Герметичность окон во многом зависит от плотности прилегания активных створок к конструкции рамы, а также равномерного прижима уплотнительных контуров по всему периметру светового проема. Если при оснащении фурнитурой были допущены ошибки, внутрь помещений с улицы будут поступать влага, воздух, пыль и шум. Чтобы этого не произошло, производитель обязан строго соблюдать технологии. Эта статья расскажет, какими нормативами регламентируется прижим для пластиковых окон, и как его можно улучшить после изготовления и установки окон.
Что такое точка прижима?
Плотность прилегания створок зависит от многих факторов, но прежде всего на нее влияет количество точек прижима. Также имеет важное значение их правильное расположение по периметру оконного проема. Точками прижима называются места, в которых после поворота ручки в режим «Закрыто» возникает механическое усилие, вдавливающее створку в раму. У современной фурнитуры они находятся преимущественно в тех местах, где запорные цапфы (эксцентрики) заходят за ответные планки. Эти элементы оконной фурнитуры изготовлены таким образом, что при их совмещении створка с усилием вдавливается в световой проем и не пропускает воду, грязь, воздух и шум.
Пластиковое окно не плотно закрывается снизу
Если створка неплотно прилегает внизу, это говорит о том, что сильно затянута верхняя петля. Поэтому ее нужно ослабить. Для этого с нее снимается декоративная планка и с помощью ключа она поворачивается против часовой стрелки. Неплотное прилегание внизу может быть связано с наличием посторонних предметов в нижней части рамы. Поэтому дополнительно требуется хорошенько очистить этот участок.
Причина может быть в износе уплотнительной резинки. Тогда дуть может не только снизу, а и по углам, бокам. Средний срок службы уплотнителя 10 лет. Низкокачественные изделия выходят из строя раньше. Признаки износа уплотнителя состоят в его замятии, протирании, утрате эластичности. Решают проблему путем замены резинки. Подбирают ее по типу профильной ПВХ-системы. Меняют уплотнитель в таком порядке:
- Открыть створку ручкой.
- Поддеть уплотнитель в углу и стянуть его.
- Перевести створку в режим проветривания.
- Вынуть оставшуюся часть уплотнителя.
- Очистить паз.
- Установить новую резинку, начиная с верху от центра. Важно не допускать натяжения в углах.
- Излишки уплотнителя обрезать.
- Нанести на концы резинки клей Момент и установить их в паз.
- Проверить, плотно ли закрывается ПВХ-конструкция.
Оптимальное количество точек прижима на створках пластикового окна
При изготовлении окон производители должны руководствоваться нормативами из ГОСТ 30777-2001. Этим стандартом определено, что створки с габаритами 1500х800мм должны иметь не менее 8 точек запирания – по 3 эксцентрика на правой и левой сторонах створки и по 1 вверху и внизу. Поскольку верхние и нижние петли для навешивания створок тоже выполняют функцию точек прижима, расчетное количество эксцентриков уменьшается на 2 штуки.
Расстояние между парой соседних запирающих элементов, расположенных на одной стороне конструкции, не может превышать 700 мм. Удаление от углов створок цапф (эксцентриков) не должно быть больше 300 мм. При комплектации окон фурнитурой необходимо учитывать тип открывания створок. В стандартный проем многоэтажного панельного дома с общим габаритом 1520х1300 мм обычно устанавливают раму с вертикальным импостом, который дели просвет на 2 части. Типовые модели таких окон оснащают:
- Поворотной (распашной) створкой
(шириной 753 мм) – этот элемент окна должен иметь 6-7 точек прижима. Они распределены следующим образом: по одному эксцентрику на углах той стороны створки, где расположена ручка, еще одна цапфа по центру с противоположной стороны и пара прижимных элементов сверху и снизу ручки. Поскольку у широких поворотных конструкций считается «слабым» не только вертикальная стойка со стороны петель, но и горизонтальные стороны, при таких габаритах на них целесообразно установить по одному эксцентрику. - Поворотно-откидная створка
(ширина 453 мм) – при комплектации таких конструкций запорной фурнитурой 3 цапфы устанавливаются на профиле с ручкой и одна на стороне, которая навешивается на петли. Суммарно получается 6 точек прижима, которых достаточно для герметизации окна в зоне прилегания этой створки.
