтому достаточно просто сдвинуть створку в сторону и извлечь из рамы.

Замена петли выполняется подручными инструментами в зависимости от типа крепежа.