Несмотря на требования ГОСТ некоторые производители определяют количество точек прижима по своему усмотрению. Тем более сами государственные стандарты разрешают не устанавливать верхние и нижние цапфы в тех случаях когда ширина активного элемента меньше 700 мм. Поскольку большинство створок не достигают этого габарита, средний прижим для окон ПВХ на верхних и нижних горизонтальных профилях створок – редкость.
Чтобы не возникло проблем с герметичностью в процессе эксплуатации дверных и оконных блоков, рекомендуется обсудить этот вопрос сразу при заказе окон. При таком подходе производитель не сможет нарушить технологии ради экономии на элементах фурнитуры.
Одна из самых частых жалоб у людей, в холодное время года – это плохой прижим окна. Из-под створок дует, при этом, не всегда понятно, откуда. Как же правильно продиагностировать ваши окна на прижим, и определить, из-за чего происходит их продувание?
Содержание:
Можно ли проверить окно на прижим с помощью бумаги? Работает ли этот способ, или нет? Какой прижим окна нужен, для его нормальной работы Требования к прижиму окон, с точки зрения их эксплуатации Рекомендации производителей окон Почему из пластиковых окон, все-таки дует? Замена уплотнителей и прижим окна Когда и как менять резину, и чего лучше не делать Как проверить окно на равномерность прижима Простой способ проверки Фурнитура и прижим окна Запорные цапфы и ответные планки Зимний и летний режим – миф или реальность? Наличие и отсутствие частей фурнитуры Установка и расположение прижимных элементов Естественный износ фурнитуры Резюме
Стоит ли верить бумаге?
Существует распространенное заблуждение, что качество прижима окна можно проверить, с помощью обычного листа бумаги. Мол, если вытащить бумагу из притвора закрытой створки удалось – прижим окна плохой.
К сожалению, с технической точки зрения, этот простой метод не выдерживает никакой критики. Конечно, на несведущих людей такая «проверка прижима окна», производит впечатление – и совершенно напрасно. Ведь лист плотной бумаги, при желании и ловкости рук, можно не только вытянуть, а и протолкнуть практически в любое закрытое окно. Причем, если окно отрегулировано правильно – просунуть туда бумагу, зачастую, совсем несложно (почему – разберем далее).
Кстати, для деревянных, и алюминиевых «теплых» окон, такой тест даже теоретически бесполезен – у них, основной уплотняющий контур находится внутри рамы, а внешний, как правило, не замкнут.
Бумажная проверка на руку только шабашникам – «резинщикам», готовым менять вам уплотнители на новые, хоть каждый год, а также горе-мастерам «крутильщикам» – адептам секты «зимнего режима». А мы с вами попробуем разобраться, что действительно влияет на прижим окна, и насколько сильно оно должно быть «прижато» к раме.
Прижим и степень сжатия уплотнителя окна
Для начала определимся, какой нам требуется прижим. Как можно более сильный? Вовсе нет!
Нам с вами нужен такой прижим окна, чтобы:
1) Окно не дуло; 2) При этом оно бы открывалось и закрывалось, без особых усилий; 3) Прослужило бы без регулировки и ремонта, как можно дольше.
Не забывайте, что поворачивая ОДНУ ручку современного окна, вы приводите в действие не менее 3 – 4 запорных элементов!
Следовательно, здесь требуется компромиссное решение. Вот оно:
Давление на уплотнитель окна должно быть:
1) Минимально достаточное для того, чтобы из окна не дуло; 2) Равномерное по всему периметру створки окна.
Вот поэтому рекомендованный производителями рабочий ход резинки на сжатие, при котором обеспечивается хорошая «герметичность» притвора окна, составляет всего 1 мм. Если сжать ее сильно, и надолго (например, без необходимости переведя окно в «зимний режим») – срок ее службы резко сократится, а нагрузка на ручку, соответственно, вырастет.
Всего через 1-2 года такое «хорошо прижатое» окно снова начнет дуть. И без замены уплотнителя, теперь уже, действительно не обойтись.
Равномерность прижима окна, по всему его периметру, важна по той же самой причине – избежать участков излишнего «передавливания» резины, и раннего выхода ее из строя.
Вот поэтому, даже правильно отрегулированное окно, легко может провалить бумажный тест. Ведь прижим уплотнителя на 1 мм, это совсем немного.
Почему же (при столь невысоких требованиях производителей к силе прижима), из многих пластиковых окон, все-таки дует?
Не нужно забывать о том, что любой уплотнитель должен работать правильно. Если окно не отрегулировано, или геометрия створки нарушена – его лепесток может «повиснуть» в воздухе. Поскольку он не прижимается к раме – вероятность продувания резко увеличивается.
Дело в том, что наружная сторона у типовых уплотнителей, в большинстве случаев, прилегает к раме недостаточно плотно (про деформацию створок, как причину продувания, можно прочитать здесь). Ну и о самом качестве резины, говорить не приходится – ведь если в окне подделка, или «убитый» строителями уплотнитель, о хорошем прижиме можно забыть.
Улучшение прижима окон, путем замены уплотнителя
Если резина прослужила уже более 10 лет, то после замены на оригинал (или хороший аналог), прижим окна должен полностью восстановиться. И, при правильном уходе за окнами, она прослужит не меньше. Однако, остерегайтесь подхода «чем толще, тем лучше». Универсальный, или «чужой» уплотнитель, вполне способен «убить» вам фурнитуру, за очень короткий срок. Почему так происходит?
Усилие на ручке, после установки толстой резинки, вырастает в разы – и, уже «пожилой» механизм, вскоре ломается от перегрузки. В сложных случаях, людям даже приходится менять окна – ведь многие, особенно не слишком опытные мастера, не берутся за ремонт фурнитуры, к которой уже нигде нет запчастей.
Ведь ко многим окнам, «возрастом» старше 10-15 лет, их уже давно нет в продаже! Заменить механизм в сборе, тоже получается не всегда (если профиль окна был редким, и уже не производится).
Такова сейчас общепринятая политика, у большинства компаний (не только оконных). Сломалось, не ремонтируй – меняй на новое.
Для подбора «правильного» уплотнителя, достаточно найти договор с названием профиля окна (REHAU, KBE, VEKA и т.д.). Либо пригласить специалиста с достаточным опытом работы – ведь многие, когда-то хорошо «раскрученные» оконные системы, уже давно исчезли с российского рынка.
Так как же продиагностировать окно на равномерность прижима к раме?
Все очень просто, и никакого мошенничества с бумагой. Для этого вполне достаточно обычной рулетки, или линейки.
Прижмите ее к раме окна, и вы увидите, на сколько миллиметров створка «выше» рамы. Ручка должна быть в положении «закрыто».
Само число не важно. Убедитесь, что эта величина примерно одинакова по всему периметру створки. Если вы видите явные перепады более 1-2 мм (помните про рекомендованную величину сжатия резины?), проверяйте фурнитуру. Как это сделать – читайте далее.
Фурнитура и прижим окна
Теперь, переходим от уплотнителей – непосредственно к «железу».
В современных окнах, нормальный прижим окна обеспечивает фурнитура – многозапорный механизм, работающий от одной ручки. Прижимные элементы есть и на створке окна, и на раме.
Запорные цапфы и ответные планки – что это такое?
Цапфа – это подвижный выступающий «ролик» на створке окна, а ответная планка – прикрученная к раме, небольшая продолговатая деталь.
При повороте ручки, цапфа заходит за планку, имеющую клиновидный скос. Прижим окна зависит от этого перепада высоты, и может быть изменен, путем регулировки.
Чаще всего, регулируется эксцентрик в цапфе, на створке (но в старых окнах с фурнитурой ROTO CENTRO все наоборот – регулируются сами планки, на раме). Верхние, а у некоторых окон и нижние петли, тоже регулируются на прижим.
Миф о «зимнем и летнем режиме»
Об этих режимах, вероятно, слышали все. Не пишет о них, только ленивый, но спешу вас огорчить – это всего лишь чья-то выдумка. Предусмотренная производителем, штатная регулировка прижима окон, нужна только в случае производственного брака, либо существенного износа механизма.
Правильно изготовленное, и смонтированное окно, в сезонной регулировке прижима не нуждается, пока «жив» уплотнитель (если он нормального качества). А это, обычно, не менее 10 лет.
Но миф очень живуч, из-за кажущейся простоты решения. Дует – так прижмем посильнее! А точность изготовления и установки современных окон (вплоть до каждого миллиметра) – для обычного человека, вещь совсем неочевидная. И этим широко пользуются, как производители окон, так и ремонтники всех мастей, всячески поддерживая зимнее-летнее недоразумение.
Ведь если не теребить без конца фурнитуру, а один раз, нормально настроить окно – ремонтировать будет нечего, и уплотнители будут служить по 10-15 лет. Да и менять окна на новые, никто не станет. Одни убытки!
Так что, прижимать окно эксцентриками, мы пока не будем. Ведь, чтобы фурнитура нормально работала, она:
1) Должна быть в правильной комплектации; 2) Должна быть, точно на своих местах. А все это нужно проверить!
Количество прижимных цапф
На «стандартной» створке высотой 130-140 см, их должно быть не меньше 3-х со стороны ручки. Цапфы должны располагаться не дальше, чем в 30 см от угла створки (это по ГОСТу – а фактически, чем ближе они к углу, тем лучше). Крайне желательно в нашем климате, наличие прижимной фурнитуры сверху и снизу створок, шириной более 60 см (хотя, как правило, ее устанавливают, при ширине от 70-ти). Между петель такой створки, достаточно одного прижима по центру. Напротив каждой цапфы, должна находиться ответная планка на раме.
Проще говоря, расстояние между двумя точками прижима пластикового окна (включая петли), не должно быть более 70 см. По углам прижимы обязательны (петля – это тоже точка прижима).
С наличием цапф все в порядке – теперь смотрим на планки.
Расстояние между цапфой и планкой (положение «открыто» – ручка строго горизонтально), должно быть не более 5 мм. Иначе, прижим окна может быть недостаточным, и подкручивать эксцентрики, тем более бесполезно.
Основные причины неправильного взаимного расположения фурнитуры:
1) Провисание створок. Здесь оптимальным выходом будет регулировка геометрии окна, что выходит за рамки данной статьи; 2) Перестановка и удаление ответных планок монтажниками окон (бывает, и довольно часто); 3) Ошибки и брак производства.
Если окно не деформировано (а это хорошо видно по результатам карандашного теста), то просто установите ответные планки на свои «правильные» места, в 3-5 миллиметрах от края запорной цапфы. Окно, после этого, стало туго закрываться? Тогда немного уменьшите степень прижима эксцентриками, а самое главное – смажьте его фурнитуру!
Пожалуй, самая большая проблема с прижимом окон бывает, если нижние петли были установлены неправильно на заводе. При отсутствии в них соответствующих винтов регулировки, без опытного мастера не обойтись!
Плохой прижим у старых окон. Естественный износ
Если годами не смазывать трущиеся части, они попросту стачиваются друг об друга.
В результате, прижим окна ослабевает на величину изношенной области, обычно первыми «протираются» ответные планки. Например, выработка планки на фото – глубиной в 1 мм, а следовательно, прижима при «заводской» настройке, практически не будет.
К сожалению, к старым окнам подобрать новые планки, часто бывает проблематично. Поэтому в данном случае, и пригодится возможность отрегулировать фурнитуру эксцентриками, на увеличенный прижим. Ну и ежегодно смазывать ее, не забывайте!
Резюме
Простой регулировки прижима окна ключом – в большинстве случаев, недостаточно для устранения продувания. Без точной настройки окон, даже полная замена уплотнителей, не гарантирует нужного результата.
Виды точек прижима
Плотное прилегание створок к раме обеспечивают два вида устройств – фурнитурные запоры и прижимы. Они имеют принципиальные отличия. Фурнитурные запоры, состоящие из эксцентриков и ответных планок управляются ручкой. Прижимы – независимые механизмы, вдавливающие створку по другому принципу. Они в свою очередь тоже делятся на 2 вида:
1. Скрытый
– состоит из 2 отдельных элементов, которые фиксируются во внутренней части оконной конструкции, поэтому незаметны со стороны помещений. Эти устройства можно применять для поворотных конструкций. Они закрепляются на профиле со стороны петель и при закрывании благодаря специальному захвату дополнительно прижимают створку к раме.
2. Наружный
– внешне напоминает нерегулируемую петлю. Этот элемент используется только для распашных окон. Он крепится с наружной части конструкции на той стороне, где находится петлевая группа. В зоне его установки при закрывании створки уплотняется контур прилегания, благодаря чему снижается вероятность продувания окон. Такие прижимные элементы декорируются специальными накладками из пластика.
Эти устройства используют, чтобы усилить прижим пластикового окна со стороны петель. В других зонах при необходимости для повышения уровня герметичности устанавливают дополнительные эксцентрики.
Как плотнее закрыть пластиковое окно
Многие собственники домов и квартир интересуются, как плотнее закрыть пластиковое окно. Чтобы можно было максимально плотно закрыть створку, нужно очистить раму, чтобы улучшить соприкосновение элементов конструкции. В ней скапливается грязь, пыль. Если не установлена москитная сетка, могут попадать листья, перья птиц. Зимой во время проветривания на раме создается конденсат из-за разницы температур. Он превращается в лед, приводя к неплотному закрытию, деформированию створки. Поэтому раму нужно периодически чистить. Для этого применяют мягкую ткань или губку. Дополнительно рекомендуется использовать кисточку для удаления загрязнений из труднодоступных мест.
Также важно до конца опускать ручку при закрытии пластикового окна. Это обеспечит максимально плотное соприкосновение стеклопакета с рамой. Если не до конца закрыть систему, она перейдет в режим микропроветривания.
Установка точек прижима
В процессе эксплуатации часто выясняется, что имеющихся точек запирания недостаточно, поскольку окна продувает. Чаще всего это происходит с конструкциями из недорогих профилей, которые либо вообще не имеют армирования, либо с нарушением технологий усилены вкладышами из тонкого металла. Иногда производители экономят на фурнитуре и сокращают количество запорных цапф. В таких случаях необходимо увеличить количество точек прижима по периметру активной створки.
Монтаж прижимов
Дополнительные прижимы для пластиковых окон можно установить самостоятельно. При установке скрытых моделей можно даже обойтись без демонтажа створки. Элементы, из которых состоит такой прижим, вставляются в фурнитурные пазы в профиле и прикручиваются обычными саморезами. Необходимо только правильно выполнить разметку, чтобы планка на раме совпадала с вдавливающим элементом на створке. При проведении монтажа наружного прижима приходится демонтировать створку. Эта необходимость обусловлена тем, что на собранной конструкции невозможно зафиксировать устройство. Алгоритм действий при установке наружной модели следующий:
- С верхней петли снимается декоративная накладка, а затем отверткой поддевается удерживающий палец.
- После того, как палец извлечен, створка слегка наклоняется вперед и приподнимается вверх.
- По завершении демонтажа створки к ее боковому торцу прикладывается и прикручивается прижим. Делается это так, чтобы створочная часть устройства не выступала за пределы пластика в сторону уплотнительных контуров.
- Створка устанавливается обратно в проем. Для этого необходимо повторить второй и первый пункты в обратной последовательности.
- Прижим прикручивается к раме. Поскольку сейчас почти всего оконные и дверные блоки изготовлены из армирующего профиля, нужно использовать саморезы по металлу.
Перед покупкой наружного прижима рекомендуется проверить, позволят ли откосы прикрутить к раме ответную планку. Иногда они слишком далеко заходят на профиль, и в таких случаях нужно ставить скрытые модели.
Монтаж дополнительных эксцентриков
Такой вид работ выполняют для улучшения герметичности моделей с поворотно-откидными створками, а также при необходимости произвести установку цапф на нижних и верхних профилях створки. В этом случае установка прижимов на пластиковые окна должна выполняться специалистами. Модернизация сопровождается процедурой демонтажа створок. Причем это не самый сложный этап.
Чтобы таким способом улучшить герметичность, нужно в первую очередь установить марку фурнитуры и выбрать в каталоге нужные детали. Увеличить количество прижимных эксцентриков на вертикальных профилях позволяет замена средней запорной планки на длинную. В верхней и нижней частях створки цапфы добавляются при помощи установки среднего запора и добавления угловых переключателей. При этом кажущаяся простота модернизации не должна вводить в заблуждение.
Процесс увеличения количества прижимных точек требует отличного знания особенностей каждой марки фурнитуры, а также умения определять тип основного запора. Все это необходимо, чтобы правильно соединить отдельные элементы обвязочного контура оконной фурнитуры. В некоторых случаях модернизация требует замены угловых элементов, которая необходима для нормального функционирования обновленной системы.
Пластиковое окно не плотно закрывается со стороны петель
Часто не плотно прилегает пластиковое окно в области петель. Дуть может сверху, снизу. Некоторые думают, что так и должно быть. Но створка должна плотно прилегать к раме со всех сторон.
Причины продувания со стороны петель:
- Смещение, износ фурнитуры. В подобном случае дует по центру расположения петель. Для решения ситуации стоит поддеть штапик ножом и ударить легонько молотком по ручке режущего инструмента. Таким образом передвигаются рихтовочные пластины в нужное место. Если фурнитура износилась, надо ее вынуть и установить исправные изделия.
- Неправильно отрегулированная створка. Если продувает верхнюю петлю, это говорит о плохой настройке блока в горизонтальной плоскости. Для исправления ситуации нужно снять декоративную крышку и шестигранным ключом повернуть петельный крепеж на пару миллиметров по часовой стрелке. Створка приподнимется и прилегание ее к раме станет более плотным. Если продувается нижняя петля, следует ее отрегулировать аналогичным образом.
- Износ профиля. Оконный блок со временем растрескивается, деформируется. В подобном случае его меняют. Если трещина небольшая и нет денег на покупку нового стеклопакета, тогда можно заделать ее герметиком.
Важно установить причину неплотного закрывания и устранить ее как можно быстрее. Если игнорировать плохое прилегание стеклопакета со стороны петель, это может привести зимой к обледенению данной части, деформированию и быстрому износу конструкции.
Проверка прижима
После установки окон нужно сразу проверить прижим. Иногда это делают с применением свечи или зажигалки, чтобы при помощи пламени обнаружить продувание. Однако такой метод не всегда эффективен, поэтому лучше использовать способ проверки с применением бумаги. Для этого обычный лист помещают между рамой и створкой, после чего закрывают окно поворотом ручки в положение «Закрыто». Если бумага крепко держится между профилем и уплотнительным контуром, плотность прилегания нормальная. В противном случае потребуется регулировка прижима пластиковых окон. Если после этой процедуры лист по-прежнему будет скользить вдоль профиля, необходимо добавить дополнительные элементы.
Для нормального функционирования фурнитуры эксцентрики должны находиться в правильном положении. Существует 2 режима – «зима» и «лето», о переключении которых можно прочитать в статье на ОкнаТрейд.
Не плотно закрывается пластиковое окно в верхней части
Если не плотно прилегает пластиковое окно в верхней части, значит провисла створка. Проблема актуальна для больших и тяжелых оконных блоков. При ней наблюдаются трудности с закрытием. Исправить ситуации просто. Нужно отрегулировать нижнюю и верхнюю петли. Во избежание провисания створок не рекомендуется долго держать их открытыми, вешать на них вещи.
Смазка окон ПВХ
Значительная часть нарушений, при которых требуется регулировка механизма пластиковых окон, возникает из-за его плохой смазки. В новых окнах фурнитура покрыта достаточным количеством смазывающего состава для эффективной работы. Однако со временем эти составы деградируют и теряют свои свойства. Особенно интенсивно эти процессы происходят в домах, которые расположены возле оживленных автомагистралей, промышленных предприятий, других источников загрязнения воздуха. Пыль оседает на подвижных элементах оконной фурнитуры и проникает в смазку, что существенно ухудшает ее качества. Это приводит к заеданию механизмов и их ускоренному износу. Поэтому регулировка старых пластиковых окон всегда предусматривает их смазку.
Чтобы не допустить ускоренного износа фурнитуры и сложного ремонта, нужно выполнять смазку не реже одного раза в год. Лучше всего смазывать окна два раза в год – перед наступлением зимнего и летнего сезонов. Кроме того, смазку рекомендуется выполнять после проведения любой работ по обслуживанию каких-либо элементов фурнитуры, например, после регулировки ножниц пластикового окна, петель или цапф.
Чем смазывать?
В качестве смазки применяют специальные составы для обслуживания пластиковых окон, которые продаются в специализированных магазинах или можно заказать у поставщиков оконных конструкций. Они поставляются во флаконах с удобными насадками, предназначенными для работы с определенными элементами фурнитуры. Если таких специальных смазок нет под рукой можно использовать технический вазелин и любые технические масла, например, масло для швейных машинок. Может также применяться силиконовая смазка или аэрозольные смазочные составы типа WD-40. Не допускается применение пищевых, косметических и других видов масел, которые не предназначены для работы с механизмами.
Чтобы добиться максимального полезного эффекта, смазка должна наноситься на чистые и сухие металлические поверхности. Поэтому после регулировки фурнитуры окон ее необходимо тщательно очистить от любых загрязнений и протереть мягкой материей. Загрязнения из труднодоступных мест удаляются щеткой или губкой. Перед нанесением смазывающего состава оконную фурнитуру рекомендуется дополнительно осмотреть, чтобы убедиться в ее чистоте.
Что смазывать?
Смазка наносится на все подвижные элементы. В том числе смазываются:
- Цапфы;
- «Ножницы» пластикового окна;
- Регулировочные механизмы петель;
- Крепления;
- Защелки и т. д.
На каждую из подвижных деталей наносится по несколько капель смазывающего состава. После этого механизму даю поработать в нормальном режиме для равномерного распределения смазки.
Помимо механизмов, необходимо смазывать резиновые уплотнители. Для этого применяют специальный состав. Смазка поддерживает эластичность резины и предотвращает ее рассыхание. Уплотнители лучше обрабатывать два раза в год. Обязательно они смазываются осенью при выполнении регулировки прижима пластикового окна своими руками в зимний режим.
Регулярная смазка оконной фурнитуры продлит срок ее службы, избавит от лишнего ремонта и регулировки. В некоторых случаях она служит альтернативой регулировочным работам. Например, перед тем как отрегулировать пластиковые окна, которые плохо закрываются, рекомендуется смазать фурнитуру. Во многих случаях этого оказывается достаточно для решения проблемы.
Замена ручки и регулировка фурнитуры пластикового окна
Помимо недостаточного прижима и продувания, в работе пластикового окна могут возникать и другие проблемы. Часто при эксплуатации могут возникать проблемы с поворотом ручки, которая туго перемещается при переключении режимов или вообще заклинивается в определенном положении. Поэтому владельцам нужно знать, как самому правильно отрегулировать пластиковые окна в подобных случаях.
Одной из распространенных причин таких проблем является неисправность ручки. Чаще всего она просто разбалтывается и начинает шататься. При такой неисправности достаточно подтянуть винты крепления. Для доступа к винтам необходимо поддеть пальцами сверху и снизу декоративную пластиковую накладку на корпусе ручки и повернуть ее горизонтально.
Тугой ход ручки бывает вызван засорением ее механизма. Для удаления загрязнений ручку необходимо снять, открутив винты крепления, и прочистить щеткой или с помощью пылесоса. Посадочное место ручки внутри двери рекомендуется смазать аэрозольной смазкой WD-40 с насадкой. Еще одна причина тугого поворота ручки может заключаться в сильном прижиме створки. Если не требуется поддерживать максимальное прижатие, рекомендуется отрегулировать цапфы, уменьшив усилие.
Если ручка не поворачивается совсем, это чаще всего связано с неправильным срабатыванием блокиратора, который призван не допускать ее поворота при открытой створке. Чтобы разблокировать ручку, нужно найти блокиратор и отжать его. В зависимости от модели используемой фурнитуры блокиратор может быть выполнен в форме клипсы, которая заходит на уплотнитель, или в виде прикрученной под углом к уплотнителю фигурной пластины.
Решением проблемы в случае сильного износа будет замена ручки. Найти новую деталь можно практически в любом строительном магазине или заказать в компании-производителе окон. Все ручки имеют стандартную конструкцию, поэтому с подбором подходящего элемента проблем не возникнет. После этого нужно просто демонтировать старую ручку и поставить на ее место новую.
